在华沙两夜之后，我们驱车南下向波兰第二大城市克拉科夫（Krakow）进发。
在去克拉科夫的途中，我们到小城琴斯托霍瓦（Cz?stochowa），去参观光明山修道院（Jasna Góra）。该修道院是波兰最重要的朝圣地，亦是许多波兰人的精神首都。
光明山修道院的魅力在于这里供奉者黑色圣母（Black Mary）的圣像。图片中间的圣像（icon）被相信具有神奇的魔力，帮助波兰人完成众多夙愿。其中之一是在十七世纪大洪水时代，瑞典入侵波兰，包围了该修道院，是圣像奇迹般地御敌于修道院之外，从而激励了波兰人民奋起抵抗外敌。此事件之后波兰国王宣布将波兰奉献在黑色圣母的保佑之下，奉她为波兰的主保圣人和女皇。
我在网上下载了上面这张图片。在每年的八月十五日圣母升天日（Assumption of Mary），来自世界各地成千上万的天主教朝圣者涌进波兰的这座小城，走进光明山修道院瞻仰黑色圣母圣像。在很多天主教国家这一天是国家公共假日，除波兰外，还有法国、意大利、西班牙、比利时等。
我们进入光明山修道院参观时，在圣像前的弥撒即将开始，教徒们在肃立等待。
光明山修道院内部。
越是灾难深重的地方，越有最虔诚的教徒。
我们到达克拉科夫。这里历史上一直是波兰的宗教、政治、经济中心，一千多年前就是波兰王国的首都，只是近代才被华沙取代。我猜迁都的原因之一是克拉科夫地处波兰南部边界，而华沙的位置则在波兰的中央，便于全国的管辖。克拉科夫在二战时破坏较少，因此保留了很多宏伟的教堂。旅游者来波兰大都是奔着这座城市来的，华沙只是顺便来看一眼。
穿城而过的维斯图拉河（Vistula）。
我写了一首打油诗，描写欧洲各大城市的特色：
城里弯弯河一条，
有轨电车满街跑。
各色教堂看花眼，
留神砖路搁了脚。
问太座有何高见，被御批四大字：俗不可耐！
其实我倒觉得我这四句涵盖了欧洲各大城市最普遍的四大特点。先说“河”。欧洲大城大都依河而建。伦敦有泰晤士河；巴黎，不用说，有塞纳河；柏林有施普里河；维也纳、布达佩斯有多瑙河；布拉格有沃尔塔瓦河等。世界上像北京这样无河无海看不见水的首都并不多（西班牙首都马德里也算一个吧）。那年我大学毕业实习，为一个美国教授旅行团做全程导游。我问他们北京和上海比较喜欢哪个。他们异口同声地选择上海，给出的理由也是惊人地一致：因为上海有水。他们在游历了北京、西安，灰头土脸地来到上海时，兴奋得要蹦起来。
“有轨电车满街跑”。我对欧洲的有轨电车印象深刻。在中国或美国，有轨电车基本被淘汰。而在欧洲城市的确是满街跑，其经济价值与无轨电车和汽车来比较不知如何。可能更多还是保持古风吧。在布达佩斯，我们见到了世界上最长的有轨电车。在布拉格，有轨电车是首要的交通工具，人人持有很便宜的年票，跳上跳下，没人验票查票。六十五岁以上乘客免费。我和老婆在布拉格不问东南西北地乱座一通，过足车瘾。如果在纽约，上车不验票这事非得乱套不行。
“各色教堂看花眼”。克拉科夫有波兰最精美最著名的教堂，我们在下面还要再介绍。
砖路更不用说了，各位来过欧洲的都对城里坑坑洼洼的砖路有所体验。在赫尔辛基，所有的街道都是砖路，公交车在上面颠簸，也开不快。而美国极少能见到。咱就是一帮暴发户，装斯文这事儿就免了吧。在我们居住的社区，有个复古的火车站，车站的小广场是红砖地。几年前花了很长时间翻新，工人不使用新红砖，而是把旧砖拿下来慢慢敲掉上面的灰土，然后再重新安回去。费了天大的牛劲，还是远不如欧洲的砖路那样古色古香。
