仔细的朋友 如果注意到 上篇最后 俺说接下来我们要向南走，一定会问：你们不是已经在冰岛最南边了吗，还怎么往南走？俺们是愣走，往海里走。
我们因为第一天完成了两天的景点计划，因此比计划多出一天。后面根据天气、各种游的时间 所做的变更，都是计划内的调整，多出来的这一天还没用。下面这一天我们决定计划外，去冰岛南面的小岛 Vestmannaeyjar，英文 Westman Islands，意思直译是西人群岛，加点文化就应译为 西戎群岛。
这个 Westman Islands 的英文 因为是意译，成为冰岛唯一一个 打入英文就可以在网上查到信息的地名，其它地方要么得用带辫子的字母，要么还得把带辫子的字母转化成英文再去查。群岛的名字源于冰岛抓来的盖尔人 Gaelic （就是早年的爱尔兰人）奴隶，大概是在没发现冰岛之前，Vikings 维京人把爱尔兰人叫 西人 Westman，冰岛的维京后裔延袭了这一叫法。按咱中国“南蛮北狄东夷西戎”的说法，他们就是 Vikings 维京人的 西戎。可实际上爱尔兰人却应该是冰岛人的东夷。
Vestmannaeyjar 说是群岛，但只有一个岛 Heimaey（意为 Home Island，家岛 ）常年有人居住。其它岛里 最大的一个 不到钓鱼岛（4.32平方公里）的1/3，剩下的往下以 几何级数 递减——俺几何不好，别当真哈。我们呢，就是去 Heimaey “回家”，顺便看看其它小岛。
照片摄于回程，但船还是上岛的船。
Heimaey 离冰岛本岛不到十公里，坐船大概要三十分钟。
Vestmannaeyjar 主要有两个引人之处，一个是这些小岛都来自火山喷发，最近的一次大的喷发是1973年，看看这些火山岛就是著名的旅游项目。二是看鸟，看一种叫 puffin 的鸟，又好看又是冰岛特色。
上岛后我们的第一个项目是坐船看岛（渡船只能看海，不能近看岛）。可惜的是，俺家领导坐渡船时坐了个反方向，加上当天阴雨风大，晕船了，因此 看岛游 只有剩下的三个人。
我们要坐的看岛的游船是个加强版的 zodiac 橡皮艇，因此类似的全副武装是至少的。
Jökulsárlón 那个 zodiac，当时7公里开了12分钟（35公里／小时），已经感觉风很大，速度很快了。可是要跟这个加强版的比，那简直太小巫见大巫了。
Vestmannaeyjar 这种 zodiac 的学名叫 刚性可充气船 rigid inflatable boat (RIB)，刚中带柔，柔中带刚。我们可以从两方面来看这个大巫。首先，这个坐十来人的艇有600马力的大引擎，时速可达100公里／小时。Jökulsárlón 那个 zodiac，我们游客就侧坐在船帮上，手上抓根 船帮上的绳子 保持平衡和稳定。而这个船是在船中间有两条竖着的实心长桩子，我们象骑马一样骑在桩子上。后面有个很宽的海绵椅背，前面有个很粗的钢扶手。每次要加速时，导游都会事先警告大家，站起来（不要坐下），靠紧椅背，抓牢把手，然后才开始加速。
另一方面，这个船游由于速度太快 经常发生游客受伤事件。下面这个连接是《Iceland review》"冰岛评论" 讲的2016年5月两位女游客断了脊梁骨和撞破头的故事（ http://icelandreview.com/news/2016/05/23/two-women-break-their-backs-rib-boat ）。这种公司在美帝肯定开不下去，游客告一两次状就倒闭了。蛋是，在冰岛，这个公司可以继续开门，我们也才可以继续“冒险”坐这个船。
不知道不久以前发生的事故对我们的船速有没有影响，反正我们觉得这个船开起来够刺激。船全速前进时，俺的细 合金 丝的眼镜框象是要散架了，只好一手扶着眼镜，另一手抓着把手，两腿叉开站着，一副山田小队长的架势。爱坐过山车 roller coaster 的儿子女儿更是开心，这是他们在冰岛的高光时刻 highlight 之一。
Heimaey 这个小岛上只有一家公司 Ribsafari 经营这个船游，但是却有很多游法，也可以提前预定包租。本来我们主要在 环岛游，小岛游，和看鸟游 puffin watching 之间选。领导晕船以后，俺家爱受刺激胜过爱看鸟的另外三个人首选是环岛游，绕 Heimaey 一周并途经许多小岛。可惜买票时一问，人家说今天风太大，只开 小岛游。小岛游就小岛游，它只绕 Heimaey 的北部和它北部的几个小岛转一圈，但内容也不少，与环岛游比，是90分钟与60分钟的区别，省时还省钱。
