3月17日下午，离开巴勒莫沿西西里岛的海岸线東行一百多公里到达另一个名城-陶尔米纳（Taormina）。不足万人的小城被评为米其林三星级的旅游胜地。陶尔米纳高踞石崖岸，面临蔚蓝的爱奥尼亚海（Ionian Sea，图1-3），日出日落皆满城生辉。沿城中主要的步行大街漫步，两旁都是依山面海而建的中世纪建筑（图4-10）。正因为有难以计数的文明积淀和仪态万千的自然风情交相辉映，这个小城成为世界文化遗产是名至实归。幸亏此时是并非旅游旺季，据说在夏天访客蜂拥而至，不夸张地说，连靠近有名的景点都有困难。
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希腊人在公元前三世纪兴建，罗马人又重修和扩充的纵横过百米的大剧场（图11-15）不仅是西西里岛，而且是意大利半岛和北非的前罗马行省地区最大的剧场。在两百多米高的城头上呈拥山揽水之势，兼得峻秀空阔的视觉之胜，还可远眺欧洲最高埃特纳（Etna）活火山。陶尔米纳之行，当选始于此处。
孤帆远影碧空尽，陶尔米纳的黄昏宁静而带寒意，自有一缕悠然的逸情弥散在山水和小城之间。
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3月18日，按日程上午从陶尔米纳去3300米高的埃特纳活火山（Mt. Etna，图20-21）。埃特纳火山的剪影与富士山相似。这座火山最新的喷发是在2015年，现在山顶依然飘缭着浓淡不等的烟雾，提醒世人它一直在为新的喷发积蓄着能量。古希腊神话里的那个迷人阿佛洛狄特（Aphrodite，爱神）的丈夫赫菲斯托斯（Hephaestus，火神） 就住这山肚子里。谁知道，他哪天打铁的时候把炉膛里的火捅大了，那烧红的岩浆就得红红火火地喷上一阵。
开车约一小时再换乘缆车到达半山腰（图23），标高是2500米。气喘吁吁地步行到2800米处，看着砾石和冰雪复盖的云深不知处，摸摸自己的老胳膊老腿，最终还是放弃了再向上走的想法。
很佩服那些步行攀登者（图24），在火山喷发的碎屑和冰雪中行走，相当耗体力。人总会被好奇心驱使去寻求触摸到期望的结果，但最终通常未必会有如愿的收获。
量力而行，我爬上山腰那几个从前喷发过的旧火山口，也算是和火山有这一辈子唯一的零距离接触了（图26-28）。这脚下站立之处就是曾经喷发岩浆的通道，即那种重塑世界的气吞河山的能量和气势的源头，谁面对这景象都会冥冥地感到凛然和敬畏。其实，感受自然的气势和魅力就是旅行的原动力之一。
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下午回到陶尔米纳就直奔小城边上的贝拉岛（Isola Bella，图29)。这岛与环绕的海湾相拥，在爱奥尼亚清徹透明的海水衬托下铺开一个心形图案（图30-31）。更引人入胜的是环岛的海蚀岩洞与阳光海水交汇而形成＂蓝洞＂效应（图35-36），看着那种明亮飘逸的宝石蓝，会有不真实的幻觉。顺带说说，地中海的海滩多为砾石而不是绵软的细沙。躺在上面不会硌人，但不如细沙舒服。
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3月19日，西西里岛之行的最后一站-卡塔尼亚(Catania)。虽说这是建立公元前八世纪的希腊城市，但因邻近埃特纳火山而屡遭地震毁损。相对城市的历史而言，现在是一座在17世纪地震后重建的＂新＂城市。
城中的主教座堂（图39-41）是一座出自18世纪名家之手的很气派和精美巴洛克式建筑。同一名家也创造了喷泉（图43-44）和大象方尖碑（图45），据说方尖碑有辟邪之用，免得又让埃特纳火山再度毁城。城中心区被誉为巴洛克艺术的露天博物馆，因此被列入世遗名录也是顺理成章之举。
主教广场邻近有一海鲜市场（图48），那些肥大的生蚝看起来很诱人。我脚步一慢，朋友拉着就走说怕不干净，我有点嘀咕，就我的经验，和着蒜蓉吃生蚝，哪能有病。急着赶飞机去马耳他，也没时间，只能割爱了。
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下午，乘飞机从西西里到马耳他(Malta)仅需约30分钟。埃特纳火山（图49）刚从视野里消失不久，就已经飞临处于亚热带的马耳他上空。
在与瓦莱塔（Valletta）对面的斯利马岛（Sliema），我们租一堪称豪宅的2百多平方米的高楼公寓，宽大的阳台可俯瞰海港（图50-52），遥对瓦莱塔老城，可把酒临风，得心旷神怡之感。
明天将去名列世遗的瓦莱塔。而这个名为“欧洲的后花园“的小岛国近50万人口，三百平方公里的面积每年都吸引了超过两百万的遊客。显然这里能给予人们的不仅止于阳光、沙滩。
