充满刺激的哥斯达黎加自驾游 – 2017
赋闲翁
大约五年前开始，每年圣诞期间，我们都会选一个暖和一点的地方去旅游。今年在女儿的推荐下，我们决定到哥斯达黎加去看动物，因为我们家的人都对动物情有独钟。实践证明，我们的哥国之旅果然不虚此行。哥国是名副其实的动植物的乐园。占哥国总面积的约百分之二十八的地区都是自然保护区。其特点就是大面积的热带雨林为各种热带动物和植物提供了它们应有的生存空间。其动物种类繁多，非他国可比。什么树熊、浣熊、喉猴、白脸猴、蝙蝠猴、鹦鹉、各种青蛙和罕见的昆虫、等等等等，随处可见。小小的国度，仅仅国家公园和自然保护区，私人的、公益组织的、或国家的，就有190多个。乃世界之最。在哥国，世界上850种已知的鸟类中，有600种是长住这里。由于地处热带，北邻加勒比海，南接太平洋，温暖潮湿的气候为哥国1400多种果树的生长提供了绝佳的环境。这样的地理植被当然成了200多种哺乳动物，160种两栖动物，和220种爬行动物的天堂。当然罗，整个国家从政府到个人对环境的保护意识是不可忽视的。
由于时间关系，我们这次只游了中西部的一些地区，主要集中在瓜纳卡斯特（Guanacaste）省。例如蒙特威尔德（Monteverde）云雾林，卡拉拉(Karrara) 国家公园，尼科亚海湾（Gulfa De Nicoya），特罗尼奥火山（Tenorio）国家公园等等。我们每一次的住宿或是在深山雨林、或是在太平洋的Gulf海湾。除了观赏野生动植物，我们还进行了有名的热带雨林之中的溜索（Zipline)和特罗尼奥（Tenorio)河中的白水漂流。唯一的遗憾就是感到时间太短，没有真正的住在一个地方细细品味大自然的神奇魅力。
在利比里亚（Liberia）机场等接太太和女儿的飞机时，一位从加拿大来的在这里已经定居了两年多的、已经退休的五十多岁的妇女告诉我，她和她的丈夫喜欢这里。她和她丈夫靠加拿大的退休金在这里生活。相对多伦多来说，这里的生活还较便宜，气候好，当地的人也比较和善，治安情况也很好。
蒙特威尔德（Monteverde）云雾林
在利比里亚机场附近租好车，已是下午四点多钟。本想按计划租一个GPS，但是被告知可以出租的GPS告罄。我顿时紧张起来，因为网上的信息都说，没有当地的GPS要想顺利的在哥斯达黎加找路是相当困难的。好在我在出发之前就下载了Waze软件，我们忐忑不安地靠此软件指路上了高速。其实所谓的高速公路，不过就是直容两辆车对开的两车道，时速最多不能超过80公里。当太阳偏西时，我们已经开进了热带植物繁盛的崇岭地区。我们的目的地是在深山里云雾林中的佐治亚大学在蒙特威尔德（Monteverde）设立的客栈。大约2002年，佐治亚大学在哥斯达黎加建起了分校。其目的是研究当地的自然环境和动植物，从而为保护当地的自然环境作贡献。
这时我们才真正体会到什么是哥国的公路。公路上少有路标，路面上没有铺沥青不说，坑坑洼洼，乱石嶙峋，车过之处，尘土飞扬。我们的屁股都巅痛了。若不是四轮驱动的SUV，在此行车几乎是不可能的。在伸手不见五指的黑暗中，我们慢慢地爬行。好在Waze能在完全没有手机信号的大山里给我们指路，当然语音指路早已经偃旗息鼓了。大约晚上八点左右，我们疲惫不堪地到达了有点人间烟火的地方。远处有几处星星点点的灯光在闪烁。我们初步判断，那就是我们的目的地。在一个三岔路口，我们看到一对老人向我们方向走来。我们赶紧下车问路。无赖语言不通。所幸女儿是第三次到哥国，捡得几句西班牙语。手语、眼神加几个西班牙语，我们大致明白目的地距我们已经不远。又车履蹒跚磨磨蹭蹭了二十多分钟。终于在八点半左右找到了我们的住处。本来如果我们能在7点以前赶到的话，我们还能赶上晚餐。现在我们在大山深处，前不巴村，后不巴店，想买东西都没地方去。