我们恰巧遇到工人在修砖路，很有意思。只见他用一个四方框把一块块小方石固定在里面，以保持整体一致。
克拉科夫1901年就有了有轨电车。虽说是波兰第二大城市，如今人口也仅七十多万。它的绰号是波兰雅典。2000年，克拉科夫获选为欧洲文化之都。
古城静谧、整洁，典雅，一派岁月悠悠的样子，令我想起木心的《从前慢》。
中央集市广场是欧洲最大的中世纪广场之一。
中央集市广场中央的位置有亚当·密茨凯维奇纪念碑。
密茨凯维奇是波兰十九世纪最伟大的浪漫主义诗人。我是很早以前通过鲁迅知道了他的名字。鲁迅对受压迫民族的文学一向十分重视，早在1907年鲁迅就把密茨凯维奇的作品介绍到中国。值得注意的是，二战时期德国纳粹以克拉科夫为占领军总部，没有对城里的古典建筑做很多破坏，唯独将广场中的的密茨凯维奇雕像拆除。密茨凯维奇太具民族精神，其诗作彰显反抗民族压迫的主题，可谓波兰人民的精神领袖，理所当然地为侵略者做不容。眼前的这个纪念碑是1955年根据原貌重建的。
从密茨凯维奇雕像背后可以看到始建于13世纪的圣母圣殿。
与众不同的是圣母圣殿堂有两座不对称的高塔。至于设计师当年为何有此别出心裁，只留下后人的众说纷纭。较低的塔为钟塔，髙69米。如今一年三百六十五天每小时的整点，钟塔都会演奏一段军号乐曲，但该乐曲会在其间突然停止。原来是在十三世纪时，钟塔上的号手吹响号角警告全城居民蒙古人来犯，但在吹奏当中被蒙古人的箭射死，号声也嘎然而止。为了纪念这位护城英雄，如今的乐曲也在半端结束。
这家店号称是世界上最小的糖果工厂。
克拉科夫最重要的建筑当属瓦维尔城堡，曾是波兰王室的居所，因而此地成为中世纪波兰的象征，波兰王室和许多名人安葬于此。1978年被列为世界文化遗产。
二战时期，德国纳粹侵入波兰，占据瓦维尔城堡为占领军总部和总督府。这座大门和围墙就是当年德国人为了门禁而建造的，以警世人而保存至今。
教皇保罗二世雕像。
保罗二世与克拉科夫有着不解之缘。青少年时代就随家庭来此定居，在这里上大学，和以为犹太姑娘谈恋爱，德军占领时期又在这里的采石场当苦力。六十年代被任命为克拉科夫总教区总主教。1978年五十八岁时封为天主教第264任教皇，成为史上最年轻的教皇、首位波兰裔教皇、四百多年以来首位非意大利裔教皇。
在克拉科夫随处可以看到保罗二世画像。要知道波兰人向来是受气包，欧洲有关乡巴佬的笑话常拿波兰人开涮。保罗教皇实在给家乡父老长脸。
波兰人说波兰有今天，最要感谢五个人。首屈一指的当然是教皇。第二位是船厂电工团结工会主席瓦文萨。正是有教皇的撑腰，瓦文萨在东欧卫星国中最先开始挑事，最后扳倒共党政权，成为波兰首任民选总统，人称“电工中的总统，总统中的电工”。
另三位促成波兰变天的人物是苏联的戈尔巴乔夫、美国的里根和英国的撒切尔。他们一直是被波兰人所敬重的。
科希丘什科将军雕像。
此人是另一位波兰的骄傲。曾在美国与华盛顿并肩作战，为美国独立战争立下战功。他对西点军校的建立也起到重要作用。如今纽约有座以他命名的公路桥。前几年该桥被拆倒重建。新桥建成后当时的纽约州长科莫想改名用他兄弟的名字，遭到波兰人的反对。由于科希丘什科桥太拗口难记，当地的华人习惯称之为“日本桥”。其实跟日本毫无关系，只是因为读起来叽里呱啦地像日文。
