来美35年，东北部的政治，教育，历史，文化，艺术的重镇，波士顿已去过多次。学术会议时，跟着众人活动，走马观花，会议中心出发，海鲜市场，波士顿湾码头，旧市区，市议会，哈弗，麻省理工，波士顿大学，波士顿交响乐团，兜上一圈，到此一游。2002年特意陪着老爸去把哈弗牧师的脚摸了一把，但女儿却没上成，在纽约曼哈顿音乐学院拿了硕士后，去了波士顿大学。
波士顿的龙虾倒是吃了许多次，陪老婆，丈母娘，陪父亲，陪女儿，陪同学陪同事们，去了许多记不住名字的海鲜店。虽然到海边码头与购物中心的两个“ 合法海鲜市场/Legal Seafood Market”， 都去吃了，但对为什么有此名字，还是不甚了了。
波士顿交响乐团附近的韩国店，女儿是喜欢的，2018年10月21日吃了以后，并没有觉得与安娜堡小城的Ms Kim有多少差别，就像我去美国的PF Chang几十次，只知道是改良的美式中餐，与上海肇嘉浜路上的苏浙汇，皇朝，打浦桥的大三元，相差极远。
今年10月6日上午10点08分，飞机从底特律机场起飞，11:50顺利抵达波士顿洛根机场，
出了达美公司抵达出口，Lift司机便来电说已在2106A对面的停车处等候，凭着2018年10月21日的老经验过了两条路，到头一看，却是豪华车接客处，再朝后看去，中间停车带上一辆蓝色越野车的司机对我笑着拼命挥手，这位中年南美司机也是极有眼力，这么多人中一下子认出我来。上车后，倒不必戴口罩，司机也不多话，15分钟就把我开到了旅馆，Omni Park Hotel，60 College Street，进得门去，顿时感到时空倒转，仿佛回到了百年前，厚重的绒布窗帘，高大的褐色橡木墙，精致的墙雕壁雕顶雕，华贵的大吊灯，如果没有牛仔裤，耐克旅游鞋，让旅客们都穿上18，19世纪的衣服，肯定完成世纪穿越。
那电梯的门也是极为富丽堂皇，旅馆楼顶的雕花刻图，甚是养眼，进得房间去，却是超出自己想象的小，不合300美元的价格。窗口外是个老教堂的墙壁，又有人在施工，吊梯在空中晃着，人声飘逸。反正在这样的大城市，能睡着就行，旅馆位置好，安全很重要。
下楼去朝左拐，是教堂改成的法学院，
两栋楼房间的小路像极一幅19世纪的油画，那石板路边有漏出的蒸汽弥漫开来，路人和卸货的车子朦胧不清。一座座的紧急逃生铁楼梯，隔着几个房间就朝下衍生着，仿佛是那楼房长出了许多只脚。
朝马路对面走上几步，便是富兰克林父母，John Hancock家族的墓地，这是波士顿最早的墓地之一，美国历史上第三古老的，建立于1660年的Granary 墓园。秋阳下，树荫下，一群群的游客，男女老少，都跟在特意穿着17，18世纪早期美国移民服装，英法德，爱尔兰，意大利人，荷兰人的古装，或是跟在穿着海盗装，巫婆装的导游后面，曳步曳趋地走着，听着导游用扩音器，悠扬顿挫地介绍着这座墓地的历史，我也是第一次知道，”美国独立宣言书“的三位起草者，Samuel Adams，John Hancock，Robert Treat Paine 就长眠于此。而美国最老的墓地，建立于1630年的King’s Chapel墓地离此不远，那里安葬着麻省的第一位州长John Winthrop，也是全国注册的历史遗迹。来自全国各地，世界各国的游客，都听的十分专注，因为美国的开国历史，独立于英国的历史，就是在此地拉开帷幕。
