一条“银龙”，在阿拉斯加南北上下腾跃......
当年贱卖了阿拉斯加的俄国先人得知此地发现金矿后定是气悔交加；但如果得知1968年北冰洋沿岸普拉德霍湾发现蕴藏丰富的大油田后，更会在地下悔青了肠子。9年以后，一条纵贯全州从北冰洋通往太平洋的阿拉斯加输油管建成使用。她北起北冰洋的油区普拉德霍湾Prudhoe Bay，向南绵延1300多公里（800英里），翻过三座山脉，穿透万年冻土层，陪伴迁徙的野鹿群，直抵阿拉斯加湾的不冻港瓦尔迪兹Valdez，已向世界输送了至少150亿桶原油！Trans AlaskaPipeline，这条熠熠闪光的“银龙”，是人类征服自然了不起的故事，也是探访阿拉斯加不可不看的一道亮丽风景。正是她，指引并陪伴我们最终挑战了道尔顿公路全程，完成了从太平洋岸至北冰洋的一路探访，饱览了壮美原始的极地景观！
我们在阿拉斯加的第二夜宿地就在输油管的终点瓦尔迪兹Valdez. 那是王子湾Prince William Sound东连太平洋的不冻港城，雪山碧湖千船待发号称“小瑞士”。从那里坐船去看哥伦比亚冰川最为方便。小城本来默默无闻，而今却因1989年Exxon 泄油事件而声名远扬。
午夜时分的瓦尔迪兹港湾 Valdez
清晨在山上走步道时拍下的城景
清静的湾区一角，湖光山色
沿Richardson Highway 伴着输油管向北行驶路边的瀑布冰川。时不时可以看到或左或右冒头露面的输油管及泵房，但这段不冻土大部分输油管都埋在地下隐而不见。
“Milepost"里标明的Glaciated Area 一处景色，Richardson Highway
换2号公路到阿拉斯加的第二大城市Fairbanks休息一夜。第二天继续沿2号公路向北行驶。最初的攻略计划是上Dalton Highway 后开到北极圈的标志前后回来，来回近七小时。手机离开Fairbanks就已无信号，听加油站人的话买了本“Milepost", 的确非常有用，在阿拉斯加自驾游必不可少。
终于在livengood换上了这条著名的道尔顿公路 Dalton Highway（Route 11)。它总长414 英里（666 公里),从Fairbanks 北部开始，终点在北冰洋Prudhoe Bay 油田的死马Deadhorse ，1974年专为输油管而建造的辅路。它多数地段是没有铺油的石子路，沿路只有三处加油站，缺乏很多必要的服务设施..., BBC拍摄的全世界最荒凉危险的公路纪录片中，道尔顿公路就是第一集的主角。但是，它不仅是美洲最北的公路，更是唯一跨越北极圈直达北冰洋的公路，因此而闻名于世。
在石子土路上盘旋向北
已是长年冻土区，所以管道已全部露出地面
管道基本知识的宣传牌供过往行人观看
Z 字形管道
管道的确象一条银色仙龙，一路指引并陪伴着我们驾乘的黑色雪铁龙SUV--“黑马”，在真正是“前无古人后无来者”的土路上独行......嘿嘿，好像是当年的西部牛仔一马一枪在夕阳下孑孓独行...
上：北美最北野性十足的育空河（Yukon River)；中：育空大桥；下：远望育空旅馆／营地。
左上：此地唯一的无人加油机；右上：看看这里汽油的价格！
左下：旅店悬空建在桩上防寒板紧包棚屋。南极科考站就是这样吧？右下：在这儿遇到手提包如此模样！
北极圈附近早已不见高大的树木，而裸露的石层也显出嶙峋模样。
著名的拇指石（Finger Rock), 好像给旅人指明着方向。
这就是多数游人不辞辛苦到此一游的目的地--北极圈标。下面的证明可在同处免费获得。
此时才过午不久，现在回去晚上不过是看看Fairbanks的街景或者洗洗温泉。不如再向北走走，到有加油机旅馆的中间点Coldfoot 吃过饭后再回去，顺便看看北极圈内的地域风貌...
