12/28一早乘大巴赶往大名鼎鼎的阿格拉（Agra），于俺们的印度行它不仅仅是一堆辉煌古迹的代名词如泰姬陵，阿格拉堡，它更是个一波三折的是非之地，人世间的美丑善恶尽在座神话般浪漫的爱之城上演。入乡随俗的引个印度哲学宗师奧修（OSHO)的格言,尽管他本人的修为备受争议／指责，但这句话还是中听的：“每一样东西都是礼物，每一件发生在你身上的事情都是礼物——所有的欢乐和痛苦，所有的悲伤和狂喜，所有的起和落。每一件事都是美丽的，因为每一件事对你的成长都有贡献。”
去阿格拉实际距离并不甚遥远，只是印度的路况非常有待提高，真真的傍晚才到。当然中间停了个小村落，顺道看月亮井（Chand Baori)，非常有诗意的名字呵，它有印度最古老的阶梯井（stepwell），井壁墙分13层，共有3500级窄小的台阶。 看看这层层的阶梯是不是让人目眩呢！
据说在酷暑之时井底的气温可以低5-6度呢，难怪盛夏村民都爱集结在这里做井底之蛙。
边上的廊子里堆积了很多正在修缮的石雕：
供奉的是幸福女神（Hashat Mata), 象众多印度古庙一样，这里依然是降火不断的，蛮多村民来祭拜求子。
月亮井对面就是幸福女神庙（Harshat Mata Temple).一路上看到很多贤妻拜Linga求子，用牛奶浇灌，鲜花养护她们的XXX。
当然还要跪拜私语一番：
庙堂不甚宏伟
但香火还是满旺的：
再配上周围的油菜花田，真是再惬意不过了：
俺们在这里吃中饭，照例俺们跑出去自己耍，只是乡下地方无甚可逛。田野里闲逛，拍到一位给爱夫送饭的贤妻，艳红的纱丽配了翠绿的原野，一望无际的黄花，诗一样的浪漫。然而在这么浪漫的地方居然出了两件让人大吃一斤的丑闻。
拍完贤妻送饭，俺们正要走进油菜花田照相，30米开外的一个牧羊女欢呼雀跃的使劲冲俺们招手，那意思是可以和她的羊群照相，俺们深悉在印度一切貌似善意的服务都是有代价的，再说俺从来就没有兴趣和宠物以外的动物有什么瓜葛，更别提家畜了。俺们当然是敬而远之，向她反向的油菜花田走去，当俺在田埂上摆姿势，正要整理出个灿烂的微笑给老爷咔嚓时，那牧羊女风驰电摄的撵过来，嘴里叽里哇啦的一通方言，连说带比划的，那意思是想要和俺照相。此女不仅肮脏且面相亦非常的不堪。俺做义工时常会接触外表有残疾的人，有的让人观之心惊，俺从来不会因貌取人，那是俺最不齿的行径，更不会有任何丝微的言行表理上的怠慢，每一个生灵都有自己的尊严，那些不幸的更应被善待，被尊重。对外貌缺憾的她俺亦是如此，当她自说自话的靠上来与俺象姐妹那样比肩而立时，俺依然是满脸微笑未有丝毫躲闪嫌恶，老爷举起小傻瓜瞄准。一切都这么顺理成章，俺习贯性的把空出来的另一只手搭在俺挎在前面的包上，啪的一声脆响正正抽在牧羊女已经完全伸进包包前袋里的贼手，俺捉了她的手扔出包外“你在干什么”她抽回手，一点没有惊恐的样子，依然咿咿呀呀的用方言向俺解释着什么，不仅不逃跑还想要靠上来接着跟俺照相。天竺的毛贼厉害吧，其实女孩子顶多只有十二岁左右的光景，已经是职场老手了，乡下地方不可小瞧哈。旅行中遇到小偷小摸不算啥稀奇事，但这么坦荡的贼还真是前所未闻。这种四下无人的地方，上哪儿说理去啊，没得再招来地头蛇，抓她无益，还好没有损失，俺们二话不说，弃她而去。其实俺出门都很小心，包包里一般只有墨镜，帽子啥的，贼偷了都直呼上当。重要东西都是随身秘密藏的，自己掏都得掏一阵那。那天真是万幸，俺因在车上玩手机，下车时因为就是乡下地方吃个午饭，也没重视随手放包包前兜了，当年刚出没几个月的64G 土豪金苹果差点就易主了。