旅馆另一边的对面，则是1865年至1969年的老市议会大楼，波士顿市长，哈弗校长Josiah Quincy，和本杰明-富兰克林各立楼房的两边，院子里还有个铜质的民主党的驴子，旁边的石碑在说着它有趣的起源故事，阳光下三个小孩坐在驴背上，很是悠哉。而这座以往庄严的市政厅，如今却成了豪华牛排馆，不知道那些开国元勋知道后会如何感想，估计他们绝对想不到后人会把如此严肃的议政大楼，变成了大众化的吃食场所，但好像普天之下，肚子大于政治，“民以食为天” 在四海之内都还有道理。
从前市政厅门口的街道上行走时，见不少人在围观路沿上平躺的一块彩绘石碑，近前一望，却是1635年在此建立的波士顿第一座学校，拉丁学校。估计早期美国移民，对于宗教信仰的教育，都是十分重视的。背井离乡的苦斗中，精神信仰，宗教信仰不可丢。哈弗大学等许多大学中，最早建立的也是神学院。人在异乡，格外需要神的指引，美国早期移民在宗教的影响下渡过难关，因此会把此地看作是神的国度，确实有其历史原因。而波士顿的早期移民，即对神在信仰上严重依托，又对后代的文化教育毫不放松。在温饱还是问题的时候就建立学校，是祖先们的远见卓识，而波士顿有60多所高校更是种历史的积累，重视教育传统的延续。为更多的人，为更多的后代提供良好的教育，是一代代不变的愿望。
我在早晨的秋阳下，朝着市区的两座公园走去，接近波士顿公共公园的红色地铁站时，却见到街另一边有家快餐店汉堡王，此时肚内鸡鸣，推门而入，人数不多，叫上咖啡早餐后，临窗而坐，十多分钟内见到两名流浪汉进来，每人身上都背着好几个袋子，放在门边的座位后即去买早餐，店里的人也熟识他们，其中一位女士没付钱，一位男子则拿出一大把零钱，放在钱罐里。那些女店员都是墨西哥人，没有和他们说话，或许这里的快餐店不是24小时的，所以没有流浪汉过夜。一会儿来了位老中，也是常客，与店员们招呼后，即拿出张华文报纸，一杯咖啡，一个汉堡包，慢慢地吃着。
早餐后，我穿过马路，来到了这座建于1623年，美国最老的城市公园里。一名骑警慢悠悠的过来，一名路人与他合影时，他也十分配合，要马儿摆好姿势，左一张右一张，那路人满意而归。
一对推着童车的年轻父母，抱起婴儿放在肩上，与骑警合影，马儿喷着响鼻，小孩子目不转睛的盯着马儿看，马儿也好奇的看着他，父母，骑警，几位路人一起大笑。警官说，“他肯定以后记不得我和马儿的，这是Janny, 我叫Joe。“ 那母亲说，这半岁的男婴也是Joe，于是警官Joe和男婴Joe又合影一张。老爸说，十八岁后，让他也去当警察。警官说，大概是警长吧？小娃默默地看着，听着，突然嘎嘎地笑出声来,大家一起鼓嘈，18年后你退休了吧？或许没有，我等他。轻松的气氛，轻松的笑声，感染了许多人。
我继续朝北走去，穿过阳光明媚的树林，那金色的枫树叶，暗绿色的松柏，在阳光的折射下，显得倒是分外夺目，层层叠叠的树叶上，都披着一层层光环。而那1877年9月17日立在公园旗帜山上的“波士顿士兵与水手”的纪念碑，显得分外雄伟。1874年由建筑师Martin Milmore设计的新古典主义风格的纪念碑，是为了美国独立战争中牺牲的二万五千名军人，包括将军 George McClollan等比总司令华盛顿还有军事天分的军人。