从此地再向北，就基本只见到运货车了。
在Coldfoot的游客中心Visitor Center走走看看，看到了70英里外Atigun Pass云雾缭绕的美丽照片，看到Galbraith湖边夕照，看到照片上游人在北冰洋边洗脚...我们的心里怎么能不种草！可惜行李没有从Fairbanks 的旅馆带出，不然就在这里或死马城里找个睡处多好。我们算了时间，要赶到明早11点退房前回去，就得一夜赶路不睡......几分钟后，我和领导击掌为誓：去山口！去湖边！去死马城加油！去北冰洋洗脚！人生难得发几回狂，为了满足心中探求未知的欲望，为了不负极地野性原始的呼唤，就索性不睡了，挑战这危险荒凉的道尔顿公路，反正有身边的管道呢，走着！
Sukakpak 山，4000英尺高。它正面对着北极之门国家公园。
开始攀爬阿提根山口AtigunPass, 近5000英尺。冬天雪崩最易发生的地方。
骑自行车过山口只有在夏天才有可能吧？
回头遥望山口
山口谷底
过山口后远处遥现输油管泵房4号营地。从始至终全管道一共12个泵房，离在死马城不远的1号越来越近了！
此时满山坡的青青野草
不久就只见到黄黄的野草了
北坡郡界标，一处公共厕所一块宣传牌而已，却是极地地貌非常重要的分界线--苔原Tundra从此真正开始。
草甸子海子逐渐显现。看到Ivishak 河汇流于通向北冰洋的有名的Sagavanirktok（Sag)河。Milepost 一直在介绍在各处出没的数不清的动物种类，此处提得最多的是在荒原上飞奔的野驯鹿群，可惜没见到。
正打盹之时一只野物从车前窜过。慌忙举相机没对焦呢，已不见踪影。
一眼望不尽的原始苔原。孤寂荒凉的北方，正是想像中的极地，充满原始大自然的魅力。
每隔一段时间车內所拍广角照片。
车内拍摄，是因为苔原路上阿拉斯加著名大蚊子越来越多，出车刚对好焦没按快门呢，成群结队大如苍蝇的蚊子便蜂拥而至。吓得我们进入苔原地区后再也不敢开车门车窗。其实这些大蚊子并不特别咬人，即使被叮咬也只是肿起个略大些的包，很快痒痛都会过去。
这就是直通普拉德霍湾进而北冰洋的泻湖Lake Colleen！水草，碎冰，汙泥...
没敢洗脚，用手沾了沾这所谓北冰洋的水。
远处出现了期待中的死马城Deadhorse. Dalton Highway 到此终止。800英里从Valdez终点处开始的输油管终到始点。北纬70度多点，这应该是我此生到过的最北。据Milepost 的统计，人口只有四人是永久居民，三千至六千或更多只能算part-time. 可以使用手机wifi。
死马城完全颠覆传统“城”的定义。满眼所见处处是高大的油罐，低矮的工棚；建筑均类似育空河营地那样--估计永久性建材不易运输至此，万年的冻土也根本无法打建地基。车轮下的土路肮脏难行，四周的建筑处处标有“闲人免进”字样......。也许因为夜已深了（天还大亮）到处都见不到一人。好容易等到一驶来卡车，才得以从司机那里探知无人加油机的去处。又来到一处旅馆上了厕所喝了杯免费咖啡（餐厅早已停止营业），从值班大妈那儿得知必须预约才能参观油田前往不足一英里的北冰洋湾区，私人车辆均到此不再准允前行。（Reservation on an Aretic Ocean Shuttle must be made at least 24-hours in advance. http://www.arcticoceanshuttle.com
Toll free: 877-474-3565)
不无失望地转头走上回来的路。接近午夜时分，夜里低度的太阳照射着远处的输油管和雪山，仿佛在默默道歉。
午夜十二点时的太阳。不敢走出汽车，透过车窗所拍。
睡了一小觉醒来，晨曦已在山头湖中。原来低垂在身后西边的太阳正在身后东边升起--见识到了极昼之日夜的太阳原来这样运行！
前方路上隐约可见的下弦晨月。
凌晨路边晨雾弥漫的水塘野花。
山峦松柏开始披上朝霞金光。
驶近晨阳下金光闪烁的Galbraith湖区。已经走过看过世界很多地方的自然美景，不说国内的people mountain people sea, 即使北美黄石班芙那样的美景，在周围噪杂的人声中也不得不打折扣。阿拉斯加，特别是北极圈以北极地之美，就在她彻底原始的遗世独立。
多么清平你的湖水
多么孤傲你的山眉
聆听你喘息的冻土亘古永在
温柔你情怀的润云来回飘飞...
无饰的画面原始的美
无语的凝噎满眼的泪
魂灵里从此驻进你的身影
一颗心留给了你，极地北！
再过阿提根山口，朝阳正冉冉升起，向大地挥洒她的光芒。一路饱览极地罕见美丽的原始风貌，我深感幸运及付出的值得。
我遗憾，多少次想在柔和的晨光中带着脚架下车，穿过路边矮树丛走进半枯的河床或谷底对着雪山拍些小光圈长曝照，那一定会是敢在摄影群中晒晒的片片。可惜，没有充足时间；害怕蚊群叮咬；担心野物袭击。总之没敢离开公路。后悔！
抵达Fairbanks旅馆下车，“黑马”早已变成肮脏不堪的“白马”--昨天八点多出发今早九点多回来，25个小时的连续腾飞！
PS: 下一日的清晨发现一轮胎石子切入造成漏气，花30元加油站里找人补了胎。什么人品啊，这样的事没发生在道尔顿公路上！
第一次听说Fairbanks, 就是从这本书中。敢于全程挑战Dalton Highway到极地探险，一定是杰克.伦敦这老家伙从小就在我们心底驻进了“野性的呼唤”吧？
清平乐. 北极风光探
银龙引渡，极阳亮全路。纵马荒原铁蹄忙，梦中北冰濯骨。
蚊虫其实欢迎，冻土并未动怒。饱看北极原态，情醉人声无处！
谢谢观赏！