马路这边闹贼不太平，俺们避祸过了马路，顺这条清幽的乡间小路，跟了这对母女往往村子踱去。一派田园诗化，红色的纱丽在绿荫道上轻轻摇曳，伴着这对母女时不时善意羞涩的回眸一笑，如此的唯美。走了大概有几百米的样子快到村口了，遥看村落无甚特色，俺们无意进村，于是原路折返，俺在前，老爷离俺一步之遥断后，离大陆还有200 米的样子，听得身后一阵沙石异响，跟上来个半大的男孩子，在俺斜后侧，一路尾随探头过来说“我爱你”（I love you），并伸手想触摸我的手臂（那天穿了件紧身的无袖T恤），就听老爷在后面大声呵斥他，余光里就看他那鸡爪子伸伸缩缩的在边上晃悠。俺头也不回的加快步子一路狂走，当时还不想逃之夭夭，那太丟面子呗，俺手上有个阳伞，暗下合计他要是敢犯贱，俺就拿伞抡他。还没轮到俺上手，就听老爷的呵斥越发频繁，最后啪的一声老爷扇了他一巴掌，回头望去，那男孩一路往村子跑回去和一堆与他岁数相仿的大男孩（大概15，16岁的样子）站在离俺们50米远的路中央哄笑。团伙里另一个男孩子一边笑一边往这边小跑着溜达过来，俺不想坏了中印（亦或美印）人民伟大的友谊，这会儿也顾不得大唐人民的面子啦，撒丫子就跑啊。一口气跑到大陆上才停下，那群小屁孩儿也没跟上来。老爷直笑俺跑的真快，以前老爷老是笑话俺跑的慢，说俺跑的跟他走的差不多，要是照这跑法，他十个马拉松都跑下来了。太平盛世，各种跑步大会他当了红花还不感谢咱这绿叶相衬，这次叫他知道俺是乱世的潜力股。不过真是很意外在人声鼎沸的德里挤下班高峰的地铁都没被人吃豆腐，居然在世外桃源的乡下被骚扰，大千世界不可定论。
和团友们会齐，跟几个熟络的说一会儿有故事讲，大家都为之一振，两眼放光，赶跑了饭后的瞌睡。又开了一下午，傍晚才到那伟大的爱之城阿格拉。旅馆很摩登。还有迎客的花环：
俺们放下行囊，立刻跑出去夜市玩耍，吃饭（俺事先网上查好的饭店和集市），在大堂撞见导游D，一脸担心的问俺们哪里去，听说是Sadar Bazar，D一副放心的样子，可见是个安全去处。出得旅馆，叫了个突突车讲好价钱带俺们先去集市，再吃饭，他原地等两个小时再载俺们回旅馆。一切听上去都再正常不过了，价钱也合理，刚开了没多远，司机就把车慢到几乎停止的状态，溜边走，用他磕磕绊绊的英文加极夸张的手势，告诉俺们那个集市7:00就关门，饭店6:30点关门，还煞有介事的撸袖子看表，现在已经6点了，说他知道开到10:00点的集市，东西又多又好又便宜，还知道好饭馆，好吃又不贵。来前俺们对这种计量网上没少看。当下打断他一再重申，饭店不去了，就去集市，请你上路。司机一边唠唠叨叨那几句，一边慢慢把车启动到全速，开了几个红绿灯，又把车慢下来故伎重演，俺们又一再重申就去Sadar，就这样又反复了几次。天已经全黑了，开到了一段比较热闹且昏暗的街区，不太象集市，司机又作怪，把车慢下来，指着边上幽暗杂乱的铺子说“Sadar集市，很黑，没有什么东西，你要卖什么，我知道好的集市。”真的很生气被他这样胡搅蛮缠，俺禁不住从后座儿使劲戳着他的脊梁问他“这到底是不是Sadar集市。”他咕噜着眼睛，结结巴巴的“Sadar Bazar, dark, see…” 俺完全失去了听他编故事的耐心，和老爷一步跳下了突突车，扔给他一张小票。边上找个看上去还正式的旅馆，问问看门的，Sadar Bazar其实不远了，十字路口左拐下去2公里，而且是晚上10点才关门。