第三天，多变的大河
1.美丽的大河
2013.12.26.阴，有风，阵雨。
天麻麻亮就醒了，起身处理好自己的琐事，伴着各种晨鸟的歌声，伴着儿子帐篷里传来的隆隆呼噜声，我在几百平米的空间溜达了几圈。虽是盛夏，河谷的风还是很凉。虽是阴雨天，霞光还是努力地透过厚厚的云层，把林子上方那层薄雾抹上一片淡淡的紫红。虽然受伤的左臂仍隐隐作痛，但经过昨天近8个小时的连续挥桨考验，后续的行程将不会受其影响。
到河边检查一下船，昨晚的大雨灌满了船舱，河水明显上涨。划船不怕涨水，水大激流少，水速会加快，船速自然会提高。这种几百米深的大峡谷底河流，有足够的排水空间，所以不可能出现突发山洪，因此也不会有危险。
我们的邻居，英国爸爸也起床了，他面对大河，两臂平伸，不断地扭动躯体，转动胳膊，做一种奇怪的，介于太空舞和广场大妈舞之间的暖身运动。
7时许，费力地把儿子叫起来，吃过早餐收起帐篷，8点左右船队出发。从现在开始，我们不再和MAY家住同一个营地。今天将划行52公里，是整个行程中最长的一天。
下行5公里经过WHAKAHORO后，与第一天的景色完全不一样了。我们已经深入到广袤的国家公园原始森林腹地。不见了公路，不见了农场中的羊群，任何人为的痕迹都消失了。森林覆盖的山谷峭壁，笔直地矗立在你的面前，仰着头才可以看到百丈悬崖上的原始森林。厚厚的植被和肥沃的火山灰下，掩盖的是数百万年前从海床窜升起来的柔软砂岩和泥岩。随着时间推移，天然河道在山谷里侵蚀出深深的沟壑、尖锐的山脊及陡直的峭壁。在旺格努伊河上蜿蜒前行之际，你的眼前会不断浮现一幕一幕陡峭的、不重样的岩壁，小船在深深地谷底划行，给人以密林环抱、身处地心的神奇感。
和美国大峡谷层层叠叠的、光秃秃的峭壁不同，旺格努伊峡谷虽然只有简单的两面峭壁，但百丈悬崖上长满各种本土原生态植物。不时有体型娇小的野山羊出现在峭壁上、树丛间。当下刚过生殖期，三两只乳羊随着妈妈在峭壁上吃草的景象很是感人。
由于地球自转及山体走向的影响，大河总是弯弯曲曲的，眼前的大河总是短短的一个区间，尤其是在静水区，你会以为自己置身于一个峡湖，前面的一座大山正是湖的彼岸。走到山前豁然开朗，大河转个急弯，将一段新的湖面呈现在你的面前，景色绝不重复。你只有目不暇接，绝不会审美疲劳。俗话说“景色如画”，但在这里堪称“画不如景”，因为任何画笔，任何现代化记录手段，都不可能全方位、多层次地同时向你展现：撼人心魄的仙境；渗入骨髓的大美，只有身临其境才能享受被大河触及灵魂的飘渺。
每到这种静水区，老伴儿就拿出摄像机拍上一段，儿子和他的哥们就会站起来划行，我会扯开嗓子吼上几段京剧或不流行歌曲，学山羊“咩咩”地叫上几声。不知名的大鸟被惊醒，扑棱棱地冲向天际，峭壁上的小羊也会“咩咩”发声，不像是和我交流，或许是对这种非地球“羊语”的礼貌回应。
静水区结束的标志是远远地传来隆隆地激流水声。一般地说，我们能从声音的频率、音响的分贝，判断出激流的大小缓急。小来小去的不予理睬，大的激流就派儿子打头阵，根据儿子的表现和他选定的航线去划行。但这种判断也有失误的时候，一种震耳的咆哮，往往是遇到了山崖瀑布或一条汇入大河的湍急支流，但无论什么情况，遇到激流，老伴总是很紧张。儿子逗老妈的常用语是：
