2022年五月，疫情仍盘桓。然人生苦短，该出发时，就出发！念叨了多时的英伦游计划，就这样成了美好的回忆。
此行虽有计划攻略，每日具体安排却随意随机，不赶着打卡；且不只观光旅行，还与大学同学、农场老友相聚；有时行走甚至暴走，有时乘火车、巴士，有时跟朋友私家车出游；后半截，加入了另一伙散漫游者的小分队，与新老朋友一起，自驾游玩了苏格兰和爱尔兰。故称之为散漫游。
这趟散漫游，历时22天。从纽瓦克Newark飞到伦敦London，西行北上，再从格拉斯哥Glasgow飞到都柏林 Dublin，从都柏林飞回纽瓦克。来回飞机票仅300多刀！从格拉斯哥到都柏林的机票也只约45刀。整个行程中，脚踏之地一长串：
英格兰的伦敦London、剑桥Cambridge、牛津Oxford、巴斯Bath、萨利伯Salisbury (巨石阵Stonehenge)、斯特拉福 Stratford-upon-Avon、两个科茨沃尔德Cotswolds小镇（拜伯里 Bibury和水上伯顿Bourton on the water)、霍沃思Haworth、约克 York; 苏格兰的爱丁堡Edinburg、苏格兰高地 Highlands of Scotland、尼斯湖Loch Ness、罗蒙湖Loch Lomond、天空岛Isle of Skye；北爱尔兰的贝尔法斯特Belfast、巨人堤道 Giant's Causeway；爱尔兰的都柏林Dublin和莫赫悬崖Moher cliffs。
一路上，英伦的自然风光，历史遗迹，文化风情，令人目不暇接，时有惊喜兴奋，引人深思，也不无遗憾；偶有幸运奇遇，也碰上大兴乌龙，而浓浓的友情始终陪伴。感谢英国友人！感谢同游伙伴！……对旅游故事感兴趣的人，且看我的美篇分享。
英伦散漫游（一）大英博物馆，美丽的邂逅
十几年前，来过伦敦和牛津。那时时间紧，只能“蜻蜓点水”，心想，等我退休了，一定要再来。这不，就来了。记得，那次也是先去大英博物馆，但看了什么, 没啥印象。
这次，我们在伦敦的旅馆，离大英博物馆只有五分钟。入住旅馆小憩后，就去这个世界顶级的免费博物馆。走过去，见边门也可入，就抄了近路。
这张博物馆正门大厅全景照，来自后半截自驾同游的朋友。照片自然光线甚好，大厅独特设计完整显示，还隐约可见外面的圆顶。
大厅里的这座古希腊雕像《克尼多斯之狮》（Lion of Knidos）显得沧桑安祥，没有巨狮的雄威，倒像是一种来自远古的注视。看介绍，它确实很古老，有2200岁了，虽然对它的年龄存有争议。
上下图，都是北美印第安人的图腾柱，来自北美的人，觉得很是眼熟。
英国国王爱德华七世的雕像。随手拍的。
上图，有点像是中国古戏装扮，故被吸引。其实是公元730年的玛雅国王的纪念碑。他装扮成年轻的玉米神，非男非女。这种神灵掌控农业生产力、生命更新和创造。这是19世纪后期的一个复制品，来自洪都拉斯的科潘。
希腊神话雕塑总是那么吸引人的眼球。这是阿波罗（Apollo）大理石雕像，大于真人。
希腊女神 Ariadne 或 Maenad 的真人尺寸雕塑。修复于18世纪。
爱马仕（Hermes）雕像。他穿着有翼凉鞋，拿着他的先驱杖。爱马仕也许是古希腊众神中最受欢迎的神，名字被用作奢侈品牌，也因此而被现代人熟知。
大理石雕像《萨蒂尔与婴儿巴克斯玩耍》（satyr playing with infant Bacchus）。萨蒂尔戴着松树花环，装满水果的篮子挂在他的左肩上…，细节很多。
这座《掷铁饼者》是罗马时期（ 公元 2 世纪）的作品。运动员的全身肌肉，栩栩如生。
看到这尊石像，一般都会驻足。它名字叫Hoa Hakananai‘a，英语译为“失落或被盗的朋友”，是大英博物馆最受欢迎的展品之一。它来自智利的复活节岛，是岛上的众多摩艾（moai )石像中一佳品。1868年，被一艘英国船上的船员从岛上抢走，当作礼物献给维多利亚女王。岛民对此一直不满，呼吁归还。
智利的复活节岛，也是我很想去的地方。
这座巨大的人头有翼公牛，是一对站在古代亚述人城堡门口的守护者之一。