几位朋友在得知我在克拉科夫，都问我有没有去盐矿。看来来克拉科夫不去盐矿就像到北京不爬长城。
克拉科夫近郊的维利奇卡盐矿已有逾千年的历史，近年来才因失去商业价值而停止开采。盐矿有327米深，超过287公里长。盐矿中有房间、礼拜堂、和地下湖泊等，宛如一座地下城市。1978年被联合国教科文组织登录为世界遗产。
盐矿就如金矿一样带来巨大的经济利益，十四世纪时波兰王国三分之一的国家收入都来自这座盐矿。克拉科夫城市发迹与盐矿的开发在时间上吻合，可以判断盐矿对该城市的重要。
当地人常在盐矿里举行婚礼或其他聚会活动。
有雕塑表现当年矿工是如何採盐的。
我这个头坐电梯下矿井还有点费劲。
盐矿里有很多精美的盐雕。
盐雕《最后的晚餐》。
晶莹剔透。
连地砖都是用盐雕刻出来的。
都是盐。用舌头舔了一下墙壁，够咸！给力！
由于克拉科夫经济活动的重要，这里在历史上是犹太人的聚居地，最多时全波兰三分之一的犹太人都在克拉科夫。因此这里的犹太人在二战时遭受大规模的迫害。这个小广场就是当年纳粹在此将犹太人一批批集中起来，从这里遣送至集中营。如果看到有些犹太人的健康不适于旅行，就就地处决。
小广场上有65把椅子，代表克拉科夫在二战中被杀害的六万五千位犹太人，每把椅子上都有一张受难者的照片作为代表。
著名的辛德勒工厂就在克拉科夫。辛德勒是纳粹党员，招募犹太人作为廉价劳动力为他的工厂做工。后来他良心发现，挽救了1100名工人免遭屠杀。这是小广场上的昭示板上辛德勒的照片。
从克拉科夫乘车不到一个小时就到达恶名昭著的奥斯威辛集中营。对于很多西方游客，尤其是犹太后裔，来克拉科夫，来波兰，就是为了来奥斯威辛集中营。对于我们来说，克拉科夫的所有其他景点都没有奥斯威辛集中营来得重要，因为这个地名已在脑海里存留许久。这次亲临此地，完成了毕生一次的心灵之旅，十分值得。
因为不想使我自己和各位网友产生感官的不适，我没有在集中营里拍任何照片，尽管所有展品皆可拍摄，除了死者的头发（以示尊重）。记得来过就好。I came. I care.
奥斯威辛恰好位处欧洲的正中间。纳粹选择在此设立集中营，就是为了以最短的距离将欧洲各地的犹太人通过这条铁路送到这里。展览室里有当年犹太人从不同国家到达此地的照片，甚至还包括从苏联来的犹太人。
获奖无数的电影《辛德勒的名单》（Schindler's List）就在这条铁路上取景。最令人印象深刻的是在黑白影片的背景下，突然出现一个红衣女孩。刺眼的红色在铁路旁在死人堆里跳跃。象征着生命和希望的脆弱无助。
离开克拉科夫，我们继续南下。在边界的一个小教堂停留片刻。这里远离尘世，小教堂已经有五百多年的历史，从未被战争染指。
教堂后面的墓地里布满鲜花。明天就是复活节周末了。这正是怀念先人的时刻。巧的是，那天正好是中国的清明节。无论东西方，人们都在春天，缅怀过去，期待未来。
我们在边界旁古色古香的餐馆里吃午餐。
面包里是蘑菇汤。味道虽然不错，可惜有点咸。对我来说西餐中的汤都太咸。
餐馆卫生间门口男厕女厕的标志。
车窗外一个有蓝色欧盟标志的路牌，表示我们已经从波兰出境，进入斯洛伐克共和国。没有了边界哨卡，没有了铁幕，没有了围墙，如今在欧洲旅行真方便，好像有种天下归一的感觉。然而波兰的东邻乌克兰那里正炮声隆隆，世界大同仍然任重道远。愿再无炮火硝烟与民族仇恨。
下一站：布达佩斯。
且听下文分解。
