为了顺利完成平生一定要走一趟的W线，在下平时积德行善勤修苦练从物质到精神准备得比较充分而今终于修成正果。个人觉得这一次相比去年的Inca Trail要容易些， 因为这次没有高反问题，虽然里程长点但有困难随时可以停步退出不像印加小道那样过了死妇人山口就退无可退必须走下去了。朝霞之后，云慢慢地集聚上来，幸运的是云还比较高，三塔并未遮住。真实的色彩就是这样的：略显灰蓝色的 Torres del Paine！
领略了The Torres del Paine的辉煌荣光后沿原路返回Refugio Chileno，在河边的午餐桌上吃掉Refugio准备好的午餐就背起大包一路下山去也。经过两小时的跋涉，跨过W线上最后一座小桥，终于来到了W线的东口 ——Hotel Las Torres。
步道出入口有一个小亭子，正想问问到shuttle bus的乘车点welcome center（据说还要走15分钟）怎么走呢，这时刚好驶过来一辆Fantástico Sur送客人到旅馆的中巴（shuttle bus），司机很热情地让我们几个人先上车，然后开到welcome center有人上车来售票，每人现金3000CLP或者5美元。司机给我们介绍说，百内这边的一大片产业，包括旅馆Hotel Las Torres和几个Refugio都是Fantástico Sur一家经营的。这是我事先获得的shuttle bus timetable（原文为西班牙文），根据这个时间表，就能知道我们为什么选择14:30的Buses Gomez或者Maria Jose而不是13:30的Bus Sur了，这样毕竟为我们在山上的停留争取了多一个小时的宝贵时间。
Transporte Las Torres Ltda.
Horarios de transfer regular: Buses Gómez, Buses Ojeda, Buses María José, Buses JBA y Bus Sur
13:00 pm. Salida desde Centro de Bienvenida hacia Laguna Amarga, conexión Puerto Natales (shuttle leaves the Welcome Center near Hotel Las Torres at 13:00 to Laguna Amarga connect with the Bus Sur 13:30).
14:00 pm. Salida desde Centro de Bienvenida hacia Laguna Amarga, conexión Puerto Natales (Buses Gomez, Maria Jose 14:30).
16:00 pm. Salida desde Centro de Bienvenida hacia Laguna Amarga, conexión con catamarán Hielos Patagónicos (Lago Pehoe, Pudeto) y Administración del Parque.
19:15 pm. Salida desde Centro de Bienvenida hacia Laguna Amarga, conexión Puerto Natales(Buses Gomez, Maria Jose 19:45).
*Tiempo estimado desde Centro de Bienvenida a Laguna Amarga: 30 minutos
Valor por cada tramo $ 3.000 - US Dólares 5,00 Temporada 2018-2019
shuttle bus 会准时把人们带到公园入口 Laguna Armaga，在这里就可以换乘进入公园时预订的大巴回到 Puerta Natales。所以在大巴公司买往返票时，一定要考虑好回程时间，使shuttle bus到达Laguna Armaga的时间和大巴返程时间衔接好。在Laguna Armaga我们又与三个国内的妹妹碰面了，原来她们也胜利完成了由东往西的W trek并且坐轮渡和大巴回到这里，而凑巧的是我们是乘同一辆车出百内国家公园回到Puerto Natales的。在车上我们彼此分享着沿途的照片，她们对我们在三塔看到的壮丽景色羡慕不已。
在Puerto Natales汽车站买好第二天去El Calafate的车票：7:30 Bus Sur from Puerto Natales to El Calafate，预计到达时间 14:15 pm。
