作为克罗地亚(Croatia)政治、经济、文化中心的首都萨格勒布，始建于11世纪，它以慢节奏的生活步调、悠久的咖啡馆和集市文化、众多的博物馆与画廊，为这个中世纪最年轻的古城充满了文艺与生活气息。萨格勒布分为上城区和下城区，上城区是老城，我们的活动基本都在老城。这里聚集了萨格勒布早期的标志性建筑和教堂，其中最具代表性的圣马可教堂(St. Mark’s Church) 和圣母玛利亚升天大教堂(twin-spired Zagreb Cathedral)。
我们首先到螺旋型双塔的圣母玛利亚升天大教堂，这个大教堂高108米，是巴尔干地区最大的哥特式天主教堂, 也是整个克罗地亚最高的建筑，它是在原有教堂基础上修建的，完成于1217年，并由匈牙利和克罗地亚国王Andrew II祝圣，在1242年被蒙古人摧毁的几年后得以重建，大教堂在1880年的地震中严重受损，后经法德建筑师 Hermann Bolle 重新修复成现在的新哥特式建筑。教堂的双塔细长、雕刻相当繁复精湛，内部高耸的圆穹顶气势恢宏，雕花玻璃没有浮华的鲜艳，整个建筑有隽秀之美。那天是周日礼拜，本不对外开放，但善良宽厚的教徒同意我们进入教堂门口参观。游览30分钟后，随导游经 Dolac市场去圣马可教堂。红伞标志的 Dolac市场没有我期待的好，整体太小、太乱、也没有较好的摄影点，在这里还发生一件不愉快的事，团友T老师的钱包被盗，穿过市场也就几分钟的时间，拍照时才把背包背在后面，而且我们前前后后近30个人，居然没有发现，小偷技术可谓一流，万幸的是护照没丢，要不然就只能打道回府了。10多分钟就到圣马可教堂了，教堂是不对外开放的，教堂不大，最醒目的是屋顶装饰的彩色瓷砖，成了萨格勒布地标。圣马可教堂最早建于13世纪，其后又遭遇火灾、地震和一系列的重建，到1876年才重建修复成今天的样子，修复圣母玛利亚升天大教堂的建筑师 Hermann Bolle 也参与了圣马可教堂的重建。屋顶的彩色图案为两个臂章，左边是克罗地亚、斯拉沃尼亚(Slavonia)和达尔马提亚(Dalmatia)联合王国的臂章，而右边红底白教堂图案是萨格勒布城的臂章。现在萨格勒布城的标志色是蓝色, 而在18世纪红色是它的标志色。
从圣马可教堂往南走几分钟就是洛特什察克塔(Lotrscak Tower), 这是萨格勒布城的瞭望塔，上塔要从一个小礼品店里进去，但要下午1点才开门，只得作罢。旁边还有想打卡的失恋博物馆和连接上下城世界上最“短”的缆车。然后沿着上下城边界的步道向东几分钟即到位于下城区的耶拉契奇广场(Ban Jelacic square), 这里除了一个耶拉契奇的雕像，没有多少可看，不过在广场旁穿梭的、从1910年就开始运营的电车，尤其是城市标志蓝的有轨电车滑过时，无疑是一道风景。午饭后，上车继续南行到克罗地亚的第五大城市扎达尔(Zadar)。
巴尔干地区多山，山地占了总面积的70%，我们这一路都在山野穿行，这里相对温和的气候、充足的雨水使得山峦峻岭郁郁葱葱，偶尔点缀在山间旷野的红顶小屋或尖塔教堂，都像一幅幅会变样的风景。从萨格勒布到扎达尔这一路有不少隧道，最长的好像开了3、5分钟。
也许对扎达尔海边的向太阳致敬(Monument to the Sun)和海风琴(Sea Organ)期望太高，难免会失望，这个直径10米的太阳能圆板可能在太阳下或夜晚发光时，能有震撼效果，可当时天色阴暗；海风琴只是嗡嗡作声，未觉旋律之美，这两个现代的视觉和听觉艺术可能更需要我们用心或心情去体念，浮躁不得。扎达尔其实是克罗地亚最古老的城市，人类活动可追溯到石器时期后期，以及印欧史前的古地中海人，公元前9世纪伊利里亚人开始在此定居。从古罗马后期到中世纪以及19世纪，扎达尔频繁易主，先后被罗马帝国、拜占庭、加洛林王朝、克罗地亚王国、威尼斯王国、匈牙利王朝、法兰西和奥地利帝国统治，扎达尔一直是拜占庭统治时期达尔马提亚的首都，它也是威尼斯王朝的重要要塞，是当时的行政和文化中心，确保了威尼斯人在亚德里亚贸易畅通，为此它也深受文艺复兴的影响，产生了很多重要的文艺复兴时期的雕塑家、画家和作家。扎达尔城西的陆之门(land gate)是1543年威尼斯人修建的，门楣中央有翅膀的圣马可石狮是威尼斯共和国的象征，中间大拱门是凯旋门为车马通道，两边有小门为行人通行，它被认为是达尔马提亚最好的文艺复兴纪念碑。城门、城墙以及周围很深的壕沟使得它成为威尼斯共和国最大的防御城堡，在与奥斯曼帝国两百多年的征战中，从未被占领。在近代20世纪初曾被意大利统治，二战后并入南斯拉夫；1991-1993年，扎达尔遭受塞尔维亚武装攻击，直到1995年南斯拉夫战争结束才恢复和平。走在这个古城的主街上，踏着不知经过多少岁月磨砺光滑的石板路，两边虽是鳞次栉比的商店，一排现代气息，但抬眼便见石头的方尖塔、教堂、还有街边保留的古城遗址的残恒断壁，无时不在提醒你这是一个比罗马还老的古城！走过扎达尔，好像就更了解巴尔干，扎达尔的历史其实也是巴尔干半岛历史的缩影。
