"我看见，
石砌的古老建筑,
镶嵌在青翠的安第斯高峰之间。
……在这崎岖的高地，
在这辉煌的废墟，
我寻到能续写诗篇所必需的原则信念。"
— 《马丘比丘之巅》/ 巴勃罗·聂鲁达
马丘比丘，这座南美安第斯高山之巅的印加文明遗址，因以上智利诗人，诺贝尔文学奖得主的著名诗篇而更有魅力。五月去秘鲁，它是主要召唤。
1911年，对中国很重要，对远在南美的秘鲁也很重要。那年，美国耶鲁大学考古学教授宾汉姆（Hiram Bingham III ）在探寻印加人抗战西班牙人最后根据地遗址时，意外发现马丘比丘。此后，这座"失落的印加城市"被联合国教科文组织定为世界文化与自然双重遗产，又被列为世界新七大奇迹之一，也成了秘鲁旅游业的一张名片。
对于不年轻的人来说，去马丘比丘，是需要些勇气的。它深藏在安第斯高山峻岭中，你得先到达原印加帝国的首都库斯科城（Cuzco ），那里海拔高达3400公尺，几近西藏拉萨，高原反应苦头等着你。难得三个同龄同行朋友，都有劲头上安第斯高山，去看那失落的古城，满足一下对另一种陌生文明的好奇心。于是三家六人，结伴而行，与另六游客组成一秘鲁行小团队，自然是通过旅行社。
照片摄于库斯科，身后石墙是印加帝国时代的典型建筑。
从库斯科出发去马丘比丘，得起个大早，3:30起床，4:00有车子来接。在睡意朦胧中颠簸前往火车站，一段时间后，突然有队友说，忘了带护照，于是车掉头回旅馆。所幸队友没发现得太晚，我们按时登上7点05的全景火车。
乘全景火车，看着这头顶飞驰的云，窗外的山，有腾云驾雾感觉。不过，火车常常摇晃得厉害，咣当，立马从云端跌回车厢。
大概2个小时，火车到达终点站：接近马丘比丘的"温泉镇"，一个美丽的安第斯山镇。
从这里，我们坐盘山巴士上山。心里瞎想着，如果我年轻时来这里，也许会选择沿着印加古道徒步，那样肯定更刺激有意思。当然，人生没有如果。
年轻时，唯一一次颇为壮举的徒步旅行，去的是韶山，那时叫步行串联。时值1966年底-1967年初，文革初期，我们九个初中同学，从上海出发，在地图上划大致直线走，"去瞻仰红太阳升起的地方"，其实是借机看看外面的世界。结结实实走了约三个月，到达韶山。不难想象，那里是何等的人满为患，吃饭睡觉都成问题，于是连夜在火车站排队挤火车回家…。"壮举"草草结束，但那段徒步经历终身难忘。后来本人一直颇能走，也许是因为有这三千里徒步打底。
盘山而上，山景炫目。
马丘比丘坐落在安第斯山脉最难通行的陡峭而狭窄的山脊上，在印加语中，马丘比丘 (Muchu Picchu) 就是"古老的山峰"的意思，没有听起来那么玄乎。
曾经的印加帝国的标志
终于亲手拍得这张马丘比丘全景照。这图常见于各种资料和广告，成了最为世人熟悉的印加帝国标志。
印加帝国，曾是南美洲最大的印第安人帝国，始于12世纪时印加人建立的库斯科王国。十五世纪三十年代，那里出现伟人国王帕查库提（意为"改变世界者"，印加人后来追称），大规模扩张，发展为印加帝国。在以后的百来年间，印加人武力和恩惠并用，使得帝国的版图几乎涵盖了整个南美洲西部。印加人善修桥铺路，建起四通八达的印加路网，且拥有当时世界上最发达的黄金冶炼技术。
然而，福兮祸兮，路网和黄金造就帝国的繁荣，也加速它的灭亡。大航海带来欧洲人， 以及南美没有物种和疾病，黄金是他们第一惦记的东西。十六世纪二十年代，帝国内瘟疫蔓延，王室兄弟阋墙，争战连年，国力削弱。1532年，西班牙草根军官弗朗西斯科·皮萨罗，带领168个西班牙士兵，用狡诈欺骗手段，俘虏了当时国王，索得一屋子黄金，两屋子白银后，毁诺杀之。四通八达的路网，使西班牙骑兵大展优势，可怜印加人的近十万军队被西班牙"小分队"与其土著盟邦士兵打败。第二年，西班牙人占领大部分印加帝国，开始在那里殖民统治和疯狂掠夺。此后印加人反抗多年，遭残酷镇压，1572年最后一位国王被杀，印加帝国彻底灭亡。
人类学家兼纪录片制作人Kim Macquarie 写的The last days of the Incas (中译本名《印加帝国的末日》）以讲故事的风格写印加帝国的考古研究，及其灭亡史, 是此类书中的畅销书，可读性很强。
据考古推断，马丘比丘是印加帝国鼎盛时期的建筑，建于传奇国王帕查库时期，约1440年左右。也许因为这里地势太险要，才没被西班牙军队发现，得以保全。几百年后，重新被文明世界所瞩目。
最喜欢人文与自然融为一体的景观，先来张到此一游照！
神秘的天空之城
五月，这里雨季刚结束，艳阳高照，整个印加城堡（其实是介于城堡和村落之间 ，英语有时Citadel 有时 Pueblo）尽收眼底：环抱在黛青的群山中，背依巍峨的华纳比丘山，俯瞰乌鲁班巴河谷，依山势而建，纵横井然，恢弘神秘。好一个天空之城！