这座38米高的纪念碑由东南西北四面浮雕组成。第一面是与英军的战争爆发场面；第二面是战场救护；第三面是弗吉尼亚号水手浴血奋战；第四面是军队凯旋，向州长John Albion Andrew献旗。顶端矗立着2014年才在仓库中找到的美国女神，她的右手持剑，左手持着有13颗星的美国早期国旗。立柱周围朝南的一面是手举橄榄枝，象征和平的女神，另外三面有身着海军服，面对海洋的水手，身着军装的武装民兵，以及象征历史的面向天空的书。底座刻着诗人Edgar Allen的诗，以及Henry Wadsworth Longfellow的浮雕。
秋风萧瑟，树影泊移，树林中的纪念碑似乎带来了美独战争时的硝烟，士兵水手的呐喊，千万人的厮杀，战马悲鸣，炮火连天。
沿着公园的路北上，出后门朝右走不远，面对Common公园的, 便是1798年完工的麻省议会大厦，而1712年至1713年建立的，位于南面市区华盛顿街上的老的麻省议会大厦，则因为美国的开国元勋们站在其东向的阳台上，于1776年7月18日宣读了美国的“独立宣言”而闻名于世。1798年完工的麻州议会大厦，是建立在麻州首任州长John Hancock的私人土地，笔架山上，其设计师与华盛顿首府的国会大厦为同一人，建筑师Bulfinch，所以其结构基本一致。虽然在我逗留的几天，由于施工，环保人士示威，而无法入内参观，但见到肯尼迪总统的塑像立于一边， Joseph Hooker将军的骑马雕像立于议会大厦另一边，而烈士Mary Dyer的座像，带着小女孩的Anne Hutchinson塑像，仿佛是美国的历史人物又在人间走着，诉说着他们当年的故事。
而那1874年因为圆顶漏水而铺上的镀金叶片，即阻止了漏水，又使这屋顶有着独特的风格，在秋阳下格外醒目。虽说我无法入内去参观罗马的多立克立柱大厅，护士大厅，旗帜大厅，宴会大厅，无法见到众议院里每人必须执礼的，四英尺十一英寸长的木雕大西洋鳕鱼，也无法见到由画家 Isabel Mcllvain作画的肯尼迪肖像，大厅中的林肯像，但波士顿在美国历史上独特的地位，确实令人思绪万千，感慨无穷。
如果说，早期”闯关东“的美国“五月花”帆船上的移民，是为了更好的生活，顶风破浪，离乡背井，在北美新大陆上，以信仰，勤奋，知识，立下了脚跟，建起了家园，而美国的开国元勋们，美独分子们，却又在与其原来的保护国，英国的抗争中，创造出一种新型的国体，打下了以立宪，分权，平权，自由的民主基础，提供了当时世人无法想象的国家平台，正是在这种国家政体的基础上，自由民主的基础上，自由经济的基础上，才能利用了时代的机遇，才会开发了人的创造力，在多次的工业革命，技术革命当中，逐步形成了一个新的超级大国，在世界的发展，文明的进步中，作出了卓越的贡献。
确实，在刚成立的雏型美国早期社会，有许多不完善的结构，许多不尽人意的地方，立国者中的种族主义者，性别歧视者，也是不少。但以共和制取代君主制，君主立宪制，必然是一种跨时代的进步。宪法法治，权利平等，民主约束，社会舆论监督，不许终身制，民选民权第一，这是影响深远，跨越历史的一大进步，美国的开国元勋们在费城为了美国的政体辩论一个多月，完全值得，如果没有当时奠定了的民主基础，确立的纠错体系，就无法避免许多帝国走上独裁专制，腐败反文明，一条路走到黑，拖着全民陪葬的苦难。只有不靠英明领袖，伟大救星，才会不走封建社会的野蛮腐朽老路，才有进步富强文明的社会。
站在笔架街的路口处朝西望去，远处华盛顿的骑马立像在余晖中折射出眩目的形像，这位把民权置于个权之上，不愿终身制的开国元勋，就是因为放权才获得流传海内外，传颂数百年的跨越国度的敬意。时代的进步，离不开有远见的领袖，离不开民主基石。但愿世界上多些智慧，少些野蛮，少些愚昧。
