谁说穿越只是一个假设？

作为一个被大海环抱的岛屿，波多黎各距离它的宗主国----美国本土有1600公里的距离。

在没去波多黎各之前，我曾经想当然的以为它就是个加勒比海岛国，结果却错得离谱。虽然地理知识介绍波多黎各在地球上的定位是加勒比海沿线的岛屿，而实际上它是一座被夹在两大海与洋之间的孤岛，它的北面是北大西洋，南面是加勒比海，而它的首府圣胡安就坐落在面朝北大西洋的狭小海湾里。

从公元十五世纪到公元十九世纪，在四个世纪的时间里，波多黎各一直都处于西班牙人的统治之下，直到1898年的美西战争打响，战败的西班牙才被迫在《巴黎条约》上签了字，毫不心甘情愿地拱手将苦心经营了四百多年的美丽岛屿交到了战胜国美利坚合众国的手掌心里。

如今，走在圣胡安的老城窄街上，放眼望去，到处都是西班牙殖民时期留下来的古老建筑，当然也有继任者美国人对岛屿贡献的影子，但老城的整体面貌给外来人的感觉就是历史的多于现代的；老旧的多于崭新的。想来大约是因为在经过几个世纪的建筑和发展之后，它早已经没有了可发展空间，除非是把旧的推倒重建。

在圣胡安老城，露天的咖啡馆、餐厅以及五彩斑斓散发着年代感和神秘感的一座座老旧斑驳的房屋，使人仿佛置身于可以回归到很久很久以前的时空隧道里，如果不是偶尔看见从小街上低速穿行而过的现代化的汽车，说那里的人们始终生活在百年前的氛围中大约也会有人深信不疑。

表面像是镀了蓝色釉彩的青石砖，铺就了老城一条又一条宽窄不一的街道，由于使用的年代太久了，那些街道已经变得高低不平、坑坑洼洼，人们走在那些小街上，大多都是自下而上的不停地爬坡，那让我想起了四川重庆的老街，也是让山城的居住者们永远都处于一种天天上山与下山的循环往复之中。

青石砖铺就的街道两边的房屋都被不同的油漆刷上了鲜艳的色彩，它们有黄，有蓝，有粉，有绿更有红，不像我印象中北美的建筑那般色泽几乎千篇一律，那也许就是加勒比海人特有的生活品味吧？

或许，倒退几个世纪，小岛上最时髦的交通工具大约除了人的两条腿之外就只有骑马和马拉的小车吧，而岛屿的面积注定了房屋与房屋建筑之间的距离不可能相隔太远，也所以，老城的小街才会那样苗条。到底有多苗条？

苗条到一辆普普通通的汽车就占满了几乎整条街道，估计这种情况在欧洲的许多地方也很普便，所以老城中许多街道都是单行路，因为那样狭小的地段，两辆车相对而行根本就没有错车的任何可能性。即便是老城的“大马路”，也宽不到哪里去，两辆车相向而行，隔着车窗伸直了胳膊互相握个手是有可行性的。

在我走马观花的印象里，与其说圣胡安是一座城，不如说它是隐藏在堡垒腹中的一座城更恰当些。

看看那刀砍不入，枪打不动的坚如磐石到如今的几尺厚的城墙，看看那只许一人容身的高高在上的瞭望塔，这不是堡垒还能是什么。

然而那些隐藏在厚厚城墙背后的，依城墙而建的却是一座座蜿蜒随地势而上的民居。几百年前。西班牙人就是利用那高大厚重的城墙外加面朝大西洋的一门门火炮，阻挡住了外来敌人一次又一次想吞噬圣胡安的企图。

如今，圣胡安老城随处可见让不懂西班牙语的外来者一头雾水的雕像一座又一座，我猜想，他们一定是西班牙民族的英雄和西班牙领地的捍卫者。

在圣胡安，西班牙的殖民影响到底有多么的根深蒂固？说出来可能没有人会信。

这是老城中一个普通的餐馆，我猜想这套餐具应该是老旧的西班牙式吧？看着很像军队编制的餐具。就连餐馆中的侍者也都是穿着几个世纪以前的西班牙式的服装在为现代的游客服务，是不是很有意思？

谁说穿越只是一个假设？在圣胡安，你可以随时从21世纪一步就穿越进了几个世纪以前。。。。。。

 

 

 

 

 

 

 

 

作者：spot321