只好前心贴后背地熬了一夜。清晨，一阵阵的鸟语将我们从睡梦中唤醒。打开窗帘，晨雾沿着山峰自西向东缓缓飘去。高高密密的雨林笼罩在晨雾之中。鸟儿唧唧喳喳的飞来飞去，伴随着各种昆虫的呻吟伴唱，为我们演奏着一曲曲大自然谱写的交响曲。令我们陶醉、痴迷。早餐时，才知道还有四个家庭和一对年轻恋人都是慕名而来到此地住宿。在此一可以观景，二可以参加包在住宿费里的专题向导徒步旅行。例如清晨观鸟，白天看动物，晚间看昆虫等等。年轻的学生导游告诉我们，在我们的cabin附近可以看到的动物可能比在保护区里的还要多。更有一位美女研究人员让我们看她用夜视录像机记录的在我们附近游荡的美洲狮（puma)。这使我们深信不疑，在此我们一定可以看到很多珍奇动物。我们每晚$270美元的住宿费用不菲，然而一日三餐是包括在里面的。
早餐以后，我们匆匆地赶往向往已久的圣埃琳娜（Santa Elena）自然保护区。这时，我们已经逐渐习惯在颠簸的乱石路上行进。进入保护区，我们淹没在高耸入云的、浓密的热带雨林之中。我们兴奋不已。本期望可以随意看到女儿常常向我们提起的树熊、各种猴子、和各种鸟。可是失望大于希望。我们除了看到几只浣熊（coati，一种南美的类似于獾的动物）外，并没有看到其它的动物。在雨林中，我们可以听到喉猴（Howler Monkey）的怪吓人的吼叫声，但是我们看不到它们藏在哪儿。后来我们才知道，看动物的最好时间是早晨5点到7点。而且在保护区，有向导带领才能使我们这些外行更容易地看到动物，因为他们一般都是当地的专职人员，具有特殊的听觉和感知动物的能力。出了圣埃琳娜保护园区，我们紧接着参加了离圣埃琳娜不远的树冠上溜索（zipline on canopy in Selvatura Adventure)。我得承认，这是我有生以来参加的最富刺激的活动之一。在有的高达180米、滑行距离长达500多米的高空俯瞰脚下，连绵不断的原始森林和挂在大山之中的吊桥尽收眼底，太刺激了！在我们的最后一滑时，脸部被瞬间打下来的雨点打得生疼，可见我们的滑行速度是非常快的。刺激之余，顿然醒悟。人们在寻求生存空间和刺激活动的同时也是稍扰和驱赶动物的原因啊？难怪我们在保护区鲜见动物呢！
第二天，我们一大早就来到了蒙特威尔德云雾林生态自然保护区（Monteverde cloud forest biological reserve)。这一次，我们雇了一个向导。小伙子毕业于自然保护专业，具有十几年的向导经验。他扛着一个高倍带有三脚架的望远镜，领着我们走进了雾茫茫的雨林。进去没多久，我们就看到一只懒懒地躺在高高树冠上的树熊。借助于望远镜，我们可以清晰地看到它的一举一动，憨态可掬。又不多久，我们看到了喉猴（Howler Monkey）、毒蛙、和成群的浣熊。导游还指给我们看了一只蝴蝶。不仔细看，还以为是一条蛇的蛇头。原来它叫猫头鹰蝴蝶。它的一只翅膀上有一个猫头鹰眼睛似的图案，另一只翅膀上的图案则酷似眼睛蛇的眼睛。动物的进化真是太奇妙了。在入口处附近的一颗小树上，导游问我们看到什么没有。我们说什么都没有看到。他用手指给着一小段凸起来的细细的小树枝说，这是一只昆虫。果然，它动了起来。大自然的鬼斧神工啊！
忽然，导游做手势让我们安静下来。只见他安置好望远镜观测，然后示意我们看。哇塞，一只绿色的长尾丽鹃（quetzal)出现在我们眼前。太美啦！导游后来拿出他夹在介绍鸟的书中的一只丽鹃羽毛让我们在不同的角度看。神奇：在不同的角度，羽毛的颜色竟然由绿转蓝进而变成灰色。长尾丽娟鸟就是利用光线的变化去求偶和防身。
从保护区出来，已近五点。我们又一路颠簸赶回住赶，争取赶上晚上7点的有向导的观鸟和看昆虫的活动。
