梦里天山（五）曾经的龟兹与神秘大峡谷

我们这一次的目的地是阿克苏地区的库车大峡谷，是一段隐身于绵延的苍凉山峦背后的秘境山谷，鲜为人知，蒙着一层神秘的色彩。其实官名是“天山神秘大峡谷“，但在乌鲁木齐边上也有一个天山大峡谷景区，为了区别，我就称之为库车大峡谷了。

阿克苏地区的南部是塔克拉马干沙漠，西南面的阿瓦提县是喀什河等四条河的交汇处，几条河道汇聚成宽阔的塔里木河，向东经过轮台奔向罗布泊，一路滋育着胡杨林。阿瓦提的胡杨林比轮台的规模小，但有河有沙，还有神秘的刀郎部落，是一个既看景、又体验民族风情的好去处。刀郎部落是回鹘（维吾尔）的一支，当年为躲避蒙古人的铁蹄逃到沙漠，躲进没有人烟的胡杨林中，几近与世隔绝，因此保留着浓重的狼图腾文化，而且女子跟男人一起狩猎，各顶半边天，他们的木卡姆音乐同其他族群区别较大。

阿克苏地区北部是大片的绿洲宝地，土地肥沃，有一望无际的棉田、稻田、小麦田。宝地西部的温宿县从唐朝开始有种稻子的记载，清朝设立过军垦农场，产出的大米油性大，又香又糯软，光吃白米饭就能品味出“香喷喷”这个词多么恰切，是我的最爱。新疆除了阿克苏大米，现划归乌鲁木齐、原米泉县的大米也很好吃，可惜这些年来这两种米都见不到，只靠东北大米和红国宝支撑我的胃了。泰国香米闻着很香，口感欠点儿。

作为古代龟兹故地的库车在这块宝地的东部，盛产小麦、棉花，陶艺与冶炼历史悠久，有享有盛名的乐舞，代表着西域曾经有过的辉煌。库车离巴州的轮台很近，往东连接库尔勒、向西通往喀什、南达和田、北到独山子，可谓南来北往之要道，不过，随地理位置而来的是令人眼花缭乱的历史更迭。作为南疆最有影响的古王国之一，龟兹从一开始便处于同诸国的纷争中：在汉武帝之前曾称臣于匈奴，汉朝设立西域都护府时，龟兹王投靠汉庭，归乌垒城（今轮台）统辖，后来班超把都护府迁到龟兹，三国时期又成为北魏的辖地。自晋朝起，历经前凉、前秦、后凉、北魏、东凉、柔然、突厥、吐蕃等政权的统治，唐朝再次把安西都护府迁到这里，后来又专设龟兹都督府，以龟兹王为都督。唐末时，南下的漠北回鹘占领了这里，开启了维吾尔人的势力范围，宋朝时又听命于契丹人西辽。之后的龟兹基本都是蒙古各部落之间争夺的领地，期间，在蒙古东察合台汗国被突厥伊斯兰化后，库车由佛教圣地转为伊斯兰教。满清统一新疆后，又被从中亚入侵的阿古柏攻占，之后再被左宗棠的湘军打败，重新回到清王朝。民国时期，又是一顿维、汉、回等各路宗教、军阀势力加上苏联插手的混战，直至新疆和平解放。这样的历史，是地处交通要道之幸还是不幸？

最早生活在龟兹的是印欧人种吐火罗人，使用龟兹文，是西域诸国中为数不多的有书写文字的一个族群。龟兹语曾是佛经传入中原的媒介，汉语中“沙门”等词语都是从龟兹语音译而来，可惜早在距今一千年前左右的宋朝时期，曾经辉煌的龟兹文就已经灰飞烟灭。

由于靠近天竺，龟兹一带从公元初年就开始有佛门僧侣，到西晋已有“佛塔庙千所”。东晋时，转为大乘佛教的一代奇僧鸠摩罗什被奉为龟兹国师，其父亲本是天竺贵族，却放弃世袭、投身佛事，到龟兹当了国师，而母亲则是龟兹王的妹妹。他七岁时与母亲同时出家信佛，年纪轻轻就精通佛法、盛名远扬。前秦苻坚听闻他的名声，想得到高僧为己所用，派吕光攻打龟兹。吕光到龟兹后，看到高僧居然是个年轻帅气的小伙子，就想捉弄他，强行把他灌醉，恶作剧地强迫高僧娶了龟兹公主，然后准备把高僧带到长安。不料彼时苻坚兵败淝水之战，于是吕光成为凉王，在凉州（今武威）软禁了大师十八年。之后后秦姚兴灭了后凉，尊高僧为国师，终于把高僧请到长安弘扬佛法。自此，一代高僧得以组织翻译了一系列的佛经，其中就有《金刚经》，一千六百年后的今天仍是通用的佛家经典。

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大师历经坎坷，对佛法矢志不渝，一生“不负如来不负卿”，对那些折腾他的人，高僧的态度一向都是“我佛慈悲”，最终在长安圆寂，火化时应验了他自己的誓言，果然“薪灭形碎，唯舌不灰”。后世的唐玄奘读着鸠摩罗什译本成长起来，从“天下最后一关”铁门关出来后一路向西途径这里，在鸠摩罗什讲过经的苏巴什佛寺里驻留过。