3月9日（Sat.）今天是一个漫长的跨境长途车旅程，坐大巴从Puerto Natales到阿根廷的El Calafate一般需要6-7个小时。网上很多人抱怨智利阿根廷边境过关很慢，可是从我们来回两次出入境的经验看过关速度还是蛮快的，智利这边还要填个表查查有没有携带农产品什么的，阿根廷方面问都不问就盖章放行了。不过智利的海关比阿根廷要气派点。这是智利海关：
下面是阿根廷海关：
从智利到阿根廷这一路都是荒漠地带，除了几只一掠而过的原驼外，景色乏善可陈，自驾车走这一段实在是没有什么意思，还不如坐大巴在车上呼呼呢。下午顺利到达El Calafate入住离车站不远的旅馆。马路对面就是Info Center，进去要了张地图，打听了兑换阿根廷比索的地方。其实El Calafate算是这一带比较大的很有旅游特色的城市了，商业服务集中在一条贯穿小城的主要街道上：银行、超市、酒吧及各种旅游纪念品小商店布满大街，孩子们在街头公园载歌载舞，当然还有大大小小的餐馆和满大街的烤肉香……
转了一圈将近7点，肚子开始咕咕叫了。记得心灵之游提到在离主街两个block处有一家餐馆Mi Rancho，走过去一看，正好是7点开门。这家小餐馆从外表看很不起眼：
里面虽然不大，装饰得却是别具特色。他家的羊排和牛排 T bone都非常好吃，价格也不贵。如果你没预约，建议早点去，否则要排队等位置的。
3月10日（Sun.）早上去租车行提车，自驾80多公里到Glaciar Perito Moreno徒步看冰川。除南极大陆和格陵兰岛以外，巴塔哥尼亚冰原是第三大冰雪覆盖的陆地，阿根廷冰川国家公园内共有47条发源于巴塔哥尼亚冰原的冰川，而公园所在的Argentino湖和Viedma湖接纳了来自周围几十条冰川的冰流和冰块。其中Upsala冰川原是南美最大冰川，现正以每年200米的速度缩小被Viedma超过，而最壮美最著名的是我们今天要去看的莫雷诺冰川（Glaciar Perito Moreno）。1945年阿根廷将南边的Glaciar Perito Moreno 地区往北直到Cerro Fitz Roy列为冰川国家公园（Parque Nacional los Glaciares）加以保护，1981年被列入联合国世界自然遗产。从El Calafate沿着阿根廷湖而行，湖畔是白雪盖顶的山峰，雪峰倒映着翠绿泛蓝的湖水，景色醉人。
转过一个山弯，巨大的莫雷诺冰川就展现在眼前，它从宽阔的两山之间伸出，一直伸入湖中，直逼其对岸的麦哲伦半岛，几乎将湖隔成两半，景象无比壮观。兄弟我见过不少冰川，如加拿大洛基山的冰川，美国阿拉斯加的冰川，欧洲阿尔卑斯的冰川等等，但从观感上来说都不如这个冰川大气磅礴，更有着震慑人心的美丽。
莫雷诺冰川宽约5公里，平均高度达74米。特别是右侧形成的巨型冰墙齐刷刷地推向湖面，气势逼人，直望过去有一种令人窒息的美。湖上的游船相比之下就像一只小小的纸玩具。
冰川是指降落在雪线以上的大量积雪在重力和巨大压力下形成的巨大冰体，一般都经历了较长的形成时间，年龄只有20万年的莫雷诺冰川属于“年轻”一族。世界上的冰川大都是处于停滞或消退状态，但莫雷诺冰川却“活着”，是指它还在生成，每天都在向前推进。由于冰舌推进至湖面的常温地带，冰川的融化因全球变暖更为加速，使其不断发生崩塌。来到冰川面前，可以不断听到冰川崩裂的隆隆声，不时看到大块冰川落入湖水的壮观景象。崩落的冰块能飞出很远，自1968至1988 年间，飞冰曾砸死32人之多，直到阿根廷政府修建了现在的木栈道才有效地避免了死亡事故的继续发生。
下午开车去El Chalten（3 h 17 min，213.5 km） 。一路上逆光行驶，远望天边Cerro Fitz Roy越来越近。终于赶在夕阳西下之前到达世界十大hiking小镇之一——安第斯群峰之东的徒步天堂El Chalten。入住山脚下的旅馆Andino Aparts，这是一家公寓式的小旅馆，主人自己设计建造的分层复式单元结构，除宽敞的厨房外早餐还提供新鲜鸡蛋和自制面包。可巧的是，旅馆对面就是步道Cerro Torre and Laguna Torre的起点。傍晚爬上旅馆门口的小山坡，但见金乌已坠群峰之后，小镇在夕阳的余晖下显得分外安静。
3月11日（Mon.）Day hike around El Chalten——Cerro Torre and Laguna Torre
El Chalten是阿根廷Patagonia的途步大本营，也是世界十大徒步小镇之一。从那出发有不同的步道可走，建议参考这个链接：https://elchalten.com/v4/en/self-guided-treks-in-el-chalten.php
