据民间传说，小重八荣坐明朝开国皇帝的龙椅后，享尽人间富贵，吃烦了山珍海味，却忽然怀念起自己当年落魄逃难时，曾喝过的那顿味道鲜美“珍珠翡翠白玉汤”（剩饭、烂菠菜、馊豆腐泔水汤）来了。
呵呵，此时此刻的我，非常同情也非常理解本家老祖宗的复杂情感，是啊，鱼翅燕窝、海参熊掌，虽说是脍炙人口的美味佳肴，但吃的过度，吃的过久同样也会让人厌腻觉得难以下咽的呀。
在蒙特利尔漂泊的这些年中，自己为了生存，先后在粤菜餐馆、川菜餐馆、日式餐馆以及泰式餐馆打过工，从洗碗、打杂、切配、炸炉、炒锅到厨房主管，一直在饮食行业上跌打滚爬，艰难行进。
咱历史悠久的中华大地流传着一句老话，叫着“靠山吃山，靠水吃水。”我守着餐馆厨房的美食天地里“近水楼台先得月”，自然要从鸡鸭鱼肉、海鲜水产、瓜果蔬菜狠狠下手啦。
所以二十多年以来，我每天犒劳自己“五脏庙”的不是全聚德烤鸭、清蒸桂花鱼；就是菠萝咕老肉、 东江盐焗鸡；不是姜葱大龙虾、红烧狮子头；就是东瀛焗鲜鲍、烤鳗寿司卷；不是脆皮咖喱卷、酸辣冬荫汤；就是西湖牛肉羹、麻辣水煮鱼……
刚开始的时候，“五脏庙”同志急吼吼的竭诚欢迎，不亦乐乎，往往是来者不拒，但是时间一长，仁兄便感觉自己的地盘狭窄，无论怎样的殷勤款待，都容纳不了这一尊又一尊味美好吃的佳肴大菩萨了， 它再也不愿意消受这浩荡恩宠，常常钟鼓齐鸣，不管白天黑夜，一有机会便闹起叛逆，时不时的用痛胀泛酸、消化不良等方式来消遣和折磨自己。
都说：“粗茶淡饭饱三餐，早也香甜，晚也香甜。”于是我也像洪武大帝他老人家那样，缅怀起当年老妈常常为我们做的那一道“油面筋塞肉”啦。
“油面筋塞肉”在上海是一道很受欢迎的家常菜，它香滑适口、韵味十足，既能红烧也能蒸食，馅料也可以根据自己的口味变化。
记忆中四十多年前我们家的“油面筋塞肉”从来都是红烧而不蒸食，因为当时精明过人的老妈认为自己的两个女儿食量不大没有问题，只是正在发育长身体的我这个儿子胃口奇大，同样吃一碗米饭，红烧的两个就可以打发了，而蒸食四、五个都搞不定，为了我们全家能经常既要改善伙食又要节省开支，精打细算的她自然是选择经济实惠的红烧“油面筋塞肉”了。
老妈操作“ 油面筋塞肉”的过程看似简单，其实不然, 先是把肉糜用鸡蛋，葱，姜（葱姜切碎），料酒，酱油，糖，盐，鸡精，生粉顺方向搅拌。油面筋戳个小洞用筷子将拌好的肉糜塞入油面筋中，将塞好肉糜的油面筋放入锅中，加水，少许酱油，盐，糖煮约二十分钟。汤收的差不多就可以撒点葱花起锅了，于是浓油赤酱酱汁浓郁的红烧“油面筋塞肉”，常常吃得一家人脸上都是油光光的……