在去克拉科夫的途中，我们到小城琴斯托霍瓦（Cz?stochowa），去参观光明山修道院（Jasna Góra）。该修道院是波兰最重要的朝圣地，亦是许多波兰人的精神首都。
光明山修道院的魅力在于这里供奉者黑色圣母（Black Mary）的圣像。图片中间的圣像（icon）被相信具有神奇的魔力，帮助波兰人完成众多夙愿。其中之一是在十七世纪大洪水时代，瑞典入侵波兰，包围了该修道院，是圣像奇迹般地御敌于修道院之外，从而激励了波兰人民奋起抵抗外敌。此事件之后波兰国王宣布将波兰奉献在黑色圣母的保佑之下，奉她为波兰的主保圣人和女皇。
我在网上下载了上面这张图片。在每年的八月十五日圣母升天日（Assumption of Mary），来自世界各地成千上万的天主教朝圣者涌进波兰的这座小城，走进光明山修道院瞻仰黑色圣母圣像。在很多天主教国家这一天是国家公共假日，除波兰外，还有法国、意大利、西班牙、比利时等。
我们进入光明山修道院参观时，在圣像前的弥撒即将开始，教徒们在肃立等待。
光明山修道院内部。
越是灾难深重的地方，越有最虔诚的教徒。
我们到达克拉科夫。这里历史上一直是波兰的宗教、政治、经济中心，一千多年前就是波兰王国的首都，只是近代才被华沙取代。我猜迁都的原因之一是克拉科夫地处波兰南部边界，而华沙的位置则在波兰的中央，便于全国的管辖。克拉科夫在二战时破坏较少，因此保留了很多宏伟的教堂。旅游者来波兰大都是奔着这座城市来的，华沙只是顺便来看一眼。
穿城而过的维斯图拉河（Vistula）。
我写了一首打油诗，描写欧洲各大城市的特色：
城里弯弯河一条，
有轨电车满街跑。
各色教堂看花眼，
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问太座有何高见，被御批四大字：俗不可耐！
其实我倒觉得我这四句涵盖了欧洲各大城市最普遍的四大特点。先说“河”。欧洲大城大都依河而建。伦敦有泰晤士河；巴黎，不用说，有塞纳河；柏林有施普里河；维也纳、布达佩斯有多瑙河；布拉格有沃尔塔瓦河等。世界上像北京这样无河无海看不见水的首都并不多（西班牙首都马德里也算一个吧）。那年我大学毕业实习，为一个美国教授旅行团做全程导游。我问他们北京和上海比较喜欢哪个。他们异口同声地选择上海，给出的理由也是惊人地一致：因为上海有水。他们在游历了北京、西安，灰头土脸地来到上海时，兴奋得要蹦起来。
“有轨电车满街跑”。我对欧洲的有轨电车印象深刻。在中国或美国，有轨电车基本被淘汰。而在欧洲城市的确是满街跑，其经济价值与无轨电车和汽车来比较不知如何。可能更多还是保持古风吧。在布达佩斯，我们见到了世界上最长的有轨电车。在布拉格，有轨电车是首要的交通工具，人人持有很便宜的年票，跳上跳下，没人验票查票。六十五岁以上乘客免费。我和老婆在布拉格不问东南西北地乱座一通，过足车瘾。如果在纽约，上车不验票这事非得乱套不行。
“各色教堂看花眼”。克拉科夫有波兰最精美最著名的教堂，我们在下面还要再介绍。
砖路更不用说了，各位来过欧洲的都对城里坑坑洼洼的砖路有所体验。在赫尔辛基，所有的街道都是砖路，公交车在上面颠簸，也开不快。而美国极少能见到。咱就是一帮暴发户，装斯文这事儿就免了吧。在我们居住的社区，有个复古的火车站，车站的小广场是红砖地。几年前花了很长时间翻新，工人不使用新红砖，而是把旧砖拿下来慢慢敲掉上面的灰土，然后再重新安回去。费了天大的牛劲，还是远不如欧洲的砖路那样古色古香。
