馄饨侯与老北京人
“吃过北京馄饨侯的馄饨吗？“，“没有“，“嘿”那您不是白活了吗？“。这话听起来有点悬乎，但也透出了老北京人对馄饨侯馄饨的喜爱！
我能算老北京人吗？十六岁离家，北上兵团；二十岁奔西；去了青藏高原；二十五岁得了个机会，打了个U弯到了沈阳，跟北京擦边而过。 就这麽弯来绕去，总算，老天不负有心人，于而立之年，我打道回府进了北京。可是做梦也没料到，七年之后，自己又被命运之神带到了这大洋彼岸，重新做起了游子浮云。但不管身在何处，我这颗心却总是和北京，故乡，一线牵连。
离开北京时，人家说我是个白面书生，回来时，人家看我象黑脸张飞。 青藏高原那火辣辣的毒日，塞北荒原的狂风暴雪，使面皮的老化速度快了十倍！刚离家时我是一口的京腔，走到哪，人家一听就知是京城来的“爷们儿”。现在可好，我说自己是老北京，人家都摇头， 也难怪！谁让咱那一口的京腔变成南腔北调了呢？
其实，这都是些表面现象，要看一位“爷”是不是老北京，进了馄饨侯， 您就知道了。
馄饨侯是北京有名的老字号之一， 创业的老掌柜是从挑挑子，摆地摊起家的。早先，馄饨侯只有一间座落在京东东华门大街的老店，卖的也仅是一种馄饨（鲜肉馄饨）加烧饼（芝麻烧饼）。 改革开放以来，为了提高效益，馄饨侯扩大了经营。 现在在北京，它的分店是东， 西，南， 北城遍地开花。馄饨，烧饼的品种也增加了不少，什麽鲜虾馄饨，韭菜馄饨，黄桥烧饼等等，花样繁多。我也去过几家分店，说实在的，那儿的馄饨的味道的确不如老店，我估磨着，这原因，就在于那， 老汤。
“馄饨侯“煮馄饨的汤是一绝，那是用猪的大棒骨，放在一口大铁锅里，炖6个小时才熬成的。汤口儿讲究的是味浓而不腻。所谓“老汤“，就是每一天煮的新汤中都有前一天留下来的老汤， 这样日复一日，年复一年，您想想，那百年老店的汤中还有前清年间大棒骨的分子呢，那味儿能和分店的一样吗？
馄饨汤里放什麽作料，对馄饨的整体口味也很重要。“馄饨侯”的作料很有讲究，紫菜、香菜、冬菜、虾皮、蛋皮儿样样俱全，少一样，那味道就不正了。几年前有一篇报道说：《北京的冬菜没了》，冬菜是馄饨侯馄饨不可缺的作料。当时“馄饨侯”为了淘换冬菜没少跑腿，最后在河北清县找到了生产厂家，当下清县坛装冬菜成了“馄饨侯”的特供品。说起这作料我还有一段小插曲呢？我们自家作馄饨的老方子是把虾皮先用热油浇一道，然后再放进汤里。这样好象虾皮的味道更浓一些。我不知怎麽就把它记成了馄饨侯也这麽做。这几年不是兴少油腻吗，我内人就不把虾皮过这道油了，说馄饨侯的虾皮也不过油， 我不信，总感到馄饨汤的味不对，非要过油不可。 为了讨个明白，第二年回国时，我到馄饨侯，特意找到一位大姐（年岁好像跟我不相上下）请教， （我怕那些小年轻的在馄饨侯的资历太浅，不知道）。结果那位大姐是当头给了我一棒， 说“我打1967 年就在这儿， 从来没见过虾皮过油的“。也好，打哪以后，我家的虾皮再也不过油了，我觉得那汤的口味也没什麽不正了。人那，就是这麽矫情！
走进馄饨侯老店的店门，您就会感到一种老字号的氛围。厅堂里摆的清一色儿的仿红木的八仙桌和老北京人熟悉的大板凳；两边墙上挂着介绍馄饨侯发展史的古味儿字画；迎面摆了一张包馄饨的摊子，一位师傅每天在这儿给客人们表演馄饨侯的手包馄饨, 也叫推馄饨。只见，师傅左手托皮，右手掐一枝单筷，刷的一下往肉馅里一挑，然后往皮里那麽一卷，手起，馄饨落，动作麻利之快让人叹为观止，听说要是位熟练的老师傅一分钟能推出一百多个馄饨呢!
"馄饨侯"的馄饨皮有如薄纸，把皮放在报纸上，您能看到上面的字。馄饨馅细，多少菜配多少肉馅都是有比例的，肉讲究用前臀尖，七分瘦三分肥，打出的馅十分均匀。一碗馄饨，10个皮为一两包一两馅儿，加在一起就是二两， 基本上是不差分毫。馅是显得少了点儿，不过，这不但没有影响馄饨的口味，而且迎合了当今人们都想瘦身的宿求。
每次回京，早上起来第一件事儿，就是直奔馄饨侯老店，人家是7：30开门，我经常是不到7 点就到了，都是这东，西地球的时差闹的。肚子再咕咕叫， 我也忍着不吃别的东西，生怕待会儿进了馄饨侯， 肚子没地方。好容易熬到了开门，冲进去往大板凳上一坐，咱用不着看菜单， 还是那老两样：一碗鲜肉馄饨，外加一个芝麻烧饼， 这是当前馄饨侯最便宜的一种饭。我小时候，这一份才一毛七分钱，馄饨一毛二，烧饼五分。现在，随着社会的发展，经济的繁荣，这馄饨，烧饼也长行市了，馄饨要三块，烧饼要八毛。虽然贵了许多，但和其他的饭菜比一比，还是便宜的，还可以作为老百姓的“家常便饭“。
等馄饨的功夫，我往四下一看，就可以基本看出那位吃客是位老北京。 跟我点一样的，鲜肉馄饨加烧饼，那八九不离十是位老北京。 很快，一碗热气腾腾的馄饨端上了桌。 按老习惯，我先往碗里点点儿北京的熏醋，再撒上点儿白胡椒面儿，那馄饨， 以及各种作料的香气混着淡淡的醋味儿直扑鼻子，还没吃那，口水就先下了。
真正的老北京， 等馄饨汤喝到一半的时候，必定要喊添汤。这窍门就在于，馄饨侯的规矩是添汤，不添料，在此刻添汤即可以喝到两碗汤 (精确点说是一碗半)，又可以保持汤中的香味和头一碗的差不多。不是老北京的吃主儿，就不得这个窍，他们不是不添汤，就是把一碗汤都喝干了才添， 那时散在头碗汤中的作料滋味儿都已经给喝没了。
瞧，我把这老北京人吃馄饨侯的真传都给泄底了，从今往后我坐在馄饨侯里， 再也辩不出谁是老北京人， 谁不是啦！
写着写着把我的馋虫也给勾起来了，在这万里之外的大洋彼岸，上哪去找馄饨侯呀？唉，只好抓把老北京人爱喝的花茶沫子，沏碗茶，咂吧，咂吧得了！
