啊，阿尔加维海岸

我站在山崖边，崖上是枝桠丛生开着红色黄色小花的灌木，西沉的夕阳成三十度角度照射着脚下的山崖，在崖下的沙滩上印下一片参差不齐的山影。我凝望着夕阳里金沙般金黄的沙滩，两小时前乘坐游览快艇路过沙滩前的海面时，远远还看见人们在沙滩上晒太阳浅水里戏水，而此时人去湾空，只有白色的海浪像过去千万年间那样一卷接一卷地滚向岸边。

家头那一半没上来，她在下面海湾入口等着出租。刚才联系出租时对方说半小时就到，我看还有一段时间就说想上海湾边的山崖看看。这是我的一个习惯，每到一地都要周围四处溜达看看，不然就觉得只路过而不是在那地方停留过似的。

这一趟来得不容易。原本去年秋天就要来，但赶上家头那一半毕业三十年，国内同学再三邀请她回去团聚，热情难却，最后我们俩回去了，她同学几十人在都江堰青城山下的度假村热闹了一个周末，我自己呆在成都，顺便看望了一眼消失多年的母校。

今年年初订好多伦多马德里往返机票后不久，家头那一半的情绪开始有些不稳，最初以为是这个年纪常见的生理变化引起的情绪波动。医生诊断说不是生理性质而是心理上的，服药一月后仍不见好转，那段时间我们俩人都没有心思考虑西葡两国的行程。离出发前一周再看家庭医生时给换了一个处方，服药两天后她情绪开始稳定下来，我们细想之后决定还是按计划出发，希望换了环境可以帮助她快些恢复健康。为了减少打扰她的睡眠，还特地带了一个气垫晚上我用，结果从马德里第一晚开始她睡眠就很好，晚上我也就不用卷缩在那张两尺来宽的气垫上了。

一路来从马德里到里斯本还算顺利，虽然途中在西班牙的萨拉曼卡和葡北的科英布拉停留，但乘坐的列车车票事先已在网上预定妥当，没啥可以担心的。在里斯本东站我们上了开往葡南阿尔加维海岸的长途列车后，期盼着葡南阿尔加维海岸美丽的景色，同时因为下一段的交通不确定，心头还是有些七上八下的。

车票只能预购到海岸线中部的图勒斯，到海边的小镇还得坐区间列车，家头那一半开始担心到时火车座位买不到，后面咋个办。更让她放不下心的是目的地也不确定，网上介绍了两处地点，阿布费拉(Albufeira) 和本拉吉尔(Benagil) ，据说两地都有船送人看海上羚羊谷，但她还是要我找列车员核实一下才放心。列车员是一位身材壮实的中年人，笑容满面，他看了我打印的海上羚羊谷图片后很有把握地说应该在阿布费拉下站，他以前去过，在海边乘的船。

我们原来的想法是图勒斯转车时先存行包然后再去海边，但几天前科英布拉的经历说明在图勒斯站寄存行包的可能性不大。思前想后，我们决定先去海岸东头法罗城预订的旅馆，放下行包后再乘车回来。于是我找到列车员补了去法罗的车票，半小时车程补收了十欧元，而前面的两小时车程才二十三欧元，补票贵多了，不知他是不是加上了手续费。

回程的区间列车从海岸东头的法罗城开出，前往西端的拉各斯镇(Lagos) ，两地间的车次频繁，每一两小时就有一班。铁路与海岸平行，时而在海边时而在内陆，沿线经过的多是乡村丘陵红土地区，和四川中部的家乡相似。半小时后列车到达阿布费拉，出站后我们找到一辆出租，对驾驶说我们要到海边坐船看海上羚羊谷，出租驾驶听明意思后告诉我们下错了站，正确地的点是几站后的拉各阿 Lagoa，我们一听赶快跑回站台，心里直埋怨那个列车员半懂不懂在误导我们。可能是我们大老远来看阿尔加维海岸的诚心感动了老天爷，列车还没离开。

拉各阿是离本拉吉尔最近的车站，到站后只有一对看起来是当地人的老夫妇和我们俩人下车。拉各阿车站小，破败的售票处和候车室死锁着，遍布灰尘看样子好些年都没开放过了。老夫妇上了等候在外的出租离开了，车站外面除我俩外再无他人，我们四下张望，看见公路对面有一家露天餐馆，便过去看能不能有人帮个忙联系出租去海边。

餐馆主人看来不像本地人，更像是巴西或墨西哥来的。我们在餐馆小卖部买了两瓶水两支雪糕，付钱时我拿出打印的海上羚羊谷图片问店主咋个去那，他转身和里面一位年近七十的老者用葡语问答了几句，老人走过来用英语对我们说本拉吉尔在海边，地点偏，只能乘出租去。我们听后恳请他帮着叫一辆出租，老人话不多说，即刻拿出手机开始和出租车公司联系，联系妥当后他告诉我们去公路边的候车棚等候，车不久会来。

感谢过店主之后我们到路边候车处等候，没多久一辆出租出现在路的西头，来车看到我们后減下速度慢速靠近我们所在的候车处。驾驶是一位须发修剪整齐的中年男子，他降下车窗探出半个头来问我们要去哪，去本拉吉尔，我们说。他又问我们叫车了不，我们答说叫了，51号车。他马上拨手机联系51号然后告诉我们车很快就到，看见我们明白了他的意思后才松闸驾车而去，他们这种同行间不争生意的做法是文明到达一定程度的体现。