城堡大致分为三部分：位于西侧的上城区，以神庙、祭坛，王宫和贵族宅邸为主；东侧的下城区，磨房仓库与普通居民并存；以及位于城东南的农田区，用巨石圈起的一级级梯田，约有一百块，占总面积的一半多一点。此外还有排水渠和其他农耕设施。整个城堡的格局以功能划分。
有研究认为，马丘比丘是一个印加"llacta"，即用来控制新征服地区经济的"据点"。也有另说的，认为马丘比丘是祭祀场所，理由是它被发现时，村里散落着100多具骷髅，男少女多，比例悬殊，故作此推断，因为印加人崇拜太阳，女人被视为太阳的贞女，是用来祭祀用的。马丘比丘的用途，它是否因天花蔓延而遗弃……至今仍是谜，引众多专家学者探讨研究。
历史常常扑朔迷离，更别说是一种没有文字记载的，已经消亡的文明。
导游是个当地年轻人，带着我们周游城堡，约三小时。
那引人注目的G形建筑，据说是塔楼。它的右侧，是印加王宫。要把这些石砌的断壁残垣与王宫联系起来，需要有点想象穿越能力。
印加人深信太阳神是他們的祖先，印加即"太阳的子孙"的意思，他们也称国王为印加。这是太阳神庙。此处石墙十分精美。
梯田蔚为壮观。
不经意间把小夫妻队友拍进去了
农田区有一沟壑与村区隔开。
失落的文明遗珠
这块"圣石"，位于金字塔形的梯田頂端（见下二图），据说，这是全世界仅存的拴日石（Intihuatana），此乃印加人设计的天文学时钟，即依据太阳变化精确计算时间。这是印加人具极高智慧的象征。
这块"圣石"上有四個角，分別指向東、西、南、北四個方位，其中南、西、北各指向不同的山脈，唯独东面沒有任何阻挡而迎向太阳。太阳崇拜是南美印第安人文化特点，每年南半球"冬至"这天，是南美洲秘鲁、厄瓜多尔等国的克丘亚人（印第安人一族）最重大的节日，都要举行太阳神祭奠。
这两个圆坑位于平民区的尽头的石屋地上。有学者认为这是印加人用来研磨食物的研钵。但，此说被后来的考古否定。转而认为，这两个圆坑是印加人用来储水，观测日月星辰的"天文仪器"，那石屋也许是设在那里的"天文观测站"？
看来印加人是了解圆形的，他们用圆形表现太阳神因蒂，但却不见运用在建筑中。关于印第安人用不用轮子，仍无定论。他们究竟如何搬运庞大数量石块的，也是个迷。
看，这石刻还真象鹰头！据介绍，这里是神鹰庙。神庙后面的巨石就像是神鹰展开的两翼，仔细看，还真象，可惜没有拍全（下图）。
鹰是印加人的图腾之一，风靡全球的《山鹰之歌》（El Cóndor Pasa），原来是由反抗西班牙殖民者的印地安民歌《神鹰飞翔》演变而来。
"......
I'd rather feel the earth beneath my feet.
我宁可感觉脚踏实地。
Yes, I would.
我宁愿如此。
If I only could,
如果能如此，
I surely would.
我肯定愿意。
Away, Id rather sail away
飞走，我宁可飞走，
Like a swan thats here and gone.
像天鹅一样来去自由。
A man gets tied up to the ground,
人被地面束缚，
He gives the world its saddest sound,
发出的声音最悲，
Its saddest sound.
声音最悲。"
（歌词和翻译摘自网络https://www.rockol.it/testi/17396842/xuefei-yang-el-condor-pasa）
空灵飘逸的旋律，伴着印第安人特有的明快节奏，深沉忧伤的歌词，让人过耳难忘。喜欢各种版本的老鹰之歌，包括邓丽君翻唱的《旧梦何处寻》。
马丘比丘的全部建筑都用大块花岗石砌成，典型的印加传统风格，石块之间不用任何黏合材料，全靠石匠们精确的切割垒砌而成，却几乎严丝合缝 。各个建筑又由纵横其间的石阶连接起来。几个世纪以来，这里发生过多次地震和山洪，而整个城堡，墙仍是那墙，阶还是那阶！
赞叹印加人是如何把坚硬任性的石头垒接成墙之余，有时会有一种错觉，以为它与中国的长城，或埃及金字塔同时代。其实，与它同时代的是明朝的故宫，意大利米兰大教堂，巴黎圣母院…没错，这帝国没听起来那么强盛先进，它受阻于安第斯山脉，孤立于美洲大陆，没有接触先进文明的机会。难怪，西班牙骑兵打来时，以为人家是人马一体的怪物，逃得魂飞魄散；也难怪，容易上当受骗，两军一相遇，国王就被捉……没办法，各个文明都与地理环境密切相关，各有长板短板，都有其存在发展的理由，碰撞冲突，在所难免。
南美驼羊，在梯田里悠哉悠哉。
遗址总是满目沧桑。也许，沧桑使人思考，感悟，就象那个智利诗人，在此"寻到能续写诗篇所必需的原则信念"。也许，对大多数普通人来说，感受沧桑，会对生活更加坦然淡然。本来嘛，文明的盛衰兴亡，个人的生老病死，美好，也残酷，唯有正视。
此文写于2018年7月。
