乡愁是...我在这头，它们在那头(下)

乡愁

是五香凤尾鱼

是糖醋小排骨

是油亮亮的三黄鸡

是香辣辣的臭豆腐

我在这头

它们在那头

糖醋小排

上海糖醋小排，既是寻常百姓的下饭小菜，又是酒楼宴席的头道冷盘。几年前发小在芝加哥聚会，住在当地的老同学早早拟定了菜单，特地点了这道菜。到底是芝加哥，中餐馆水平比我这旮旯高出一大截，那盘糖醋小排是最最正宗的老上海味道!

糖醋小排所取的部位，是猪肩膀靠近脖子的肋骨和颈骨，肉嫩且有弹性。骨头要斩得越小越好，最好是5分硬币那么大。

加调料、裹面粉、下两次油锅、倒入酱汁急火烧干 - 各家有自己的绝招。

小排骨虽被冠以糖醋，但你千万别去顾名思义 - 醋能省则省，留着下回吃大闸蟹用吧。这道菜最忌酸，越甜越招人喜欢。

加拿大的超市里，这个部位的骨被当成了废品-电锯胡乱锯几下，卖给大家熬汤用。瞅瞅价格: 4角9分一磅。这么便宜的东西，我不好意思说: 师傅，麻烦你帮我斩斩斩，斩成5分硬币大小好不好？

你、、、你这位女士是不是跟我有仇啊!

凤尾鱼

凤尾鱼的形状，就像一把削水果的小刀。凤尾鱼的身材，也比小刀厚不了多少。单薄的身体怀着一大包鱼籽，真是难为它们了。我好奇的是，把母子一起捕捞上来，凤尾鱼怎么还没灭绝呢。

凤尾鱼在上海被称为拷子鱼。这种小鱼和水芹一样娇气，经不起折腾。新鲜锃亮买回家来，不用开肚去肠，赶快炸了往汤料里泡一下就可以吃。酥脆的鱼肉，软软的鱼籽，口感和味道好极。

曾经在华人超市里买到过冰冻的凤尾鱼，味道差太多太多。货架上还有上海梅林罐头厂的"五香凤尾鱼" ，手伸了过去又收回来 - 算了吧，留点美好的回忆。

臭豆腐

早年四川路桥下坡的地方有一个饮食店，招牌小吃就是臭豆腐。据说店门口从早到晚尽是自行车的刹车声 - 臭豆腐味道太诱人，大家纷纷停下买臭豆腐吃。

我爸爸爱夸张，他的话不能全信。不过臭豆腐人人爱，这倒是真的。豆腐在油锅里炸得外脆里嫩捞上来，浇一勺辣呼酱，冒着嘴巴被烫起水泡的风险，边吹边吃。

不明白为什么总有人把臭豆腐和榴莲扯到一起，两者根本没有可比性，级别差太远--能吃臭豆腐的，定能吃榴莲。能吃榴莲的，未必吃得了臭豆腐。朋友带着她的洋老公回国，从北京一路吃到四川，甜酸苦辣没有被难倒。正当洋鬼子得意忘形的时候，一个跟头载在臭豆腐上。

其实我早就料到了，要不然怎么说"一方水土养一方人"呢。

现在有《汉语水平考试》，假如搞一个《中华饮食考试》，我建议把臭豆腐列进去，那绝对是一道跨不过去的坎。

开开玩笑而已，我会被考生骂惨的。

三黄鸡

鸡出自浦东，老板来自绍兴， "小绍兴"开在云南南路上。

鸡烫得洽到好处时，立刻放入冰水中凉透。皮脆肉嫩，骨头带点儿粉红色。一盘油亮亮的三黄鸡，带一小碟看似平凡实则惊艳的独家秘制沾料，加上一碗热气腾腾的鸡血鸡杂汤，再来一份鸡汤熬制的粥，幸福生活就是这样的。

很多年后回上海，我发现"小绍兴" 非但没有发展壮大，质量还明显下降。皮不脆，肉不嫩，酱料也不再惊艳。又不知从哪里冒出来一个 "振鼎鸡"，更是路边小吃店的档次。在周围奢华酒楼的映衬下，它们显得格外寒酸。

我相信上海的街头一定还有不少知名的和不知名的三黄鸡店，但只要视察过"小绍兴"和"振鼎鸡"就明白，红极一时且受商业部嘉奖的"上海三黄鸡"已被边缘化了。

失落油然而生。

曾经读过一篇关于三黄鸡的散文，说它是上海的标识。是的，三黄鸡对于我，不只是一道菜，它包含着对故乡执着的爱，它是旧上海留给我永不磨灭的记忆。

乡愁

还是一碗牛肉汤

更是一客生煎包

也是一盘炒鳝糊

和一砂锅腌笃鲜

我在这头，它们在那头

。。。。。。

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