来选定徒步路线。在小镇入口的Info可以拿到这个简易的hiking map也基本够用了。
今日天气晴朗万里无云。昨晚咨询了旅馆老板，决定先起个大早去小镇8公里外的公路上看日出，然后回来走步道Cerro Torre and Laguna Torre，Duration：6–7 hours，Difficulty – Easy
早晨7点多开车回到我们来时的公路距El Chalten约8公里处，路边可以停车。在冷冽的清晨静静地等待日照金山时刻的到来。7点30分朝阳如约而至，给我们带来一个标准的Patagonia御照。
Cerro Torre（托雷峰）尖刺般的山尖非常有特色，她深藏山中，经常是含而不露，只要前面山谷里任何地方有云雾就会被遮住。虽然今天是个大光板天不利于摄影，不过可以百分之百地肯定能就近看到托雷峰。我们回到旅馆吃了个简单的早餐就立即出发走门口的这条步道——往返18公里的Cerro Torre and Laguna Torre。
通往Cerro Torre and Laguna Torre的这条步道确实不难走，基本上是沿着Rio Fitz Roy溯流而上。越过林木葱郁的起起伏伏的山岗，来到Mirador Torre ，登高远眺，透过树梢就可以望见托雷峰那俊秀的身姿。
下得山岗，便是一片河谷开阔地。步道迎着Cerro Torre直奔而去。这里的夏天还没有完全过去，路边的山毛榉已经开始变红了。
最后走上一片乱石岗，眼前赫然开朗。混沌的Laguna Torre和后面的两大片冰川（Glaciar Grande和Glaciar del Torre）以及Cerro Torre诸峰一一展现在面前。
今天的天气晴朗得通透。海拔3102米的Cerro Torre及后面所有的山峰都一览无遗。图示冰川湖的右侧（即下图阴影处的山坡）还有一条小径走向高处可居高临下观赏冰川，不过这两公里有点攀爬难度。
3月12日（Tue.）Day hike around El Chalten——Cerro Fitz Roy and Laguna de los Tres，Duration：8–10 hours，Difficulty – Medium
和步道Cerro Torre and Laguna Torre一样，这条步道同样也是El Chalten的经典步道之一。通常有两种走法：1. 直接从小镇北端 Avenida San Martin 路头的Trail Head出发，经过Laguna Capri或Mirador Fitz Roy最后爬升到Laguna de los Tres，然后原路返回。这样走往返有20公里且开始到Laguna Capri一段上下坡较多；2. 早晨预约shuttle bus坐到Hosteria El Pilar停车场，沿Rio Blanco走，经过Glaciar Piedras Blancas和 Laguna Piedras Blancas最后爬升到Laguna de los Tres ，回程经Laguna Capri直接返回El Chalten。这样走能把沿途四个湖一网打尽，但需要预约shuttle。我们既然有车，就采取一个最简易有效的方案：开车到Hosteria El Pilar走起然后原路返回，另行择日去拜访Laguna Capri。
早晨驱车驶过30多分钟的碎石路（RP41只铺设到El Chalten）到达Hosteria El Pilar，旁边有个不小的公共停车场。这里的黎明静悄悄……
晨光中Cerro Fitz Roy在召唤：快来吧，给你们展现我最俊美的容颜！作为Patagonia地区的最高峰（3450米），从任何角度看都有唯我独尊的感觉。
从旅馆沿Rio Blanco走，一直在河边的树林中穿行，都是土路，起伏不大。走不到两公里就到了公园的门口。
沿河走到略高处，遥望河谷对面的Glaciar Piedras Blancas和 Laguna Piedras Blancas。这个景点深藏山中无路可以接近，下面的湖远看不大，其实从地图比例上应该比后面要看到的Cerro Fitz Roy山脚下的两个湖只大不小。
看到挡在Cerro Fitz Roy那个山坡了吧？左边发白的那个小道就是要爬上去的路，即所谓直升400米的“最后一公里”。
步道到达Poincenot campingsite就与小镇直接走过来的路径汇合在一起了。这个营地设在河边，除了一个简易厕所外没有其它服务设施，但却是早晨爬上山去看日照金山和碧湖倒影的最近住宿地。