健硕的美女向导是美国人，她在这里是研究实习生。她领着我们一帮人打着电筒穿行在密林之中，给我们介绍热带树木、各种昆虫、和蛙类。热带的树木真有意思，有一种叫扼杀无花藤植物（strangler fig) 本来无根，栖身于大树之上。一但这些扼杀藤长长触地，它就能吸取更多的营养从而长得更多更大更壮。最终这些栖身藤缠死了主人。原来植物中也有忘恩负义之徒呵！
我们在蒙特威尔德住了三个晚上。第四天，我们慢慢地顺着崎岖的山路向尼科亚海湾（Gulf of Nicoya）方向前进。
尼科亚海湾（Gulf of Nicoya）
这一次，女儿为我们安排的仍然是藏在看似荒野中的海边私家园林。主人介绍说，他们一大家族拥有一千英亩的土地。他们在这里开酒店、种香蕉和甘蔗、养牛，他们还拥有未开垦的原始雨林。沿途，我们看到一些平房和一些显然是较穷的村落。然而我们的一致的印象是当地的农村较为干净整洁。鲜有种植庄稼和蔬菜的土地。大部分的地除了雨林之外，或是荒草丛生、或是养牛场。看到来此游客仅我们一家，我不禁好奇地问主人为什么。主人说，现在刚刚进入旱季，又是圣诞节，所以游客不多。到二三月份时，常常有大批的大陆游客，他们大多数一句英语都不会说。几乎每人都会带着长枪短炮、装备齐全地跟着导游乘着游艇到海湾去拍鸟。
我们在完全由上等木头搭建的木屋里安顿下来。屋外被一颗参天大树遮掩着。屋外三十几度，屋内却并不感到热。酒店的十几户木屋，竟然只有我们一家下榻于此。住在这里，游客可以骑马观景、乘游艇看海鸟、参观香蕉园等。本来乘游艇的价格是每人$35。但是由于只有三个人，我们只能花145美元坐游艇去看海鸟。下午三点半，我们一行三人登上了一只可以载客二十来个人的游艇。驾艇的是一位五六十岁的皮肤黑中透亮的当地人。他只会说西班牙语。他很有耐心地领着我们沿着海岸线观鸟。这里是海鸟的世界，很多大型的鹈和各种鹤类鸟栖息在红树上（mangroves），鱼鹰则站在距海水较近的树干上等待鱼儿的出现，鹰隼在蔚蓝的天空中翱翔，整个海湾中只有我们一条船。慢慢地，我们驶入了窄窄的由红树包围的海道，在那里我们伸手触摸红树的根部。树枝刮着船体发出喳喳的声音。这种树可以在咸水中生长，不可思议。驾船的老汉还捉了一只小海螃蟹给我们。我们在海上在海树林里游荡了两个多小时。为了感谢老汉的耐心和服务，我们给了他5刀的小费。他显然非常感谢。不知庄园主会从145刀的船费中分多少给他。
晚餐时，我们就在庄园里就餐。这时才发现一对老年夫妇也在此居住。他们来自荷兰，已经到哥国两星期了，准备再玩两星期后回国。晚餐吃的是猪排和牛排，外加一些豆类、色拉、土豆泥等等。每人18刀。看起来并不便宜。但是在芦苇搭建的顶篷下，整整齐齐排列的餐桌、配上大红桌布，二十米开外就是太平洋海域，周围的参天大树被海风吹的莎莎作响，此情此景何处寻，人间仙境在眼前。我们的食欲大增。饭饱酒足之后已是一片漆黑。在小木屋里的Wi-Fi信号不好，我们早早就睡下了。清晨5点左右，我就被猴子和鸟鸣声吵醒。我决定一不做二不休起床去看猴子。我打着电筒蹑手蹑脚地顺着猴子叫的方向走去。穿过稀疏围起来的铁丝网，我来到了山上，看到几只吼猴在树丛中跳来跳去。它们见了人，停止了吼叫。树林里各种鸟儿叽叽喳喳叫个不停。我回到小木屋时，我太太忽然要我向外面看。这时我才发现，就在我们的屋子周边的大树上，四只大大小小的猴子正在玩耍。无论我们怎么照相，它们也不觉得惊奇。最后它们干脆懒洋洋地趴在树岔上休息起来。其中一只黑的公猴的蛋蛋百寥寥地拖挂在那里，随风荡来荡去，煞是有趣。更有趣的是我们在用早餐时，看到几只漂亮之极的头顶皇冠的蓝鸟，它们在我们的餐桌周围跳来跳去。一旦发现机会，它们就直接上桌抢我们的食品。后来才知道这种鸟叫White-throated Magpie Jay白颈喜鹊。它们天生就是非常胆大的鸟。