这点距离在俺们不算啥，懒得和司机费口舌，于是俺们决定步行阿格拉。好在那段路挺宽的，不至于太吓人，不过大晚上两个外国人在灰尘仆仆的夜路上走，实在是很招眼的事，不停的有各种司机尾随探问，俺们一概不理。直走了快一半了，好像越走越冷清了，觉得还是有个车安全点，正好边上一个突突车停下问询，一听俺们说要去Sadar，立马又是“集市马上就关门了。。。”真奇怪还能编点不一样的故事吗，他们前辈们写经书编神话的本事都被转基因了吗。俺们无奈的笑笑，不再载搭理他。再往下走，路也窄了，依然不见热闹集市的影子，正心里有点犯嘀咕，来个蹬三轮的，没给俺们讲故事，说30卢比（当时快到50美分）可以带俺们去Sadar，虽然已经很便宜了，但在印度砍价都习惯了，张嘴就跟他还了一半。小伙子略犹豫了一下，还是答应了，没废话的把俺们带到了集市，临了俺仍旧给了他30卢比，并跟他说“你活计干的漂亮”（you did a good job）小伙很高兴，握着钱腼腆的笑了。诚实勤劳的人应当得到奖励的，不是吗！
其实这个夜市是个当地人晚上逛街购物吃饭的地方。热闹的大排档，儿童游艺转椅／秋千，琳琅满目的店堂。
这个最牛，只是俺的小傻呱照糊了。是人力秋千转盘，看见站地下那两个汉子吗，这转盘秋千是靠人力拉动旋转的。以前只看别人照片，觉得搞笑，没想到自己居然亲眼目睹了。
不过本地人逛的店子里卖得东东和旅游景点的相去甚远，俺们只是看个热闹而已，没有什么能勾起买兴的东东。大排档看着给力，又不敢吃，只好咽咽口水，找馆子吃饭去了。这家Dasaprakash就在夜市边上，是网上强力推荐的南印风味馆子。这是南印sampler，每样都有点，这一盘也就2.8美刀：
这是俺的最爱Dosa。有点象俺们的煎饼果子，但外面的饼是米浆来的，里面可以有土豆和不同香料，也可以就是吃煎饼，不放馅子。米国这边俺也是最爱吃这个啦。
这是旅馆早餐厅，在热铁板上现做Dora，真真和俺们的煎饼如出一辙呢：
这是在米国这边的饭店吃的，也很给力呢，这款是不放馅子的，看看这个巨大的Dosa，俺要站起来才能照全了它：
这家饭店是属于游客，本地人通吃那种，卫生放心，价钱优惠。看有图为证哈。饭毕叫了突突回家，司机照例问俺们还想逛其他夜市吗，说他知道又大又好又便宜的，俺们笑说太晚了，届时已快10点了，司机想想也是，一路没再出花样，把俺们送回了旅馆。事后同D讲起阿格拉司机的奇遇记，问可有办法避免纠缠。D说这事无解，而且处理时要小心，有的突突车司机是帮派／地头蛇的下家，而且是有串联的把游人骗到餐馆，饭菜里下了药，人吃了当时就动不了了，然后带到冒牌医生那里被骗巨额医药费。这种连锁案子在阿格拉特别厉害，最近刚刚抓了个这样的帮伙。整个一个现代版的水浒孙二娘传。想想俺们还给来了个蛮斗孙二娘皮条客哈：
第二天是看泰姬陵的大日子。泰姬陵（Taj Mahal）其实应当译为马哈陵更贴切，因为Taj（泰姬）是皇冠之意，寓意王后美艳是后宫的皇冠，而Mahal（马哈）才是正主的封号。这座华美陵墓背后的故事可说是家喻户晓了。莫卧儿王朝的第五带皇帝沙贾汗的后妈努尔一手包办了沙贾汗和自己侄女的婚姻。但他和她一见钟情，生死相许，她伴君左右南征北战，他对她三千宠爱于一身，于是她每年都为他生个孩子，直到第14个难产而死。他悲痛欲绝，此后终生未娶，于1632年始，用22年为爱妻建了这座融合了波斯和印度建筑风格的陵墓。
一大早D就带俺们赶在德里游人来之前入陵参观。这骆驼车好喜庆呀，好像俺们旧时大户人家小姐太太坐的。