我们恰巧遇到工人在修砖路，很有意思。只见他用一个四方框把一块块小方石固定在里面，以保持整体一致。
克拉科夫1901年就有了有轨电车。虽说是波兰第二大城市，如今人口也仅七十多万。它的绰号是波兰雅典。2000年，克拉科夫获选为欧洲文化之都。
古城静谧、整洁，典雅，一派岁月悠悠的样子，令我想起木心的《从前慢》。
中央集市广场是欧洲最大的中世纪广场之一。
中央集市广场中央的位置有亚当·密茨凯维奇纪念碑。
密茨凯维奇是波兰十九世纪最伟大的浪漫主义诗人。我是很早以前通过鲁迅知道了他的名字。鲁迅对受压迫民族的文学一向十分重视，早在1907年鲁迅就把密茨凯维奇的作品介绍到中国。值得注意的是，二战时期德国纳粹以克拉科夫为占领军总部，没有对城里的古典建筑做很多破坏，唯独将广场中的的密茨凯维奇雕像拆除。密茨凯维奇太具民族精神，其诗作彰显反抗民族压迫的主题，可谓波兰人民的精神领袖，理所当然地为侵略者做不容。眼前的这个纪念碑是1955年根据原貌重建的。
从密茨凯维奇雕像背后可以看到始建于13世纪的圣母圣殿。
与众不同的是圣母圣殿堂有两座不对称的高塔。至于设计师当年为何有此别出心裁，只留下后人的众说纷纭。较低的塔为钟塔，髙69米。如今一年三百六十五天每小时的整点，钟塔都会演奏一段军号乐曲，但该乐曲会在其间突然停止。原来是在十三世纪时，钟塔上的号手吹响号角警告全城居民蒙古人来犯，但在吹奏当中被蒙古人的箭射死，号声也嘎然而止。为了纪念这位护城英雄，如今的乐曲也在半端结束。
这家店号称是世界上最小的糖果工厂。
克拉科夫最重要的建筑当属瓦维尔城堡，曾是波兰王室的居所，因而此地成为中世纪波兰的象征，波兰王室和许多名人安葬于此。1978年被列为世界文化遗产。
二战时期，德国纳粹侵入波兰，占据瓦维尔城堡为占领军总部和总督府。这座大门和围墙就是当年德国人为了门禁而建造的，以警世人而保存至今。
教皇保罗二世雕像。
保罗二世与克拉科夫有着不解之缘。青少年时代就随家庭来此定居，在这里上大学，和以为犹太姑娘谈恋爱，德军占领时期又在这里的采石场当苦力。六十年代被任命为克拉科夫总教区总主教。1978年五十八岁时封为天主教第264任教皇，成为史上最年轻的教皇、首位波兰裔教皇、四百多年以来首位非意大利裔教皇。
在克拉科夫随处可以看到保罗二世画像。要知道波兰人向来是受气包，欧洲有关乡巴佬的笑话常拿波兰人开涮。保罗教皇实在给家乡父老长脸。
波兰人说波兰有今天，最要感谢五个人。首屈一指的当然是教皇。第二位是船厂电工团结工会主席瓦文萨。正是有教皇的撑腰，瓦文萨在东欧卫星国中最先开始挑事，最后扳倒共党政权，成为波兰首任民选总统，人称“电工中的总统，总统中的电工”。
另三位促成波兰变天的人物是苏联的戈尔巴乔夫、美国的里根和英国的撒切尔。他们一直是被波兰人所敬重的。
科希丘什科将军雕像。
此人是另一位波兰的骄傲。曾在美国与华盛顿并肩作战，为美国独立战争立下战功。他对西点军校的建立也起到重要作用。如今纽约有座以他命名的公路桥。前几年该桥被拆倒重建。新桥建成后当时的纽约州长科莫想改名用他兄弟的名字，遭到波兰人的反对。由于科希丘什科桥太拗口难记，当地的华人习惯称之为“日本桥”。其实跟日本毫无关系，只是因为读起来叽里呱啦地像日文。