据说距我们2.5小时车程的卡拉拉（Karrara）自然保护区可以看到我们很想看的中美洲五彩金钢鹦鹉（scarlet Macaw) 和巨嘴鸟（toucan），于是我们第二天清晨就赶往那里。像以往一样，我们完全依靠Waze指路。从1号公路转向27号公路不久，就碰到一个收费站。交了180 colons，（注意 colon 不是大肠呵，是哥国货币名。）大约相当于三毛两分美币就完事了。上午十点左右，我们就到了那里。在售票处，一位中年男子马上自我介绍说他是导游，两个小时导游的费用是四十刀。当他发现我们是三个人时，马上改口要价五十。我立马对此人产生了不太好的印象。但是看到周围也没有其他导游，我们就认了。后来又有一家四口来自匹茨堡的游客。他们谈的价格是2万colons，大约35刀。 我们正在疑惑，那导游马上凑过来轻轻地对我女儿说，你们的价格可以降为40美元。我们当时也不知道兑换比是多少，就同意了。这样，那导游领着我们一行7人进了卡拉拉自然保护区。在那里我们看到了白脸猴，毒青蛙，还有一对栖息在一颗高高的大树上的、站在树洞口的鹦鹉。说老实话，该导游的望远镜的质量真是不如我们前一个导游的。俗话说-不怕不识货、只怕货比货。导游的质量也很soso。还没到两个小时，他就急着催我们往回走。也难怪，卡拉拉保护区要比我们此前去的蒙特威尔德更距城市近一些，这里的导游也油滑一些。后来我在网上看到介绍卡拉拉保护区的照片，那两只鹦鹉就是在我们看到的一模一样的大树的树洞上。看来它们住在那里已有些年头了，因为这种鹦鹉的寿命很长，平均达到80多岁。
中午时分，我们就在离卡拉拉不远的Tarcoles河边的鳄鱼饭店吃饭。取名鳄鱼饭店就是因为咫尺之外的Tarcoles河里有很多鳄鱼。游客们往往陈群结队地站在附近的鳄鱼桥上看鳄鱼。饭毕，看到一群人往树上看。我们顺着人们的眼光看过去，原来两只大大的五彩金刚鹦鹉就在眼前的树上。真是踏破铁鞋无觅处 ，得来全不费功夫。据当地人说，这两只鹦鹉是一对。这些鹦鹉都是终身相守相伴，不离不弃，也没有小三的困扰。两只鹦鹉飞起来的样子实在是优雅至极。午餐后，我们跟着人流顺便在鳄鱼桥上往下看，数十只大大小小的鳄鱼躺在水里晒太阳。数了一下，可以清楚看到的有三十五只。这一趟卡拉拉之行还是蛮值的，看到这样多之前没有看到的动物。
特诺里奥（Tenorio）火山国家公园和利比里亚（Liberia）
我们的最后一站是特诺里奥（Tenorio）火山国家公园。我们住在一个叫碧家瓜（Bijagua）的小镇。几十户人家散落在公路两旁。到我们的客栈要穿过崎岖坎坷的山石小路。客栈老板大约三十来岁，是当地人。他们一家拥有一个甘蔗园和这个客栈。所有的客栈屋子都掩映在浓密的绿树之中。各种鸟儿叽叽喳喳地飞来飞去。举目远眺，远处的特诺里奥火山在云雾中缭绕。这里仿佛就是传说中的伊甸园。我们的计划是在这里住两个晚上。当天下午，我们决定去特诺里奥火山公园。公园号称两点关门。我们心急火燎地赶往那里。大约2点10分左右，我们才赶到。本以为不会让我们进去了。其实不然，不但我们可以，晚来一个小时都没问题。这就是哥斯达黎加的风格。难怪此前碰到的加拿大人告诉我，如果你和哥国人约会于12点，他（她）能在1点左右出现是太正常了。
到特诺里奥火山公园的主要目的是远足和观鸟。然而老天不配合，竟然下起雨来。本来就湿滑的山路变得更加泥泞不堪。我们慢慢地爬了大约四十分钟来到了著名的Celeste瀑布景点。山水从高处直泻而下、坠落在淡蓝色天然池水之中、清澈透明，和周围的绿色交相映辉，美不胜收。要不是道路泥泞、时辰已晚，我们肯定会继续进山去观鸟。