一路上猴来猴往：
都说泰姬陵昭告天下的是忠贞不渝的爱情：
光是售票处，就已经美成这样了：
朝阳：
入门：
虽然常在各种杂志，媒体上看到泰姬陵，但当这座美轮美奂的王冠呈现在你眼前时，仍然会为之怦然心动。如此沉静柔美，典雅恢宏，泰戈尔笔下那滴时间面颊上永恆的淚珠。（"teardrop on the cheek of eternity"）
据说是每天不同时刻，泰姬陵会呈现出不同的颜色。看俺们照片确实刚进去和后来的颜色略有不同。泰姬陵为了呈现视觉上的完美，那四个宣礼塔均向外倾斜12度，以纠正远眺时人眼产生高塔向里倾斜的错觉。
从泰姬陵回看来路，也很迷人的说。
遥看亚穆纳河对岸（Yamuna River)，据传沙贾汗原本打算在彼岸，用黑大理石为自己修建另一座陵墓，一白一黑形成对比。但黑色陵墓还没建，其子就篡了位，他亦被软禁在对岸的阿格拉城堡中，只能通过被软禁的八角亭内小窗，远眺泰姬陵，甚是凄凉，死后也葬在泰姬陵中。那天天气不佳，看不到阿格拉堡。其实D讲那个黑色大理石的陵墓的传说，纯属人们对泰姬陵爱情故事的美好杜撰，而官方也不特意加以更正，多些个旅游噱头总是没坏处。对岸是有个花园，从很早就一直有人类文明的痕迹了，和沙贾汗／泰姬陵没啥大关系，倒是个拍日落的好地方。
里面的墓室参观不可照相，安睡了马哈与沙·贾汗的大理石空棺。真棺在地下，不开放。这是外面墙上的藤蔓花卉都是由翡翠、水晶、玛瑙、红绿宝石拼成的（左图）。右图的大理石雕花呼之欲出 。据D讲如用小手电在花朵中心照明，那朵花就马上璀灿起来，像是透明的五彩玻璃。他10年前就曾这样给他的客人展示过，现在由于游客剧增，泰姬陵的污染非常严重。几年前为了更好的保护这座世界遗产，已经禁止用手电照明雕花了。但依然有很多图小利的人会私下拿了小手电拉客做生意，D诚请俺们大家为了你的儿女子孙都能看到这座美丽的泰姬陵而不要花几个小钱去接受这种服务。
泰姬陵左右各有一个完全相同的清真寺：
尽管帝国皇权已经化为齑粉，历史已经湮没无闻，而那白色的大理石却依然向满天的繁星叹息说：“我记得！”（Though empires crumble to dust, and centuries are lost in shadows, the white marble still sighs to the stars, " I remember."）——泰戈尔
清真寺墙上的雕花亦是十分精美：
再回首一瞥那三生石上晶莹的泪滴，声声是誓，生生世世:
出了泰姬陵，看了个大理石嵌花场，这门就是最好的广告哈：
这里展示用泰姬陵工艺制作的各种大理石拼花桌面，杯垫，屏风，等家用石器。阿格拉满城都是卖这种工艺品的。精美的桌面确实叹为观止，店家展示了用手电照射雕花的奇迹算是给补给课，着实惊艳但咱那狗窝这东东也派不上用场哈：
下一站去河对岸的小泰姬陵。D十分滑稽的替车下的小贩推销小礼品，一边举了饰物左右展示，一边滑稽的挤眉弄眼，高声调侃；“快来看啊！真正的24K金嵌红宝石手镯啊，120卢比（2美刀）一大堆啊。据对的真货！噢。。。看一看啊！瞧这白生生象牙雕花坠子，才30卢比（50美分）卢比一对啊。。。”大家和D都心照不宣的哈哈大笑。印度的旅游大巴，司机和乘客之间有道玻璃门，（车门在司机边上）这次D是关了中间的那道玻璃门，车门外的小贩听不到他这样用这样讽刺搞笑的调调替他们推销，不然有D的苦头吃了。