途中山石
不同的熔岩形成的不同结构的岩石和阴天下雨还能看见的蓝色海水。
坐这个船时照相机出了严重问题。刚要上船，我的 Sony α7 说存储卡满了。当时已经来不及换卡，只能揣在兜里当秤砣增重（回来一查才发现俺32G的SD卡，怎么才用了不到20G就满了，便宜没好货？卡的牌子可是 Sony 的）。用俺的防水尼康傻瓜，回来后才注意到另一个问题：防水相机虽然保证水不进到相机里面，却并不防止 水滴落在镜头上 让成像变形，严重影响像的清晰度。俺用这个相机照的许多照片都有大水滴的影像。因此可以说这一趟船游，一张象样的照片都没有。
我们的船游，穿行在各种小岛之间，还时常钻进水中的山洞看看。船走走停停，导游一边介绍些火山、山洞、岩石的生成和岛上人的历史等知识和故事。这个导游不仅像是维京人后裔，俺看还像海盗。
他身后这块大石头在海边的那部分，从左看像个睡佛；从右看睡没睡不知道，但佛脸是冲着天冲着海。海中那块小石头 像个小人拜大佛。
如果上面那张表现冰岛景观的又一个高大上，那下面这两张则又一次表现了冰岛景观的接地气儿。照片里这堆礁石 导游说是一条龙和老婆打架后，离开了他住的小岛躺在水里（有点儿没照全，照全了也不是太象）。
然后，他把我们带到旁边小岛（下面这张照片中）的这块石头前让我们找他的老婆在哪儿。俺们共六个人找了一会儿没人举手表示找到了，反正俺是肯定没找到。后经他提示才恍然大悟，原来不是找整个人，而是找她老婆的一部分，并且是很关键的部分。俺和其它几位游客恍然大悟之后哈哈大笑。虽然大水滴让下面照片左边变得模糊了，不过看懂导游的意思仍不需要太丰富的想象力，但你必须一个劲儿的往邪处想。
我们快艇游完，领导不仅已从晕船中缓了过来，还为我们侦察好了下一步的地形，直接把我们带到了海边一个大公园（其实一般来说，这个岛上什么都在海边），海边悬崖上有一些 puffins，可惜在高崖上离的太远，俺只有70mm的变焦镜头力不从心。
悬崖旁边就是一个高尔夫球场，占了小岛很大一块面积。下面照片中左边的绿地就是高尔夫球场一部。
在海岸相反的方向，有个大舞台及相关设施，明显是个全岛欢聚一堂的地方。
回家一查，果不其然。1874年冰岛被移民千禧大庆，由于天气原因岛民无法跨岛去 Þingvellir 参加全国欢庆，于是只好在这个地方全岛小聚。谁料到从此却诞生了一个叫 Þjóðhátíð 的节日，这个字译成中文就是“国庆节”的意思，但在冰岛，它专指 Westman Islands 上的这个每年一度， 八月第一个周一之前那个周末， 长达四天的节日。其中有篝火晚会，露天音乐会和焰火等。每到此时，岛上就象中国国庆时的旅游点儿一样，爆满。满到什么程度呢？人口4000多一点儿的岛，节日期间有11000-13000岛外人来参加，真不知道这些人都住哪儿。
舞台旁边又有两幢草房，也是复制品，是复制岛上附近的一处考古发现。这个发现是冰岛已知的人类最早的房子，有可能把冰岛被移民的时间从公元874年提的更前。
从这儿离开，我们的下一个项目是去叫 Eldfell 的火山。Eldfell的冰岛文直译就是“火山”，它也确实名符其实。1973年爆发后，在 Heimaey 岛上生出一座200米高的山，而且没有坑。这座火山的独特之处在于它就喷发在有人居住的区域。公元79年古罗马 维苏威火山（Mons Vesuvius）的喷发，把整个庞贝 Pompeii 城埋在火山灰下。比庞贝城幸运，Eldfell 喷发时规模比 Mons Vesuvius 小，但更重要的是它喷发在了现代。半夜一点多火山喷发后，救火车警笛马上叫起了全岛居民，半小时后第一艘船运送岛民出岛，六小时之内，Heimaey 全部5300岛民，除了少数“因公”留下的人员，全部运到了冰岛本岛。
喷发40多年后，依然几乎是寸草不生的 Eldfell。
火山喷发虽然毁了半个镇子，417幢房屋（占全岛的1/3），但全岛仅有一人死于火山喷发。