第二天，我们参加了哥国有名的处于特诺里奥河上游的白浪漂流（White Water Rafting）。这是我们第一次参加漂流，大有初生牛犊不怕虎的气概。后来我们才知道，漂流分五个惊险等级，五级最高。我们漂的是四级。九点多钟，我们一行大约四五十人分乘几部越野车拖着橡皮漂流舟在颠簸不堪的、满是乱石和泥浆的小道上开了大约一个小时，来到一个荒芜人烟、荆棘丛生的山谷。专业人士根据情况把我们分成小组，少则三人、多至六人。我们一家三人正好在一组。我们的舵手是一个二十多岁的小伙子，叫Fernando。我们每个人都聚精会神地听注意事项，深怕出错。我太太若有担心地皱着眉头，不知道自己是否合适。Fernando安慰我们，四岁的孩子都行，你们一定可行。最前面一组是同我们乘一辆车、来自渥太华的三个人会同一个来自南非的白人姑娘。他们自恃年轻力壮，从下船处的高点开始就坐在了漂流舟上，结果一上去就整了个人仰舟覆，全部落水并且随着激流向下游飘去。后来我们上岸时才发现他们四个人中三个人都受了不同程度的伤，其中那个身着比基尼的美女的大腿到处瘀伤，走路都一跛一跛的。我们见状，只敢在较为平緩的位置上了舟。我们的漂流大约持续了三个多小时。前半段的河流较为平缓一些，但是也是险象环生。河水湍急，暗礁明石遍布。听着舵手的口令，我们一会儿坐在舟的侧面奋力划水，一会儿坐在舟中穿过激流，一会儿坐在左边的人划，一会儿坐在右边的人划。尽管河的两侧峭壁悬崖，风景独特，不时传来野猴的叫声，我们不敢有半点懈怠，哪有心思观赏风景、分神，深怕翻舟。第一阶段漂玩后，我们轻松了许多。第二阶段的漂流可是惊险万分。有好几个较大的激流陡降的河段，我们的橡皮舟几次重重地撞击在礁石上，要不是Fernando要我们及时坐下，我们肯定会被甩出去。特别是最后一个河段，河水的落差达到12英尺或近四米。从近四米高的上游直接落到下游时，我们全部被水淹没。我们深深地感受到了惊悚、刺激、兴奋，然后是愉悦。有好几个舟都在此倾覆。落水的人要靠专业人士才能救起他们。也许是我们的运气，更是我们的舵手掌握的好，我们没有翻船。可是那惊险的场面，当时的刺激和无比兴奋的心情，至今使我无法言喻。回来看了照片，才知道白浪漂流的意思。漂流舟冲至下游时激起的浪如同一片片的白花扑面而来。有道是：飞流直下岩石间，惊涛骇浪白花溅。
下船后，漂流公司为我们在野地里准备了一些零食小点充饥。又经过一个小时的越野车的颠簸我们才回到在一号公路路旁的漂流公司集合地。在那里，我们饥肠辘辘地品赏了典型的哥国午餐，鸡块牛排、红豆大米、色拉水果。整个过程大约六个半小时。为了感谢我们的舵手，我特意在人群中找到他，给他小费以示谢意。我们这次漂流的花销是每人95刀。
赶回住处，我们都身感疲惫。进而取消了5点钟的青蛙天堂的向导游，失去了在原始深林里观赏稀奇古怪的青蛙的好机会。
当天是圣诞节。在酒店主人的推荐下，我们来到一家专供活鱼的饭店吃饭。我们挑了一条活鲜鲜的非洲鲫鱼，20刀。本以为可以吃到一道鲜美可口的鱼。当服务人员将我们的鱼端上桌上时，才发现那样一条活鲜鲜的大鱼已被深度油炸成黄黄的、感觉有点硬僵僵的油炸食物了，周围还配有油炸的薯条。这就是哥国的鱼餐，怎能与我们天朝的各种美味鱼相比！
短短的八天，我们行驶了区区800多公里。但是感觉到好像开了几千英里，因为我们开的大部分都是乱石嶙峋的山路。当我们好奇地询问当地人，为什么他们不把路修好时，答案不一。有的说因为政府部门贪腐严重，挪用修路款。有的则说，当地居民反对修路，因为道路畅通了，去的人会更多，这样对环境不好。也许两者皆有之吧。他们已经习惯在这样的路上开车。所以所到之处，看到居民家的车要么是SUV，要么是皮卡。据说哥国有百分之五十一的人口居住在城市。主要集中在首都圣何塞（San Jose）及附近。以至于我们的所到之处，感觉人口稀少，大片的土地要么荒芜长草，要么圈起养牛。连种蔬菜和庄稼的地都很少见。早年西班牙移民刚来时，开地种香蕉和甘蔗。后来又种咖啡，可可和一些水果，破坏了环境。 后来美帝国资本来了以后，又大量地圈地养牛制奶酪。直到六七十年代，政府和民众的环保意识才变得非常强烈。可见大修特修高铁和高速，长期看来不一定是好事。