这是印度特色，D第一天就开诚布公的交代过，他如果不让小贩向客人推销，这些人都是有地头蛇的，俺们玩一次就拍怕屁股走人了，但D天天要带客人来这里混，不打点好了这些人是没法做导游的。D是老江湖了，这些人绝对不会在车下骚扰纠缠或偷窃D的客人，D每次游完景点等人的当儿，小贩都聚在车门口，D会帮小贩把物品拿上车推销一下，价钱其实是很公道的，和你自己在车下唇枪舌战砍的基本一个价，还省了口舌。所以这些便宜的小物件，还是非常互利的，挺招客人喜欢。但一般中间那道门都是敞开的，D也只是简单报传一下物品价格没有其他任何或褒或贬的废话。这次是特意娱乐大众的。
小泰姬陵（Ttimad-ud-Daulah)， 陵墓的主人是泰姬陵主人（马哈王后）的祖父。马哈的姑妈是深得贾汉吉尔专宠的皇后（莫卧儿王朝的第四代皇帝），古时候都兴亲上加亲，马哈嫁给沙加汗后，姑妈就成了婆婆了。这陵墓是马哈的姑妈为孝敬老爹而建的。后因为泰姬陵借鉴了它的许多建筑风格，素有小泰姬陵的美誉。当然工艺和规模都要大大差个档次。
入门：
正陵：
后殿：
这些美丽的拼花用的都是一般的石头而非泰姬陵那样的宝石，光色虽差些，但依然是很精美：
窗外繁花满墙，小泰姬陵的精美雕花大理石窗技术后来在泰姬陵的建造中被发扬光大，登峰造极：
凭栏趣：
绿坪上小憩则个：
咦，来了一对淘气的恋人：
真好吃：
这个红堡（Agra Fort）和德里的红堡不是一回事，它曾是几代莫卧儿王朝的皇宫，气派的Amar Singh Gate：
由第三任皇帝阿克巴时期开始兴建。后来其孙子沙贾汗即位后又进行了扩建，使其成为印度历史上和泰姬陵齐名的不朽建筑奇迹。
Diwan I Am (Hall of Public Audience)，会见一般大臣使节的大殿：
后宫(Anguri Bagh)中美丽的几何庭院，娘娘们住的地方就是讲究哈：
Diwan-i-Khas (私人大廳)
穆桑曼布尔鸠（Musamman Burj)，又称八角亭，沙·贾汗就是被篡位的儿子囚禁于此的，每日远眺泰姬陵，怀念爱妻的直到公元1666年，终年74岁。
八角亭当时正维修，只能远观，亭下是旧城墙和干枯的护城河：
这是从Golden Pavilion的一个窗口望出去，当年沙加汗大概就是这样睹陵思人的：
同样的角度，团友的大炮照的就是给力哈：
金鱼殿（Machhi Bhawan)，这片绿色的草地在阿克巴大帝时是个鱼塘，据传阿克巴在此射练箭术的：
回来时路过的街道，很难想像阿格拉这样闻名世界的旅游重镇，基础建设是这样的不堪。在俺们大唐一定会是领导重视，路宽面平的样板城市，全世界人民都在看那，俺们伟大的党中央丢不起这脸那。印度人到是不讲面子工程哈，在这样潦倒的城貌里亭亭玉立着圣洁美丽的泰姬陵，而在离泰姬陵不远的一条小街上则静卧着圣母德蕾莎（Mother Teresa of Calcutta)的孤儿院。院墙上刻着她谦卑的话语：“我所做的只是汪洋大海里的一滴泪，但海却因它而日益丰盈”（I know that my life’s work is merely the equivalent of a tear drop in the ocean but I can’t help thinking that the ocean is fuller because of it.) 阿格拉——那滴永恒的泪，它在情人的颊上轻轻滑过，在圣母慈悲的眼里默默闪烁，那是爱的心跳，纵世间美丑善恶，人情冷暖，阿格拉从未丢弃过爱的信仰。