幸存的许多房屋如今就在当年的熔岩流边上。而当年被火山灰和熔岩埋起来的几幢房屋，现在变成了博物馆，被称为“北方庞贝”。
为了保护港口和剩下的半个镇子，冰岛人当年抽海水浇熔岩，硬是靠冷冻法筑起了一道熔岩墙，保住了港口和剩下的房屋。
穿行在熔岩堆中的公路和路上的汽车。
从长远看，火山喷发对 Westman Islands 还有相当的好处。它让 Heimaey 的面积增加了2平方公里。考虑到 Heimaey 本来才11点几平方公里，这个增加是相当可观的。增加的面积刚好进一步保护了本来就已经是冰岛良港的港口，熔岩堆上还新建了约二百幢房子。火山产生的地热如今在为全岛居民供暖。即便如此，还是有很多居民火山爆发完了以后 再没有返回 Heimaey。四十多年过去后，岛上人口由喷发前的5300变成了现在的4200。
从 Eldfell 的半山腰望下去，增加的大部分海岛就在这个区域，有点儿世界末日的意思。三辆车中最上面一辆是我们的。那个十字架大概是为纪念被火山掩埋的一座教堂。
站在火山顶上向熔岩流相反的方向望去。
再往下的一个项目，环岛视察。其实看了 Þjóðhátíð 和 Eldfell 已经视察了岛的大半了，剩下没看的只有岛南的一个尖端。
路上的草地与羊。
岛的最南端，是个叫 Stórhöfði 的百米高的小山 （照片中地图的最南端）。别看这个山只有百米高，因为就在海中，其实相对的相当高。它周围的悬崖峭壁，高度多在四、五十米以上。而且这个地方是冰岛，并号称全欧洲风最大的地方。风大到什么程度呢？名不虚传！俺在那儿有点寸步难行的感脚，俺家其他三位，下车转了一圈，就都缩回车里了。俺想既然已经到了这儿，总得走到头看个究竟吧。
顶着巨风翻过小山头，居然有惊喜，大群的 puffins 在悬崖附近飞翔。
因为鸟都站在悬崖边上，俺从上往下 看不见几只，而且大部分鸟只能看见屁股。俺忘了下面是四、五十米高的悬崖，往崖边走去，然后，再从崖边找能看得见的向着海的崖壁，那崖壁还必须有鸟。终于，俺 70mm的变焦可以够着鸟了！
这种俺们来冰岛一直想看的鸟，中文叫 北极海鹦，英文 Atlantic Puffin，拉丁学名 Fratercula Arctica。这个翻译又很有意思，中文，英文，拉丁文全不一样。假设中英文“海鹦" 和 “puffin”与拉丁学名没有歧义，那咱来研究一下它的定语：中文“北极”，英文“大西洋” 到底分歧在哪儿？“北极”这个译法不太可能正确，因为北极是地球上一个特定点的名字，那里没有这种鸟，这种鸟也不生活在北极。较真儿的俺于是去研究鸟的拉丁学名。拉丁文的“arctica”是什么意思呢？（其实这个 arctica 还不是拉丁文，而是拉丁文的英文写法）arctica 或英文中的 arctic 来自希腊文 ?ρκτος 意为“熊”，指大、小熊星座。因为这两个星座在北方，因此 ?ρκτος 和 arctica 在古希腊和古罗马泛指北方。也就是说，这种鸟的学名正确的译法应为“北方的 Fratercula” ，如果“海鹦”这个翻译正确，则正确翻译应为 “北方海鹦”。英文的 puffin 是通俗叫法，大西洋肯定不等价于北方。但是，大西洋只有北方海鹦这一种海鹦，而北方海鹦又只生活在大西洋，因此英文“大西洋海鹦”这个俗名不能算错。又因为北方海鹦生活在北大西洋，更精准一些则可以叫 “北大西洋海鹦”，即 Northern Atlantic Puffin。
啰嗦完鸟的名字，咱们回到鸟所在地的 通俗叫法 的简称：puffin。这种鸟的个子我看在麻雀与鸽子之间。船游时导游说这种鸟俺一顿得吃三、四只，他自己块头更大，得吃四、五只。哪位朋友问：吃？没搞错？还真没搞错，冰岛人真吃 puffins，不过我们去过的餐馆都没见到这道菜。蛋是，在俺往悬崖边走的时候，看到两个人，一人拿一个象俺小时候抓蜻蜓的网，鬼鬼祟祟的也往悬崖边走，边走还边回头看俺是不是在跟着他们。本来打算跟着他们去看个究竟，后来想这两人干坏事儿，肯定会把鸟都吓跑了，俺反而照不成相了，所以就没一直跟下去。