51号车的驾驶是一位三十多岁的女子，金发，干练，话不多，不像葡国人倒更像是德国人。出租在静默中行驶在路面质量不错的乡间公路上，穿过几片白墙黄瓦房屋鏃新但和周围的山野不甚协调的别墅群后又下了一个斜坡，最后停在两座山坡之间，山凹外面是翡翠般的色调，阿尔加维海面，周折历尽之后终于出现在眼前。

十来分钟后我们上了海边停泊的一艘高速快艇出海去看海上羚羊谷，同船的有一对来自德国的年老人，两位印裔中年姐妹，妹妹家住加州，在英国和姐姐汇聚后一同来葡萄牙旅游，再加上我们俩。掌船的是一个年轻小伙，船到外面深海后露出了葡人的本色，他调转船头挂上最高档，对着岸边的洞窟开着快艇直冲过去，一路引擎轰鸣，水花飞溅，岸边的悬崖急速向我们逼近。快到洞窟口子时小艇一个急停，但船上的我们没多少剧烈颠簸的感觉，真是艺高人胆大。

阿尔加维海岸蜿蜓曲折上百公里，海浪千万年里无休无止地冲刷着黄金般的海岸，淘掘出无数的海岸奇景，一小时的游程我们所看到的，是其中最精彩的部份。

葡萄牙小伙掌着船带我们看了不少的海滩。阿尔加维海岸的沙滩很独特，金黄色，岸边悬崖围绕形成一片新月形的沙滩。有的沙滩既宽又长，绵延数百米，我们上船地点本拉吉尔海滩就是这样一片海滩。这种宽阔的海滩通常在村落附近，即使以前没有当地原住民，这些年也兴建起来别墅，或者渡假中心。大沙滩的好处是交通方便，有道路通到摊头，随之而来的结果是沙滩上人多，适合拖家带小的家庭逗留。

人迹寥无的悬崖下偶尔露出一片橘黄色的新月形小沙滩，不通道路，只能摇船才能抵达，那里是年轻人的天堂，两块青春的躯体缠绵一起，是人类对大自然最好的感恩，可惜我们华发早生，错过的，就永远错过了。

海边的悬崖是阿尔加维海岸的另一看点。海岸的悬崖大多不是岩石，而是远古时候大海底部的沉积层，在压力和时间的双重作用下板结成块，悬崖断层上现在还可以看到不少裸露的白色贝壳化石。千万年前，这里曾经是大海的一部分，后来山海巨变，海底隆起成为地峡，原是大西洋一部分的地中海封闭在欧洲和北非大陆之间。但是，古地中海不干就此孤立于大西洋之外，大西洋也不愿失去通往亚洲的渠道，于是从地峡东西两边，地中海和大西洋开始了日以继夜历时千万年的冲刷行动。

滴水穿石，地峡终于冲刷成了海峡，于是就有了我们今天看到的阿尔加维海岸千姿百态的断崖，还有窑洞般的海洞。金黄色绵延的崖壁上隔不远就是一个半圆形黝黑黝的孔，在洞里小艇放慢了速度，狭窄处船舷几乎快要碰着洞壁，九曲一弯，到底后才发现里面很大，小艇调头毫无困难。有的洞窟里面漆黑一片，这时艇长小伙亮起手电，移动手电光柱在崖壁上搜索，找到了时他指着上面远古海洋生物的遗迹让我们观看。

这些海洞大多呈半圆形，好像大自然特别喜欢这样的造型。小洞冒顶坍塌之后，孔洞最初的形状可能不规则，但假以时日，洞窟一定会修正为圆栱形，在人类明白圆栱结构奇妙的承载能力千万年之前，大自然就出现了这种造型。

海滩边的海洞进进出出了好几处但全是暗乎乎的，网上海上羚羊谷那些金色的洞窟一个也没见到，我开始怀疑是不是来对了地方。这时葡萄牙小伙掌着小艇全速往回开，刚才上船的本拉吉尔沙滩出现在左前方，我们的游程不至于就此结束了吧，我想。

还好，小艇到了本拉吉尔海滩正前方时继续望东疾冲，正前方是一个巨大的海洞，一艘小艇从海洞东面急速而出，在海面上划出一道白色的浪迹，看艇上众人兴奋的表情，知道见证奇景的时候到了。

这就是阿尔加维海岸最奇妙的海洞，海上羚羊谷的标志本拉吉尔海洞(Grutas de Benagil)。洞窟有一左一右两个出入口，小艇进去时洞底大部分淹没在海水里，船开到洞窟中央后停下来，我们抓紧时间用相机扫描洞顶和四周不放过一个方位。洞顶是一个接近圆形的孔口，午后的阳光从洞口透射而下经海水反射后，映得巨大的洞窟四壁金光灿烂。

海洞尽头是一小片沙滩，上面站着的几个人像是一家的，目光向着我们像在等什么似的，不久后来了一艘小艇缓缓接近沙滩接那几人上船，原来小艇之前送他们上了洞内的沙滩拍照下水游泳，到点时又来接他们离开。我以为他们离开后我们艇长也会开到沙滩边让我们上滩，没想到他启动引擎后一掉船头，挂上油门驾着小艇竟然从另一开口离开了海洞，没给我们机会拍摄本拉吉尔海洞标志性的画面。后来我们才明白，阿尔加维海岸游有两种，普通的是一小时二十欧元，只看不上洞内沙滩，我们的就属于这种，购票时匆急之下我们没注意到细节。另一种是一小时半三十欧元，可以在洞内摄影游泳，还是一份钱一份待遇。