从我们住的公寓去步行街必经建于两条路交叉口的永恒之火纪念碑（Vjecna vatra，英语是Eternal Flame），火焰从1946年燃烧至今，代表萨拉热窝的自由与和平，纪念第二次世界大战中死去的平民和士兵。
过了永恒之火，往右就是Ferhadija步行街。除了各种商店、餐厅和咖啡馆，印入眼帘的是圣母诞生大教堂（Virgin birth Cathedral）是塞尔维亚东正教会的大教堂，建于1863—1868年间。几步开外的是建于1884—1889年间的耶稣圣心大教堂(Sacred Heart Cathedral)，建筑风格是哥特式双塔，为波黑最大的天主教大教堂。
第一晚走过这里时，老公被三个扒手围住准备从他背包里扒窃，幸好落在他后面的我发现了提醒了他，这种情况对于刚从轻松的塞尔维亚过来的我们突然感到非常不习惯。后来发现街上有提醒警惕扒手的告示，说明这个现象是比较常见的。
白天的教堂
教堂过去不远地上可见著名地标－「东西文化相遇线」（Sarajevo Meeting of Cultures）因为游人太多，加上施工打围，在夜里不仔细留意就看不见了，我后来是在白天才看见的。线的东边是代表奥特曼风格的伊斯兰教土耳其区；西边则是比较西欧建筑的奥地利区。
过了文化相遇线就是钟塔（Clock Tower），一街之隔就是建于1531年的清真寺了（Gazi Husrev-beg Mosque），这也是波黑和巴尔干半岛最大的清真寺。在波黑战争时期，清真寺成了塞族人的攻击对象，在萨拉热窝围城战期间，清真寺曾被炮弹击中。电影瓦尔特里的钟表匠就是在这里牺牲的。
我不太清楚进清真寺的规矩是什么，没敢靠近拍什么照片！
大多时候，我就像这对游人一样站在寺墙外向里探望。
我们中国游客去萨拉热窝多数是因为瓦尔特那部电影，让世界更多人听到它的名字是因为萨拉热窝的罗密欧与朱丽叶，那对最令人心疼的情侣：Admira和Bosko。青梅竹马一起长大的Admira和Bosko来自信仰不同的家族：穆族和塞族。战火燃起的时候，Bosko没有跟随家族逃离萨拉热窝，而是选择留下来陪伴Admira。随着战争的愈演愈烈，这两个年轻人选择逃难。原本说好的暂时停火的双方，却在两个年轻人走到桥中间时忽然开火。两人相拥着先后身亡，生命永远定格在25岁。
从瓦尔特塑像往西走一条街就是他们罹难的Vrbanja桥。桥中间立了一个纪念牌，上面刻的Suada Dilberovic和Olga Sucic两个遇难者的名字，这两个女孩跟Admira和Bosko一样是最早一批在这座桥上的遇难者，Vrbanja桥因此也叫Suada和Olga桥。
从桥往北走一个街区就是Zmaja of Bosne大街，到这里是为了看著名的假日酒店。波黑战争期间，各国的记者就是聚集在这座酒店里向世界报道战况，每天小心翼翼地在楼顶拍照片。我在路口拍照时，又偶遇了一群旅游者正在聚精会神地听导游解说，才得知这条街是著名的狙击手大街，战争期间因街道开阔没有遮挡，走到街上很多人被击毙身亡！
萨拉热窝因为它的地理位置和历史原因罕有地成为一个多宗教、多种族共处的地方，也因此而成为近代史上的战火之地。二十多年，不过弹指之间，萨拉热窝硝烟散去，希望它带着伤痕无问西东。
文字为我原创，照片是用小米八手机拍摄于2019年8月。