苏巴什佛寺位于现在库车郊外的东北部，曾是塔里木盆地北部的香火鼎盛之地，留存下来的断壁残垣仍能辨认出佛塔与殿堂，作为丝绸之路上的一个重要遗址被列入《世界遗产名录》。此外，离库车六十多公里的克孜尔千佛洞先后建于三至八世纪，开凿于峭壁之间，有二百多个洞窟，规模壮观，值得一看。弟弟在安排行程时纠结了很久，半途中还继续跟我们商量，但由于时间关系，最后只能遗憾地错过。不过计划去的大峡谷中也有石窟壁画，是一处规模较小的千佛洞，晋朝、唐朝时曾盛极一时，自明朝时期龟兹一带伊斯兰化、僧侣消亡后便一直孤寂地隐藏于荒山深谷之中，直到1999年当地牧羊人阿布来提的山羊奇异地指引着他发现了这座神秘的洞窟，后来正式命名为“阿艾石窟”，据说保存还算完整，而且有汉文和龟兹文双语题字，弥足珍贵。如能亲眼目睹龟兹文的瑰丽容颜，也就算不虚此行吧。

库车市区内的库车王府原是乾隆皇帝年间修建的，以表彰当地维吾尔族首领鄂对协助清王庭平定大小和卓叛乱的功绩，但在民国时期被盛世才毁坏，只留下部分房屋和城墙。本世纪初，当地政府按照时已八十岁高龄的末代库车王达吾提（中国最后一位王爷）记忆中的原样重建，显得古朴又兼具民族风情，设有博物馆、文物馆及民俗馆，末代王妃还住在里边，可惜我们赶到库车时已经下班关门了，走过路过却没能进去。

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在库车休息了一晚，吃到了美味的小白杏与著名的库车大馕，我们心满意足地离开，沿独库公路往北前往大峡谷。独库公路每年只在夏季通车，以险峻、奇美著称，但在这一段却是大路笔直，一不小心就超速了，等意识到前面不远就是区间测速时，减速也来不及了。开在最前面的弟弟灵机一动，在一条岔路口拐出公路，开到了旁边的一个村庄，后来知道是阿格乡。把车停在路边，前面人家的院墙外有棵桑树，稀稀拉拉地挂着紫色诱人的桑葚，我们四处瞅了瞅，没人，就打算等有人来了给点钱算是买的，便开始摘起来。桑葚显然已经被摘过了，高处的枝上才多一些，费劲地只摘得几颗，这时开过来一辆小拖拉机，开车的民族小哥放慢了速度，告诉我们前面田边的桑葚多，让跟他的车走。我们便跟在他后边，同时开始翻兜找零钱，没想到等到了那儿，他挥了挥手就把车开走了。我们手里拿着零钱，你看着我、我看着你：果然是善良纯朴的老乡啊。

田边有一棵白桑树和一棵紫桑树，都结满了果子，看着诱人。我们高兴极了，正想靠近去摘，离树不远有一头本来在打盹的牛，忽然站起来对着我们瞪眼、哞哞叫，呃，难道它也爱吃桑葚？好在牛被栓在一棵大树上，过不来，我们便放心大胆地一边摘一边往嘴里放：好甜呀，香甜的汁水流入心里，真是大自然的美味天物！

过完了嘴瘾，时间也差不多了，我们慢慢悠悠地穿过村子往回走，被街旁人家的大门迷住了：深红色的大门上贴着金色的精美图案：几个大花瓶对称地排列着，由装饰花纹分割开来，每个瓶里一左一右地插着两朵花，周围的门框上则是金色的马赛克，整个彩图非常讲究。

大门嵌在杏黄色的院墙上，显得热情又温馨。沿着街道，每家门上的图案稍有不同，有的正好敞开着，露出里面整洁的小院，种有花草，靠墙的棚子下面摞着稻草堆，可能是给冬天准备的饲料。这里看起来是个比较富足的村子。

回到公路继续前行，快到测速照相机的路边有几辆车停在那里熬时间，我们便忍不住得意地庆幸刚才去了那个路边小村。

公路右侧的库车河一路陪着我们，宽宽的河道，但水流只占了河道的一小部分，另一部分生长着骆驼刺一类的小灌木，旁边是岩石覆盖的山峦，光秃秃的，绵延不断。河道与山之间有一排绿树，给这一带荒凉的景色增添了生机，令人心生感恩。渐渐地，路边的景致变了，前方出现了红褐色的山峰，在一片灰不溜秋的群山中仿佛异军突起，被山脚逐渐清晰的绿树衬托着，非常醒目。到了近前，一座巨大的山崖几近垂直矗立，上边密布着道道沟壑，层次分明。抬头仰视，陡峭的断崖似乎随时随刻都会压将下来，脑海里立刻出现一个词：压力山大。旁边的碑上写着“克孜利亚胜景”，这便是大峡谷的门面了。

