坐车回到马丘比丘山下的小镇里（图1)，吃午攴时有拉丁乐曲和当地烈酒助兴。第一次看到人用嘴和鼻吹排簫（图2），几位秘鲁人的重唱也颇为中听。席间见识到什么叫海量：一位同行者脸不变色，眉毛不眨地在分秒之間把三杯土酿呛口的烈酒饮下。
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搭上出山回程的火車，美女俊男不失时机地在狹窄的过道中做起时裝秀（图3-6），兜售并不便宜的带秘鲁特色的纺织品。
这里登火车和住旅館都要出示护照，有点似曾相识的感觉。
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九月九日，清晨就能看到村民开始在旅店附近摆摊买手工织品（图7），一边不停手地编织，村民掙点小钱并不容易。旅遊景点到处都可见这类小贩，好像还沒見到＂城管＂这种很独特的专业人员。有机会去村民家中看看他们的生活场景（图8-10），其中像是灶火间的屋里还养着很溫顺的豚鼠（图11），它们也是秘鲁食谱中的一道特色菜的原料。
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离马丘比丘不远，沿着圣谷前行，到了印加帝国重镇欧雁台 （Ollantaytambo，图12-16）。看着灸人的烈日下那那几百级高聳的阶梯，实在有点心里发毛。犹豫之下，嚼起可以減少高原反应的古柯叶，壮壮胆往上爬。这种遗址不上去会令人遺憾的。那种用数十吨重的石头镶嵌的精巧石墙还是默默地守护已消逝的帝国奧秘。这个堡垒曾经镇守进入库斯科的必经路徑，虎踞峻峭峰间隘口，古称雄关险道。夺此关即可驱马直入隐藏于丛山后的帝都，无奈于印加人用植物做的弓箭标枪与近代火枪大炮有鸿沟之差，在西班牙人的征伐之下，16世纪这座要塞就喪失了它的卫戍功能。如今只剩下一片廢墟，伴着苍山白云和访客的唏嘘。
图17那个厕所标记很别致，我楞了一阵才明白那是男女皆可用之意。
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午后，在马丘比丘的山脚下，看当地人用火烧热的石块焖熟一坑鸡羊牛肉和蕃薯马铃薯（图18-19）。出坑食物香味扑鼻，引人食欲。图20那盆端上餐桌的肉让人想起【水浒】那帮好汉的“大杯喝酒，大盆吃肉，大称分金”的场面。很惭愧，我显然没有绿林中人那种气质，喝了一口马铃薯酒，两肋条羊排和几块马铃薯就放弃刀叉了。
顺带说说，秘鲁有近四千种不同的马铃薯。有一种表面疙疙瘩瘩的，说从前姑娘出嫁前要看她能否把皮不断条地削下。看那形状有点难度的。在高原上，人们自古就在梯田（图21-22）上种植马铃薯和藜麦（Quinoa），也只有那区区几种农作物可以种植。
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大陆高原型的气温可以让人从早晨的羽绒服手套围巾到中午的一件单衣然后在黄昏重新套上冬装。要登上这个世纪初才开发出来的海拔五千米的彩虹山（Rainbow Mountain )更得重装加身。
九月十号清晨3点就从库斯科开车，约7点到彩虹山山脚，赶了个清靜。从海拔4500米到4800米有大約3公里。实在说，那路並不崎岖。除非别无选择，我可不想测试自己的老胳膊老腿能否在高原对付这条山路。路边付不到$20就有人牵马随蹬，挑了匹白马，跨上去时想起＂马作的庐飞快，弓如霹雳弦惊＂的古句。沒有那个豪情，骑马过过瘾还是可以的。
牵马的山民走那段山路如履平地。沿途有雪峰可赏（图23-25），省了一步一喘地往上走。下马处还有近 300米的高程要自己走，拄着登山杖花了半小时终于到达5036米的观景台（图26）。
海拔5200米的彩虹山（西班牙语：Vinicunca）。粘土，石英砂，铁，镁，钙化合物在隆起的山脊构画出不同斑斓带，图27至图29未必能囊括山色的神奇和混元之气，但觉得缺氧引起的十指发麻換这种亲临其境的感觉是真值。
那几头很有萌态的羊驼也颇能給遊客助兴（图30）。同行者更抓拍到一只安第斯山鹰在附近盘旋俯冲的绝佳画面（图31）。在缺氧的环境沒法逗留太长时间。回到了4800米的标高又有马骑了，挑了匹枣红色的马。旧时人称＂人中吕布，马中赤兔＂，不过那匹赤兔马的前后主人都时运不佳。我借着马，还是很愜意地免除了高原上的跋涉之苦。
图32
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回到库斯科老城逛大街，水果摊的价钱让人完全失去扺抗力，$1可以提上一公斤木瓜或是大桔子。甚至不用$1就可以买一个香糯的煮大白玉米。市场里的秘魯人像是数学不怎么样，常常会多找钱。或许是他们给我打折，或许是我的误判，因为我也不太能认识那些钱币，那1块的硬币比2块和5块的要大多了。