Puffins 这种鸟平时生活在北大西洋的海上，只有下蛋时才来陆地。每次回到陆地三个月左右，交配，下蛋，孵蛋，喂养小 puffins。在冰岛看 puffins 最好的时间是它们上岸的5月中－8月中。我们8月14日还能看到这么多 puffins，应该算是运气的。冰岛是这种鸟最多的地方，大约占全世界的60%。而 Vestmannaeyjar 的 puffins 又占了冰岛的一半左右。也就是说在繁殖季节， Vestmannaeyjar 住着世界上约30%的 puffins。
要说绝对数字，Vestmannaeyjar 每年大概有1.5-2百万对儿 puffins 在此上岸下蛋。Puffins 把蛋下在它们在悬崖上向里挖的1-2米深的地洞里，每次只下一个蛋。平时没事它们经常就在自己挖的洞口站着，因此我们才能看到悬崖上的这么多 puffins。船游时导游说 Vestmannaeyjar 的 puffins 挖的洞连起来可以从冰岛通到罗马，当时还以为他是吹牛，结果还真是这么回事（冰岛到罗马的直线距离大概只有4000公里）。Puffins 平时在海上是独居，但却是一夫一妻制。不过据说这并非为了爱情，而是雌雄两只都能记住自己挖的洞，每年都会正确的找到自己的旧家。Puffins 生出来三个月后就开始独立生活， 5、6岁成熟，可以活到四十多岁。
俺顺着悬崖边，顶着大风，象鬼子进村一样慢慢接近 puffins。走的越近，俺照出来的 puffins 也越大。
直到近得 puffins 一个个都怕俺怕的飞走了。不论如何，俺是心满意足，来的时候哪想到能拍出这样清楚的 puffins。更牛的是，俺居然没从悬崖上掉下去。
从 Stórhöfði 看 Vestmannaeyjar 的第六大岛 Suðurey （0.2平方公里）。岛上那个白点是个小房子，打猎人用的shelter。
照完鸟往回走的时候，又看见几只漂亮的羊在狂风中怡然自乐。
俺放了一辈子杨，却从未见过长这么长直毛的羊。大长直羊毛迎风开成菊花状，显得又好看又干净。不仅和世界其它地方见过的羊不一样，也和在冰岛其它地方见过的羊不一样。不知是不是这里的大风造成的特殊变异。俺不由自主地从地上捡了一撮羊毛，带回家留作纪念。
羊们看到俺步步逼近，开始撤退。
注：冰岛和新西兰类似，是羊比人多的国家，大概人均两点几只羊。
近距离看到了鸟和羊，俺是已经心满意足了。我家领导说她自己侦察时看到一个鱼加工厂正在装鲜鱼，俺们决定去看看。
捕鱼和鱼类加工是冰岛第一大工业和第一大出口产品。Vestmannaeyjar 的捕鱼和鱼类加工又是冰岛的第一重镇。这一点，从它的人口密度上就可以看出来，Vestmannaeyjar 的人口密度是冰岛平均人口密度的上百倍，这其中主要是与渔业有关的人口。更直接的表现，是 Vestmannaeyjar 以百分之一点几的人口，贡献了冰岛15%的鱼产品出口。Vestmannaeyjar 的人均GDP也远高于全国平均数。
可惜等我们去时，鱼类加工厂已经关门下班了，装好箱的鲜鱼也运走了，只剩下很强的鱼腥味。但是我们却看到了另一幕：加工鱼类的下水和废料排入海中，不仅吸引了大批的海鸥来觅食，而且鱼的鲜血染红了大片的海面。
PS一下，鱼的鲜血不仅染红了海水，还映红了整个天空。
鱼加工厂 厂区附近的风景也不错。
但两张照片的海水中都可以看到加工厂排泄物的痕迹。
离开 Vestmannaeyjar 前的最后一个任务是吃大餐。我们去的这个餐馆 叫 Slippurinn Eatery，中文直译是：船厂餐厅。它在一个叫 白色指南 White Guide 的北欧餐馆评级中，排全冰岛第二名。
先来一个有烤当地海滩边长的小花草和柠檬的鸡尾酒，别有风味。
主菜点了几种不同种类和做法的鱼。点菜时俺问跑堂：有没有今天当天的新鲜鱼？答：有！又问：哪种鱼是当天的？答：都是！产鱼的地方就是牛，第一次见到一个餐馆敢夸口所有鱼都是当天的新鲜鱼。
注：街上看见一个中餐馆的广告牌上也打着新鲜鱼的招牌。
酒足饭饱之后，上船。这次领导冲前坐，没有晕船。下船后，直奔下个目的地：Reykjavík 的新家。
后注：上岛看鸟，我认为坐船不合适。虽然你有了面对悬崖的角度，但几十米高的悬崖太远，根本看不清。最好是像俺这样在悬崖上边找可以观看的角度。我觉得我算运气，那天风太大，没有其他游客。如果想专门拍鸟，更应该住在岛上，选没人的时候带上长焦和三角架，慢慢拍。