启蒙馆中厅的花坛，由意大利著名考古学家、建筑师和艺术家乔瓦尼·巴蒂斯塔·皮拉内西（Giambattista Piranesi）修复。典型的古代雕塑与新古典主义的结合。
以上是信马由缰，走过看到的，下面是想好要去的两个展馆。
中国馆，邂逅易县罗汉
考虑到时间有限，加快脚去中国馆。这只乾隆年间的青铜香炉置放在中国展廊的中厅。
新石器时代的玉器展，整整一长廊。介绍了从红山到良渚的玉器文化，内容太多，没有耐心看。
在佛像展廊，被这座蹙眉沉思状的瓷像吸引，仔细看展品说明，乖乖，这不是有所耳闻的，美术史上评价极高的易县三彩罗汉！！大喜，没想到能亲眼看到中国佛教造像的巅峰之作。油然想起“美丽的邂逅”一词。
记不得以前从哪里听说的易县罗汉的故事。现查了一下， 相关的信息很多。故事来自德国人帕金斯基（Friedrich Perzyński，1877-1965）的《中国行记》（Von Chinas Gottern）。书中记录了他在易县寻找三彩罗汉像的经历。1912年，在河北省易县，八佛洼的某个山洞中，发现了一组辽代三彩等身罗汉像，一共16尊。一通明争暗夺的倒卖后，目前，可查的存世罗汉共10尊，均被收藏在世界各地博物馆中：美国大都会艺术博物馆有两尊；美国宾夕法尼亚大学考古学及人类学博物馆、美国波士顿美术馆、美国纳尔逊艾金斯艺术馆、加拿大皇家安大略博物馆、日本现代美术馆、大英博物馆、俄罗斯冬宫、法国吉美博物馆各一尊。据说其中八尊是经帕金斯基之手卖到国外的。
易县十六罗汉像是手工塑形、施釉的彩绘瓷像。他们的形体、容貌、皮肤、衣饰高度逼真，自然生动，惟妙惟肖，被认为是极为罕见的中国写实主义雕像，引起西方美术界高度关注。梁思成先生在其《中国雕塑史》中对易县罗汉有一番描述评论，结论是：“其妙肖可与罗马造像比。......不亚于意大利文艺复兴时最精作品也。”
陈丹青先生的《局部》，有一集讲易县罗汉，蛮有趣。在他看来，十世纪时的佛像制作师傅，不自觉地偏离了佛教规范，以真人为模特，制作了这些罗汉，“不然，不可能这么准确、具体、活生生”。有意思的是，他把罗汉的面容表情，具体描述为宗教的自在感和深沉感，一种“自以为把握真理的确信”，“不可辩驳的信仰的傲慢” 。还说，小时候从大人脸上也可看到这种表情。相比之下，现代人的“脸上不容易看出内心的立场，随时准备改口，迎合、掩饰”。哑然失笑，想想又深以为然。也许是科学发达，信息爆炸，信仰变得不容易。扯远了，这是个大话题。
都说在美国大都会博物馆收藏的两尊三彩瓷像，是易县罗汉中的最上品。下次一定进城去看看。大英博物馆中的这尊瓷像，面容生动，耳朵大得出奇，还可以看出，他的双手特别出色。现在才知道，这双手叠加的姿势，叫禅定印。每次旅游，都会学到些东西。
观音像很常见， 但这尊彩绘木制观音像显得雍容华美，服饰和发型都很讲究。金朝的（约1115-1234）。
这样的观世音的形象，这样放松的坐姿，是不是艺术家又一次“偏离佛教的规范”？
布袋和尚（ Budai ），即我们比较熟知的弥勒佛、大肚弥勒、笑佛。介绍说是五代后梁时期的僧人，明州奉化，今浙江宁波奉化人。难怪杭州灵隐附近特多大肚弥勒。也许这是最世俗化受欢迎的佛，其“量大福大”的形象，像是提醒世人包容别人，也包容自己。
根据展品解说，下图两尊明朝的釉面瓷像，是站在阎王两侧的“判官助理”。女助理专记行善者。她的卷宗很薄。绿脸男性助理拿着沉重的卷轴，上面记着犯下坏事人的名字。这是说明坏人比好人死得多，还是说明世上坏人比好人多，因为人总是要死的。呵呵。
从来只听说阎王殿两侧站的是黑白无常，四大判官，牛头马面一众，还是第一次看到阎王的这两个助理。
不知名的晚明画家的作品。青绿山水画，可能来自苏州的某个作坊。
这几个彩绘陶罐，被看作新石器时代马家窑文化（公元前3300-2000年）的代表。它们应该是马家窑陶中的上品。罐的造型优雅，上面的几何图形比较复杂，红、黑色至今鲜艳。
马家窑文化是黄河上游地区的农业社区文化，以其彩绘陶器而闻名，被认为是当时陶器制造业的顶峰。
埃及馆，奔罗塞塔石碑而去