几位朋友在得知我在克拉科夫，都问我有没有去盐矿。看来来克拉科夫不去盐矿就像到北京不爬长城。
克拉科夫近郊的维利奇卡盐矿已有逾千年的历史，近年来才因失去商业价值而停止开采。盐矿有327米深，超过287公里长。盐矿中有房间、礼拜堂、和地下湖泊等，宛如一座地下城市。1978年被联合国教科文组织登录为世界遗产。
盐矿就如金矿一样带来巨大的经济利益，十四世纪时波兰王国三分之一的国家收入都来自这座盐矿。克拉科夫城市发迹与盐矿的开发在时间上吻合，可以判断盐矿对该城市的重要。
当地人常在盐矿里举行婚礼或其他聚会活动。
有雕塑表现当年矿工是如何採盐的。
我这个头坐电梯下矿井还有点费劲。
盐矿里有很多精美的盐雕。
盐雕《最后的晚餐》。
晶莹剔透。
连地砖都是用盐雕刻出来的。
都是盐。用舌头舔了一下墙壁，够咸！给力！
由于克拉科夫经济活动的重要，这里在历史上是犹太人的聚居地，最多时全波兰三分之一的犹太人都在克拉科夫。因此这里的犹太人在二战时遭受大规模的迫害。这个小广场就是当年纳粹在此将犹太人一批批集中起来，从这里遣送至集中营。如果看到有些犹太人的健康不适于旅行，就就地处决。
小广场上有65把椅子，代表克拉科夫在二战中被杀害的六万五千位犹太人，每把椅子上都有一张受难者的照片作为代表。
著名的辛德勒工厂就在克拉科夫。辛德勒是纳粹党员，招募犹太人作为廉价劳动力为他的工厂做工。后来他良心发现，挽救了1100名工人免遭屠杀。这是小广场上的昭示板上辛德勒的照片。
从克拉科夫乘车不到一个小时就到达恶名昭著的奥斯威辛集中营。对于很多西方游客，尤其是犹太后裔，来克拉科夫，来波兰，就是为了来奥斯威辛集中营。对于我们来说，克拉科夫的所有其他景点都没有奥斯威辛集中营来得重要，因为这个地名已在脑海里存留许久。这次亲临此地，完成了毕生一次的心灵之旅，十分值得。
因为不想使我自己和各位网友产生感官的不适，我没有在集中营里拍任何照片，尽管所有展品皆可拍摄，除了死者的头发（以示尊重）。记得来过就好。I came. I care.
奥斯威辛恰好位处欧洲的正中间。纳粹选择在此设立集中营，就是为了以最短的距离将欧洲各地的犹太人通过这条铁路送到这里。展览室里有当年犹太人从不同国家到达此地的照片，甚至还包括从苏联来的犹太人。
获奖无数的电影《辛德勒的名单》（Schindler's List）就在这条铁路上取景。最令人印象深刻的是在黑白影片的背景下，突然出现一个红衣女孩。刺眼的红色在铁路旁在死人堆里跳跃。象征着生命和希望的脆弱无助。
离开克拉科夫，我们继续南下。在边界的一个小教堂停留片刻。这里远离尘世，小教堂已经有五百多年的历史，从未被战争染指。
教堂后面的墓地里布满鲜花。明天就是复活节周末了。这正是怀念先人的时刻。巧的是，那天正好是中国的清明节。无论东西方，人们都在春天，缅怀过去，期待未来。
我们在边界旁古色古香的餐馆里吃午餐。
面包里是蘑菇汤。味道虽然不错，可惜有点咸。对我来说西餐中的汤都太咸。
餐馆卫生间门口男厕女厕的标志。
车窗外一个有蓝色欧盟标志的路牌，表示我们已经从波兰出境，进入斯洛伐克共和国。没有了边界哨卡，没有了铁幕，没有了围墙，如今在欧洲旅行真方便，好像有种天下归一的感觉。然而波兰的东邻乌克兰那里正炮声隆隆，世界大同仍然任重道远。愿再无炮火硝烟与民族仇恨。
下一站：布达佩斯。
且听下文分解。
