到了夏威夷，有個地方是一定要去的，那就是珍珠港。是她引來世人注目夏威夷，是她改變二戰的進程，乃至最終結局。美海軍太平洋艦隊司令部，就位于瓦胡島的珍珠港。從俺的司令部(Hilton Village Spa & Resort)開車去珍珠港，沿尼米玆大道，再上 H1，不過一袋煙的工夫就到了。正是由於第二次世界大戰，珍珠港才讓世人矚目。以前也不知有多少人曉得，夏威夷有個珍珠港。從地理位置上看，它是一個優良的避風港，至於是不是優良軍港就難説了。在俺的眼中，它就像一只醫院裏為病人準備的便盆，四周都給圍住了，就一出口好讓水進出，誰要是把口子給堵上了，停泊在裏面的戰艦，就成了玩具啦。
爲了紀念美國与日本的這次戰爭，這裡現在建了亞利桑那國家紀念公園。為重溫這段溫歴史，我們驅車前來。這個地方不算太大，除了一個小禮堂外，還有一個小書店和一個展覽厛。來這裡參觀的人不少，美國人、日本人，還有一些代表團模樣的中國人（西裝、領帶裝束），去亞利桑那紀念館要分批乘坐渡船，在等待的時候，我們就近看了戰艦密蘇裏號、潛艇波芬號。這個密蘇裏號，不知是否影片《叛艦喋血記》中的那艘。二戰期間這些艦艇為美國立下汗馬功勞，後人知恩圖報，將這些戰艦精心維護，用來記錄下這段歷史。看到這裡，俺就想了，什麽時候要是也能站在“經遠”或“濟遠”號的甲板上，感受甲午風雲，比成天喊那抗日口號要強百倍。
潛艇波芬號
二戰時潛艇的傢伙-魚雷
趁還有些時閒，又轉了轉書店，這裡賣的大多是与二戰有關的書籍、畫冊、紀念飾物，與其它旅遊地的書店差不多。
值得一看的是，書店隔壁的展覽厛，場地不大，確珍藏了不少二戰遺物，有珍珠港駐軍司令用過的木箱、指揮刀、軍服等，還有一些水兵們的生活用具、寫給父母或親人的書信，從那些信的字裏行間，可以窺見和平環境下，人們的正常生活，從而對戰爭的殘酷理解更深。
展覽厛裏除了實物，還有大量歷史照片、模型和史料，加上配音解説，試圖告訴人們，六十五年前的一切是如何發生的，怎樣發生的，以及為何發生的。
三十年代的日本，高速工業和經濟技術發展的需要，讓這個自然資源並不豐厚的海洋國家，捉襟見肘。北滿豐富的礦產、勞工資源，加上南洋得天獨厚的商貿、地理環境，大東亞共榮的惡夢膨脹，從此開始了軍國主義向外擴張的戰略步驟。從美國的戰略角度來講，它注意到了日本的動向，日本對中國北部的染指遠不如對南洋的垂魘更具威脅。九一八事變后，日軍佔領東三省，成立僞滿洲囯，這一切對美國來講，是乎都在可以容忍的範圍之内，並沒有什麽大動作。而像越南、馬來西亞、菲律賓、新加坡、澳大利亞、乃至印度等傳統的英、美、法等西方勢力範圍，均受到日漸強大的日本的威脅，他們再也坐不住了，英美開始了對日本能源、礦產的戰略禁摺＿@無疑是在日本人的頭上套了條枷鎖，客觀上加劇了日美矛盾，走向戰爭的危險一天天在增加。七七盧溝橋事變以後，日軍大舉南進，日美戰事已不是有無的問題，而是何時的問題了。
這裡還詳盡的介紹了日本海軍將領、哈佛畢業生三本五十六的生平，客觀評價當時他對日美開戰所持的態度，以及為什麽他要長途奔襲珍珠港的戰略意圖。並沒有因爲他是敵國的指揮官而蹁低他的軍事才能。厛裏還有當時日軍特混艦隊司令，南云中將軍旗艦的模型，正是它帶領以六艘航空母艦爲主的特混艦隊，給了美國海軍歷史上最沉重的打擊。這裡記錄的“日軍偷襲珍珠港”事件，栩栩如生，讓人終身難忘。
看完展覽也差不多輪到俺們去亞利桑那紀念館了，人們排隊首先進入小禮堂，在觀看背景介紹資料片前，一位老自願者的講述，把人們帶回到了一九四一年十二月七日的那個星期天。美國國家公園像這樣的志願人員很多，老人當時就住在瓦胡島，從來也沒見過天上那麽多飛機，對一個小小的島嶼狂轟濫炸。記得當天看見被擊落的日本飛機一頭扎進鄰居傢的後院，年輕的老人與其他驚慌失措的人們，四處狂奔，躲避著日本空軍的炸彈，這与上海人、重慶人躲避日軍的炸彈沒有兩樣。事實上當天日軍出動了三百八十多架飛機，分兩批對美國海軍的水面艦隻和地面設施進行打擊。包括亞利桑那號在内的多艘戰列艦被擊沉擊傷，毫無準備的美軍太平洋艦隊，在日軍的攻擊下，無力的還擊，擊落一小部分日機，以死傷三千多人的代價，擊傷擊斃日軍五十來人，使得“偷襲珍珠港”成了軍事史上爲數不多的案例。一小部分日軍潛艇，也參加了對珍珠港的攻擊行動，其中一艘因爲擱湥?幻儡姺?@，第一個走出潛艇的日本人，就是美軍第二次世界大戰抓獲的第一名戰俘。值得慶倖的事，當時“企業”號、“大黃蜂”號航空母艦押唢w機去威克島，而幸免遇難，為日後中途島海戰，尼米玆將軍能夠大獲全勝，留下了寶貴的有生力量。
亞利桑那紀念館是幢白色建築，它建在已沉沒的亞利桑那號戰列艦上，遠遠望去，就像是停放在珍珠港水面的一只棺材，讓人們憑吊那些爲國捐軀的美軍士兵。
亞利桑那紀念館
渡船把人們載到當年亞利桑那號的錨地、如今的紀念館。
亞利桑那紀念館
進入舘内，可以看見銹跡斑斑的戰艦殘骸，在海水中依稀還能看出它當年的威武，
亞利桑那號後主炮基座
海底的亞利桑那
從海底的軍艦裏不斷還有油污冒出水面，六十多年來，一直沒有斷過，人們叫它黑色的眼淚，它在不停的告訴人們這場人間悲劇。
紀念館内陳列有一面巨大的石碑，上面刻著隨亞利桑那號沉沒而陣亡的士兵的名字。
亞利桑那陣亡將士
旁邊還有一個較小的石碑，上面刻著亞利桑那號當年的幸存者，死後來這裏安葬者的名單。
俺禁不住想起三國演義裏劉、関、張桃園三結義，不求同年同月同日生，但願同年同月同日死，這樣一段佳話。美式的桃園三結義，成了不求同年同月同日生死，但願同葬同一処。
一個有趣的現象不得不提，像這樣的地方，竟然發現很多日本人來參觀，雖説不能把當年軍國主義的帳記在他們身上，感情上講在這裡看見如此之多日本人，還是覺得有些不協調。那些公園管理員大部分是美國人，他們對這些日本游人也非常友好，還不時用僅會的幾句日語与之交談，俺出門時，一位老人還用日語給俺道別。
美國建國的歷史不長，他們非常注意保護那些原物和遺跡，美式的愛國主義教育，是在不知不覺中進行的，既客觀又不説教，足以讓人們去思考、去體會、去反省。
應証了那句老話，能攻心則反側自消省，自古知兵非好戰。