埃及馆是大英博物馆最大的陈列区，有10万多件古埃及文物。虽然去过埃及，有些古埃及宝贝只有这里有，譬如罗塞塔石碑(Rosetta Stone)。它是大英博物馆镇宝之一。忘了上次来看了没有，反正买了一只印有罗塞塔石碑文的茶杯。这次，先去找到它。
仔细看介绍，才了解这块石碑为什么这么宝贵。在这块残缺的巨石板上，分别用三种不同的文字刻录了同一段国王诏书, 日期是公元前196年3月27日。
最上端，该诏书是用古埃及象形文字写的，这是古埃及的传统文字；中间，是用有文化的埃及人的日常草书写的；底部是用政府语言，即希腊语写的。当时，埃及由希腊王朝统治，该诏书是以男孩国王，托勒密五世·埃皮法尼名义发的。它记录了当时埃及牧师同意建立皇家异教，以换取托勒密对埃及寺庙让步的决定。石碑被放置在一座寺庙里，可能是在罗塞塔附近的塞斯市。
石碑上刻文的内容并不重要，重要的是，它让考古专家有机会，对照不同文字版本，解读出已经失传千余年的古埃及象形文字，从而成为研究古埃及的钥匙。
石碑是在1799年时，一个拿破仑的法军上尉发现的。1801年，拿破仑的大军被英军打败投降。双方就石碑的归属问题，多次协议。最后，法方可以保留之前石碑的拓印与研究成果，而英方则获得石碑的实际拥有权。自1802年起，它被保存在大英博物馆中，并向全世界公开展出。觉得英国在这事上，不失气度。25年后，法国语言学家商博良（Jean François Champollion），最终破译了罗塞塔碑文，出版了《古埃及象形文字体系概论》，从此敲开了古埃及文明的大门。再说，若石碑放在卢浮宫，去看还得买门票，呵呵。
下图中间，巨大的闪石圣甲虫，是古埃及人崇拜的众神之一。在埃及卡纳克神庙看得过这种巨大的圣甲虫，那是红色花岗岩石材雕刻。好像这次的形象更好更完整。
公羊保护塔哈尔卡国王的花岗麻岩雕像。 公羊是阿蒙（Amun）神圣的动物之一
这个拄杖人的面前，展品从左到右：Setau，拉美西斯二世的努比亚总督的雕像；拉美西斯六世坟墓中的石棺头像碎片；孟菲斯的普塔大祭司Pahemnetjer的红色花岗岩类人形石棺。
狮头与苗条女身结合，这是女神塞赫梅（Goddess Sekhmet ）的雕像。据说她给人类带来了疾病和灾难。然而，由于她也可以将它们带走，故信徒仍忠于她的保护能力。
古埃及第18王朝，法老阿蒙霍特普三世的巨大红色花岗岩雕像。时间约在公元前1370年左右。
刻有梅罗伊特字母（Meroitic script）的砂岩石碑。
法老拉美西斯二世的胸像也是大英博物馆最著名的文物之一。有两位真人作对比，你可看出其高大。 右臂的圆孔据说是拿破仑时期的法国人凿的，与此相连的是这尊雕像如何最后来到此馆的各种故事。
拉美西斯二世被普遍视为古埃及帝国最强大的法老。他热衷于大兴土木，故埃及各地都有他老人家的留下的寺庙宫殿、雕像、纪念碑遗迹。在埃及孟菲斯，曾参观过一座高达10米，石灰石的拉美西斯二世雕像。由于它的底座和腿部都已经损毁，只能躺着陈列于孟菲斯博物馆中。
眼前这座花岗岩的胸像，高高耸立，且面部完整，英武逼人，可以想见当年的不可一世。1817年，当这尊著名雕像残部缓慢地从中东运到英国时，英国浪漫主义诗人雪莱，写下了流传千古的《奥斯曼迪亚斯》（Ozymandias 是拉美西斯二世的希腊名字）：
我遇见一位来自古国的旅人
他说：有两条巨大的石腿
半掩于沙漠之间
近旁的沙土中，有一张破碎的石脸
抿着嘴，蹙着眉，面孔依旧威严
想那雕刻者，必定深谙其人情感
那神态还留在石头上
而斯人已逝，化作尘烟
看那石座上刻着字句：
“我是万王之王，奥兹曼斯迪亚斯
功业盖物，强者折服”
此外，荡然无物
废墟四周，唯余黄沙莽莽
寂寞荒凉，伸展四方。（译文/杨绛，摘自网络）
就如大英博物馆地上刻的名言：“......让你的双脚，从此处走过千年，沉浸在知识中” (“and let thy feet, millenniums hence, be set in midst of knowledge”) 。博物馆就是有这种功能，让你感受到历史。当年留下无数巨像的君王已逝，写下千古杰作的诗人也已逝，….每个人都会逝去，“是非成败转头空”，唯有天地悠悠，崇高的文明精神和美丽的灵魂永存。