“妈呀！前面有激流！”。
老妈的回答也很干脆：“讨厌”。
有人把峭壁上的森林比作百鸟奏鸣的露天剧场，但我感觉这里的鸟叫，和城里每天早晨把我唤醒的鸟鸣不一样，好像没我家院子里的鸟歌好听。查资料后得知，这里是本土鸟类聚集的地方，是真正的原生态。从黎明到黄昏，整个旅途都会有土气的、不怎么婉转歌声相伴，它们的嗓音不像院子里的百灵那样悦耳。除了“滴谷、滴谷”，“吱吱、啾啾”外，还能听到“咳咳、咳咳”如人类咳嗽；“咔哒、咔哒”如折树枝般的怪声，傍晚还会传来几声KIWI鸟的尖利啼叫。这些土鸟一边不知疲倦地为你演唱，同时会为你表演一些特殊的、城里的鸟不会的飞行本领：斑鸠从林冠上俯冲下来，到达水面又再次飞起，哗啦啦地扑进树丛，那模样就像森林里的轰炸机。扇尾鸽会展示让人眼花缭乱的飞行特技、追捕不知何处的昆虫，忽而飞上天，忽而又闪电般冲向彼岸。
2. 一天划行52公里
全程12个宿营点，只有两个有可住人的小木屋、厨房，而且有人管理，有自己的内部通讯。这两个地点把全程分为基本等距的三段。上次漂流两个地方我们都住过了，这次儿子做计划时，有意避开这两个地方。我支持儿子的计划，因为这里不是想来就来的，住不同的地点会体会更多新的东西。但这样也给自己带来了麻烦，加上昨天少划的5公里，今天我们要划行五个区间共计52公里，按每小时5公里平均时速计算，今天的划行时间要超过10小时。
这是整个行程中最长的一段路，若是天气好、水流急，还可以省点力，但天公不作美偏偏刮起逆向大风。这是山谷里的风，能量特别集中，加之水又很静，差不多赶上逆水行舟了。间或会下起令人窒息的瓢泼大雨。好在风不是一直刮，拐过某个山口就没了；雨也不是一直下，风大雨不留，喧嚣一阵就雨过天晴，要不然我们会更惨。
划到有小木屋的JOHN COULL，时间是下午5点左右。老伴有些动摇，想停下来住下。因为再往前还要走9.5公里约两个小时的水路。我一看天气不错，时间还早，支持儿子的计划，GO！GO！GO！
好像与我过不去，一过宿营地天气就变了，疾风苦雨扑面而来。我低着头让下巴压住领口，一防雨水灌进脖子，二防雨帘遮住视线。每划一桨都要使尽全力，这时我们不可能停下来，没地方避雨，更没地方停船吃东西以补充能量，只有靠精神了。我们相互鼓励，大声吆喝着“儿子加油”。空空的航道上，只有我们两只船。这段路似乎特别长；这阵风似乎特别强；这阵雨似乎特别狂；老天爷似乎在考验我们的意志。可怜的老伴儿出发前就得了重感冒，一直怕冷且咳嗽不停，她裹着厚厚的防雨服，一桨一桨拼力地、使劲地划。为鼓励老伴，每转过一个山口，我就说：
“再坚持一会儿，马上就到了”。
“马上就到了”
“马上就到了”
唠叨了几十次、上百次后，透过雨帘，终于发现前面的峭壁上有些异样，有很明显不是山羊、野牛类的生物在活动。
“前面的悬崖上好像有人”，我兴奋地说。
“幻觉吧，那么高的悬崖，怎么可能上去人”，老伴儿怀疑地说。
“不对，请相信老花眼的远视能力，悬崖上的确有我们的同类”。
“妈，到了，MANGAWATITI到了”，儿子在前面大声喊。