过了架在Rio Blanco上的小桥，路标指示此处距Laguna de los Tres还有最后一公里。这真是不平凡的一公里，因为要之字形往上直升400米爬上挡在Cerro Fitz Roy前面的山包才能看到山脚下Laguna de los Tres和Laguna Sucia的真面目。这一公里可能比W线上的法国谷或者三塔最后一段还要难一些，不过爬山过程中却是风光无限好。
临近山顶，山坡上的山毛榉几乎完全变色了。三底四月初来看红叶应该是很好的季节，问题就是那时的天气要冷起来了，一旦遇上暴风雪就不好玩了……
踩着碎石路好不容易爬上了小山包，咦，怎么还有一段要爬？别急，这就快要到了。胜利在向我招手，曙光在前头！
经过一阵挥汗如雨的快速爬升，终于来到了Laguna de los Tres湖边。这时天上的云慢慢多了起来，好在山峰还没有遮住，我们还可以就近一睹“妃子裸衣”的真颜。
从Laguna de los Tres往左走，山洼里还有一个更加碧蓝的湖——Laguna Sucia。两个湖的落差近300米，可以看出Laguna de los Tres的水是溢出到Laguna Sucia，然后形成Rio Blanco的。
Laguna Sucia是深藏在山谷中的瑰宝，站在悬崖边往下看有着令人恐怖的碧蓝。从Laguna de los Tres走到Laguna Sucia是不可能的，网上有人说可以从Poincenot营地沿Rio Blanco溯流而上到达湖边。但这并没有路，沿途都是尖锐的岩石，需要专家级的徒步经验才行。并且最好获得公园的许可否则要罚款的。
3月13日（Wen.）Day hike around El Chalten——Laguna Capri，Duration：3 – 4 hours, Difficulty – Easy
今天据说天气要变坏。早晨6点钟醒来往窗外一看竟是满天繁星，遂决定去Laguna Capri再看一次日出。于是戴上头灯拿起手杖马上出发。到Laguna Capri的步道是土路加上缓慢的上坡，不算难走但也需要一个半小时（单程4公里）。快到终点时有指示牌标示两条岔道：往右走是到Mirador Fitz Roy，往左走是直接到Laguna Capri。如果有时间可以先到湖边看日出，然后顺时针绕一圈走回来。
我们来得早了点，就先到Mirador Fitz Roy看了看，觉得可能还是湖面倒影更好看，就赶紧转移阵地赶往Laguna Capri。
凌晨Laguna Capri湖边营地的人们还在安睡。我们蹑手蹑脚地来到湖边，唯恐打扰这一方的清静。但见风波不兴的Laguna Capri水平如镜，远方的Fitz Roy山系倒映在水中，似乎水中画面看起来更加清晰。
回程经过Mirador Rio de las Vueltas，可在半山上俯瞰河谷晨色。
天上的云集聚起来，看起来像是要下雨的样子。这样一来toLife鼓动我去走步道Loma del Pliegue Tumbado（往返20公里，爬高1000多米，晴天时能同时看到Cerro Fitz Roy和Cerro Torre两座山峰及山谷中的Laguna Torre）似乎就有了偷懒不去的借口。同伴中有一人看了YH传过来的照片经不住诱惑决定即使独自一人也走一趟，这条步道沿途光秃秃的没有一棵树，在这多云见阴的天气里去爬倒是不晒。我犹豫再三还是想放松点，只去小镇里逛逛，再到Visitor Center 旁边的小步道Los Cóndores（1-2公里升高100米）走走。El Chalten总的来说比较简陋，街上除几家酒吧和饭馆外都是旅店，两个小超市定点开门，物品也不丰富，多亏了网友们提供的信息，来前在El Calafate的大超市采购了水果蔬菜等一些食品，否则天天在饭馆里吃烤肉咱这胃口还不太适应呢。主街上几个大雕塑都是以Hiking为主题的：
从小镇河边的National Park Ceferino Fonzo Visitors` Centre往里走，一块大木牌指示着两个徒步的方向：往右边走向Pliegue Tumbado；往左转则是去 Los Cóndores和Las Águilas 观景点的，这两个地方也是早晨看日出的理想地点。站在高处望着远方的Cerro Torre和Fitz Roy都被云层遮住了，我有点不厚道地想：“有时候偷点懒也是很明智的” 。
3月14日（Thu.）在El Chalten的最后一个早晨，又起了个早来到Las Águilas看日出。这个地方离Visitors Centre只有两公里远，需爬升100米。在山上可以看到山包后面日出时的的Lago Viedma。