停好车，顶着似火的骄阳，踏着高高的深红色台阶，登上宽敞的观景台，眼前红褐色的叠嶂峰峦左高右低地耸立着，中间形成V字型山谷，从中露出一片蓝天，似乎万里晴空被切了一块下来嵌在里边，随处一拍都是明信片上的图案。

平台的一侧，一棵红柳正开满紫色的花，在火热的山崖前演绎着浪漫，边上的一排绿树更让整个画面生动鲜活起来。

从开阔的谷口走进去，两侧是红褐色高耸的山峦石壁，里边峰回路转，深邃得望不见尽头，谷底却比较平坦，一道浅浅的小溪欢快地朝着谷口流淌，让山谷一片清凉。终于能躲过酷热了，不禁一阵欣喜，但很快发现谷底基本被溪水覆盖了，找不到可以落脚的地方，走在我们前面的人都在趟着水。我开始犯愁：只有脚上穿的一双鞋，晚上要住到需要穿羽绒服的山里，所以鞋不能湿。这时看到有人脱下鞋光脚走，我犹豫了一下，也光脚试着踩了踩，还行，水底是细沙，水也不算太凉，便扛着鞋趟进水里，招呼其他人也脱鞋下水，不过有几个人却宁愿鞋湿。大家接着往前走，很快我们光脚的人就开始拖后腿了：水底的沙子看起来细，却散布着小石子，站着踩一下还不觉得，走起来却膈得脚生疼，根本走不快。提着气、咬着牙地忍痛往前挪，指望着“按摩”一阵后能适应点儿。

山谷里有些地段很窄，头顶的岩壁缝中，一道蓝天在红褐色的衬托下蓝得更加浓郁，像一款蓝宝石的长坠子镶嵌在玫瑰金上，给幽僻的峡谷添了一道神秘。

谷内有一处圣泉池，有些许泉水流下，由于轮廓像观音菩萨，据书中记载，唐朝时期人们纷纷来这里拜佛许愿。估计这个风俗又重新兴旺了，有不少钞票散落在那里。心下觉得不太美观：如果在旁边放一个钱罐会好些吧，否则一刮风还不纸片乱飞。附近比较平整的一处谷壁上刻着飞天的造型，线条非常柔美，感觉像是现代的作品，似乎在给游客助兴。在我们到此一游之后的2019年，峡谷里发生坍塌，露出的崖壁上惊现一幅古代龟兹的飞天浮雕，引起轰动。神秘的大峡谷啊，你还藏着什么秘密？

http://news.ts.cn/system/2019/12/03/035986500.shtml

整条山谷的崖壁上不时地露出奇峰异石，形成一处处有趣的小景点，靠近谷口的那处在光的折射下，远看像小狗，称为”神犬守谷“。后面的我就没顾得上去辨认了，毕竟脚下还在踩着“刀山水海”。

迎面碰见往谷外走的一群人，便问他们离石窟还有多远，其中一个人答道：哪有什么石窟，都是骗人的啦，不骗人怎么挣钱呢。我疑惑地说应该有的，他只是摇着头一脸扫兴地走远了。我们几个大眼瞪小眼，弄不清怎么回事。弟弟说他穿着鞋走得快，先到前面看看情况，于是我们便兵分两路，穿鞋的打头阵，光脚的在后边慢慢跟着。唉，什么“光脚的不怕穿鞋的”，说得轻松，肯定没尝过光脚的滋味。

妹夫可以说是穿鞋人中的极品了：一公里多的山谷，别人都在小河趟水，就他一个在小河与山崖间的夹缝中求生存，上蹿下跳的，居然从头到尾都没湿鞋。有功夫！

在一步一针扎的痛中，眼前忽然开朗了，现出一个由山崖围出的大号天井形状的谷地，关键是这里没水，而且是平地！终于脚踏实地了。古人造词怎么这么形象呢，时间久了人们都忘记了本意。谷地的侧面石壁上有几个凿出的空间，供奉着佛像，有不少人在拜佛，但一看就是现代的雕刻，不是我们要找的晋、唐作品。

看到人群中弟弟还在四处寻找，就叫住他。他说这里已经没路了，前面封着还在修，但确实没见到石窟。别人都觉得景区在欺骗游客，早就放弃了，而他坚信新疆人不会干这种事，就一直在找。我四下望了望，旁边有栋简陋的房子挂着锁，没人可问。忽然看见崖边地上躺着一块已经破了角的硬纸板，很不起眼儿，开始还以为是风刮到那儿的废纸壳，又瞄了一眼才猛然看清上面歪歪扭扭地写着“正在施工”几个字。再仔细打量那房子，终于发现侧面墙上挂着一个比较正规的牌子，最上面的标题是“阿艾石窟保护制度”几个大字，由于风吹日晒，牌子发黄、字迹也已经很淡了。定睛扫视房后的崖壁，原来那里藏着一道不起眼的石梯，沿着悬崖峭壁一直惊险地蜿蜒到山顶附近：就在那了！隐藏得真够高深莫测的，怪不得能躲过上个世纪初那些外国探险家的盗劫。