转过山脚，一块向往已久、见到就会落泪的深绿色路标，赫然矗立在峭壁上，在滂沱大雨中，正亲切地向我们招手。
时间是傍晚7点左右，我们在预定时间内到达，我们完成了一天划行52公里的壮举。
两旁依然是百丈悬崖，我们何处落脚？再划近一点，发现悬崖下有一个缺口，十几条船塞满了能停船的所有空间，几个人正在忙碌着。我们把船靠过去，正合计着怎样上岸，正在岸上忙碌的两个年轻人跑过来，合力把船拖上陡峭的崖壁。
透过大雨仰头望去，一条湿漉漉地泥泞小路沿着峭壁缺口向上延伸，路的尽头架起一木梯，顺着峭壁通向天尽头。后来走近才发现，木梯的上方是一个几平米的缓台，刚才在河里看到的人影，就是上下的人们留下的，木梯在此出拐一个90度的弯，再往上通向崖顶的原始森林。
3.夜宿悬崖上的原始森林
这是个一生中值得来一次的地方，是真正意义上的原始森林。这里没有任何一棵树可以利利索索独自生长，所有生物都按着自然法则自由生存，树干上绕着藤；藤蔓上长着苔；树杈上推满了一坨坨的寄生物；朽树的空腔一定会被新的另类填满；地面上厚厚的腐叶被苔藓类植物覆盖；灌木、蕨类植物依次在空间上递增。就是在这种地方砍到几棵树，设立了宿营点。别说下雨，大晴天这里依然是潮乎乎的；别说已近傍晚，就是大白天这里也是一片阴暗。
待我们将行装运上营地，雨恰好停了。我抓紧时间扎起帐篷，老伴准备晚餐：煎印度发面饼，红烧牛肉及西红柿鸡蛋热汤。
我们之所以走这么远避开JOHN COUL HUT，除了寻求新鲜刺激外，尽量避开人群图个清净也是我们的目的。可今天怎么会遇上这么多人，这支20多人的队伍，是奥克兰同一个教派，不同教区的教友，他们彼此不曾相识，是教会组织的一次联谊活动。
有这样一种说法我很赞同，“科学给你真，艺术给你美，宗教给你善”。与教会的人打交道，会让你感觉很舒服，他们的友善是发自内心的，他们助人的行为是相当自然的。我要扎帐篷，马上有人过来帮我选址；我的气炉打不着火，马上有人过来帮忙；我站在那里发呆，路过的人会和你聊几句闲篇。有一位女士会说几句中文，主动和我们聊了许多。
老伴早早地钻进帐篷，我切身体会到原始森林里还有一种人类的“朋友”，它就是“小咬”，一种分不清形状的小黑点。它们对你特别友好，一层一层地扑向你裸露的皮肤，每一个小家伙都能给你留下一个小红点留念，意识清醒时，靠毅力不去理它，睡着后瘙痒钻心，你就会不停地去“爱抚’。第二天醒来，脚脖子，小腿肚子，解放区连成一片，小红点点延绵成发面饼。我们有喷药等各种预防措施，但架不住它们其中总有不怕死的，碰上它们喜欢的血型，就会不顾一切地冲破障碍，享受美味。相比之下，老伴很少挨咬，我和儿子喷再多的药也不行。在帐篷里的纱网上，黑压压的糊着一层小咬，我躺在那里颇为得意，“你们再也吃不到我了。”
为了驱蚊虫，教会的几个年轻人点燃了一堆篝火，为潮湿的圣诞夜，增加了几分暖意，儿子和他们在篝火旁聊到很晚。
时间过半，我们的行程已完成三分之二。第二天早上10点多才收拾完行装准备出发，住在上一站的MAY赶来了。路过营地时看到我们的船没走，就上岸给我们发布了一个惊人的消息，整个营地的小伙伴们都惊呆了。
2014.2.2.（年初三）於奥克兰