今天天气格外地好，老天爷真的是很照顾我们，让我们这一路风和日丽地顺利完成了所有预定的徒步计划。看着朝阳升起映照着金光闪闪的山峰，你不得不信，人生就像一场旅行，很多时候是要靠点运气的。
在El Chalten小镇入口处唯一的加油站给车子加满了油（只收现金），开始返回El Calafate。依依不舍地回望群山，真的不想走，其实我想留。网友们，咱们一起投资在这里建个客栈吧！
从El Chalten到El Calafate这一路（3 h 14 min (213.0 km) via RP23 and RN40）基本上是沿着两个湖（Lago Viedma，Lago Argentino）和一条河（Rio La Leona）跑，一路上湖光山色美不胜收。天是蓝色的，湖是蓝色的，河也是蓝色的。
路边有几只狐狸在寻觅食物
当然也少不了不时见到的原驼
回到El Calafate，首先去汽车站买第二天过境去智利Puerto Natales的车票。所有去 Punta Arenas 乘飞机回家的游客都必须在Puerto Natales转车前往。到PN的长途大巴有多家公司经营，没想到大多售罄！看起来当初来时没有买Bus Sur的往返票是个失误。最后找到一家名为Chalten Travel的旅行社，他们有售票Bus Always Glaciers，每日去百内，在路上提供中巴换乘送到PN的旅馆和车站。从PN到PA的大巴很多，几乎每小时都有，在车站现买票即可。
El Calafate靠近Lago Argentino旁有一个湖叉子，叫Laguna Nimez，是个市政府设立的鸟类生态保护区，可以观赏到火烈鸟。根据我事先了解的信息是早晨光线好鸟类也活跃些很值得一去。可是在旅馆听了某个家伙的胡言乱语说是傍晚7点才有火烈鸟可看（也许是语言不通的误会？），我们6点不到去了湖边，花了350比索买票进去走了一圈，连火烈鸟的影子也没见着几个。问了当地人才知道来早点还行，这个时辰火烈鸟大都飞走了。
3月15日（Fri.）从El Calafate乘Always Glaciers的大巴越过阿根廷边境重回智利，经停Puerto Natales，换乘Bus Sur的大巴到Punta Arenas住宿，一路顺利无话。
3月16日（Sat.）我们在Punta Arenas要乘傍晚的飞机回家，上午还有时间逛逛。Punta Arenas是经Chile进出Patagonia的门户，也是世界最南端的大陆城市（南纬53°10′，火地岛上阿根廷的Ushuaia在地理位置上较它更偏南。）之一，智利南极区和麦哲伦省首府，在西班牙语中是“沙角”的意思。麦哲伦作环球航海旅行时，于1520年到了南美大陆和火地岛之间，发现了具有划时代意义的沟通大西洋和太平洋的一个海峡，后来人们称之为“麦哲伦海峡”。Punta Arenas位于麦哲伦海峡中部，距首都圣地亚哥3090公里，与火地岛和南极洲隔海相望，是智利的重要港口和海军基地。在巴拿马运河1914年通航前，一直是大西洋和太平洋之间南部过往船只的停靠港和加煤站。20世纪初期，大批欧洲移民进入，来此发展畜牧业，修筑公路、码头和开设旅店，促进了城市的经济发展。一进城就可看到在宽阔的主要大道中间，耸立着当初垦荒者的雕像：一个牧羊人牵着马，赶着羊群，躬背迎风艰难地行进着。在离开Patagonia的最后一天，我们终于赶上了连绵的阴雨天。小雨中的市中心武器广场上，耸立着双腿跨在大炮上的麦哲伦雕像。
很多人在Punta Arenas停留的目的是去海峡中间的麦哲伦岛上看企鹅。麦哲伦企鹅一般在10月中旬开始产卵孵化到3月初就带领小企鹅迁移了，所以我们来的这个时候看企鹅是赶不上趟了。Punta Arenas的美食也很有名，例如麦哲伦帝王蟹和巴塔哥尼亚羊肉，均有超过百年的历史。另外，还有海贝、海鲜汤、烤鳕鱼、鸵鸟肉等都很有特色。特别是地球南端清澈冰冷的海水为你带来的最佳美味帝王蟹和各种海贝，味道非常鲜美。不知道我们去的时间不对还是怎么的，反正在鱼市场里没见到什么值得买的海鲜，只是在街边的小贩那里买了一包刚赶海归来的新鲜海贝。原来趴在市场门口的一只大黄狗跟着我走了一路，我停下来等红灯他也停下来等着，可是我只买了包海鲜并没有买肉骨头啊！发现南美许多小城都是大狗满街，懒洋洋地趴在店铺门口，从不乱咬乱叫，很温顺的样子。这也是跟南美人学的？
下午冒着濛濛细雨坐出租车到PA机场，20公里的路程司机才要价7000CLP，这比圣地亚哥（到机场的出租一般为12000——20000CLP左右）便宜多了。Latam的航班准时起飞了，adiós，no, maybe chao, Patagonia!