我们离开哥国的最后一天，到有白色之城之称的利比里亚（Liberia）市区转了一下。那里没有高楼大厦，没有车水马龙，没有小贩的叫卖，也没有城市的喧哗。好像市中心的白色大教堂就是该市最大的建筑。在市中心地带，当地人三三两两坐在路边的长凳上休息聊天，悠然自得。我们所到之处，感觉当地的人们不太富裕，但是他们好像都很和善，言谈举止中透露着幸福和满足感。就连我们圣诞前夜去的那家饭店，也处在荒山野郊。好像他们不在乎赚多赚少似的。在回来的飞机上，我读了一下带去的旅游的书。书中的介绍恰恰验证了我们的看法。哥国的人民是一群和善的人，他们宁愿问题不解决，也不会为所谓真理争得你死我活，兵戎相见，上至领导者，下至黎民百姓都是如此。这可能与他们的信仰和受教育程度有关。天主教是哥国的国教，据说百分之七十六的人信奉天主教。哥国的福利也较好，实行全国免费教育和医疗。另外，哥国是世界上少数几个没有军队的国家。一九四八年哥国宣布不设军队时所喊的口号是：不设军队，但是要建设一个像军队一样的教师队伍。此举使得哥国近五百万人口中97.8%的人都受过良好的教育。
那么哥国的人是一些什么人呢？到目前为止，考古学界和史学界尚不能确定哥国的原住民的起源，因为整个原住民的比例相对于其他周边国家是少之又少，仅仅占总人口的百分之一。西班牙殖民者之前的原住民大约有10万人，以部落形式分散在不同的区域。然而随着西班牙殖民者的进入，大部分原住民死于殖民者带来的肺痨、水痘等疾病。而剩余的少量原住民沦为下等人种。而他的邻国却有着很大比例的西班牙和原住民的混血人种。直到1992年原住民才被承认有公民权利，1994年获得选举权。由于早期的西班牙移民无法找到原住民为他们干苦力，他们不得不自己承担繁重的体力劳动。再加上在这里没有找到金矿，而原住民手里的金银首饰都已经被拿出来交换，所以这个地区在相当长的时间里不被西班牙殖民统治者看好。从而减缓了被开发所导致的自然环境被破坏的进程。早期殖民者只能自己干活，种植甘蔗，香蕉，可可，和咖啡，在自己的族群里繁衍后代。据说这就是人们常说的哥国的人种较纯的原因，他们大都是早期西班牙人或欧洲人的后裔。但是我所见到的当地人的肤色是棕色的，或黄中偏黑，并不像是白种人的后裔。也许长期在阳光下劳作的缘故，他们的肤色逐渐进化变色了吧？
罗罗嗦嗦，看客一定嫌烦了吧！
好啦，再见了哥斯达黎加。我以后还会来的。
分享和体会：
1．租车 – SUV 或四轮驱动的皮卡是必须的。租车公司会极力推销买Collision Damage Insurance (15-25刀)和Liability Insurance。Liability Insurance 分为两种，一种为简单保-出了事自己要负责20%
- 20-30刀/天；再加上大约15刀/天，出了事自己不要付钱。
Liability Insurance 是必须买的，但是可以只买前者。至于Collision Damage Insurance，只要有信用卡公司出具的信表明他们 Cover Collision Damage Insurance 就可以了。
2．网上说，在哥国开车一定要有当地的GPS。现在看来，WAZE是可以完全胜任的，只要你的手机有足够的Data Usage。
3．哥国的水果和果汁很新鲜，要多吃呵。
4．到雨林看动物，最好雇导游。
5．要想细一点游哥国，至少得有两个星期。
6. 若要漂流，又带着眼镜，一定要用带扣将眼镜拴住，以防落水后眼镜失落。我们当时抠门，没有花12刀/个买带扣。后来想想有点后怕。万一眼镜落水，整个旅游就可能泡汤。