晚餐在位于Put Dikla 70, 23000, Zadar, 一家新开的上海饭店，菜品相当不错，是我们这些天来最好的中餐馆。晚上入住离扎达尔30分钟的小城Turanj 的临海旅馆，弥姐又提议喝酒，一天都沉浸在千年的历史长河中游弋，是该品一杯有名的巴尔干葡萄酒回到现实，没有理由拒绝，我们“巴四”姐妹又在旅馆户外酒吧，面朝已经漆黑的大海，听着雨声，抿一口克罗地亚当地红葡萄酒(vina deklic，vizinda), 旅途的疲乏顿消。
5月27号是旅途最辛苦的一天，早上出发前往希贝尼克(Sibenik)。希贝尼克是一个有近千年历史的小城，不同于亚德里亚海沿岸的其它城市是由希腊人、伊利里亚人和罗马人建立的，它是由克罗地亚人独立建立的城市。城中的圣雅各布(st.jacob)大教堂是联合国教科文组织世界遗产，它是融合了哥特式和文艺复兴式风格的建筑，其实它的名字应该是圣詹姆斯(st.james)大教堂, 只是在克罗地亚语中jacob 和 james 是同一名字。圣雅各布大教堂修建了105年(1431-1536年), 外墙有威尼斯共和国象征的石狮，教堂主要的建筑材料来自附近的采石场和世界上著名的克罗地亚Brac岛的白色石灰岩。据说这个教堂有着与其它教堂不同的特点： 其一，它是欧洲唯一一个只用石头建成的教堂，没有任何木制的部件或连接件，其实教堂内部柱梁之间有铁架支撑，不知是否为后来加固所为；其二，采用了一种非常超前的石板互连技术，而这种建筑技术在19世纪才开始应用，圣雅各布大教堂早了400年！其三，大教堂的外部形状与其内部形状完全对应，这也是独特的建筑结构；另外，教堂外部檐壁71个真人头大小的雕塑，用富有激情的现实主义手法刻画了渔民、农民、士兵、老人、孩童及普通市民，这在其它教堂也是少见的。但是参观时并不知这些细节，完全是景点照相的节奏。
然后继续南行到克罗地亚第二大城市斯普利特(Split), 著名的戴克里先宫是古希腊列柱围廊式结构，它建于305年，是为罗马皇帝戴克里先退位后的行宫，有近2000年历史的老城，是在戴克里先宫(Diocletian)基础上建立起来的，老城中狭窄蜿蜓的街道，古老的石头房子中时而又夹杂一栋现代建筑，我们如同在迷宫里瞎逛，一个小时只走了古城的一半，干脆的桥姐还买了个金坠子，我见一漂亮珊瑚手链，但慌不迭地细看，没买，挺遗憾的。
2:30pm出发去波黑的莫斯塔尔(Mostar), 我们沿河行驶在M17(E73) 路上，这不是高速公路，但车不多，路也还行，就是出入关（主要是入关）花了不少时间，到达莫斯塔尔已6:30pm, 由于下雨，天色已暗，直接去河滩，照了几张莫斯塔尔桥的照片就叫撤，城中比拳头还大的石头铺的小路，古朴典雅，与两边出售传统工艺品的小摊融为一体，走在上面如同足底按摩，临河边一家家餐馆时尚、小巧别致，如果在此享用一顿晚餐的浪漫风情，让你不敢相信20年前此地的血雨腥风。为了游览莫斯塔尔桥，做足了功课，可最后连桥都没来得及上！
莫斯塔尔，意思就是古老的桥，城市以桥来命名，也以桥而闻名。这座横跨东西两岸的单孔石桥，始建于十六世纪奥斯曼土耳其统治时期，距今已经450年了，该桥只有4米宽， 30米长，24 米高。两岸建筑虽然风格相近，但也不尽相同，东边尖顶塔基本都是清真寺，西边高塔则为教堂钟楼，因为东岸多是波斯尼亚人，信奉伊斯兰教，西岸多是克罗地亚人，他们全是天主教徒，另外，还有少量的塞尔维亚人散居各处，他们是东正教徒，三族共处，三种宗教，这就是波黑的缩影。这条开通东西方贸易、连接东方的穆斯林和西方的基督教纽带的桥梁，四百多年中，两岸你来我往，和睦相处。没想到，这里却发生了二战后，在欧洲爆发的规模最大的一次局部战争，是最惨烈、最不可理喻的、同属斯拉夫人的一场内战。1992年，前南斯拉夫开始解体后，波黑的波斯尼亚、塞尔维亚和克罗地亚三个主要民族发生严重分歧，民族矛盾骤然升级，导致战争爆发。波黑人口不过四百万，那场战争使将近三十万人失去生命，二百万人无家可归，莫斯塔尔这座古桥也在那场战争中被炸毁，我们看到的这座桥是在停战后，在国际社会的帮助下，于2004年重建的，所用石料采用了沉入河中的部分原始石料，以及从当地取材补充，基本恢复了老桥的原始状况。
晚餐后已经8pm才出发经E73、R426和M17.3开往波黑涅母(Neum), 这条路全程在波黑境内，若走高速，需要两次出入克罗地亚。如果自驾还是走高速路，因为这条路为盘山公路，路窄、弯道多且相当急，我们是50座的豪华大型旅游车，又是夜晚，偶尔见悬崖就在车窗外，大家着实捏把汗！好在我们的司机Robert, 这个马其顿小伙子技术绝对一流，而且细心谨慎，经常在停车场或加油站，我们常常以为太狭小拥挤不可能驾驶，他却把握得游刃有余，终于在晚上9:45pm安全抵达涅母Hotel Nova。
