本文刊登于《世界博览》2023年4月份，以下是未删节的我的原稿。
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如果说起城市广场在现代城市规划中的起源和功能，我们有必要把眼光放远一些，跳出欧洲中心论的思维，更多地了解中东、亚洲甚至拉丁美洲那些著名的城市广场的前世今生。至少就中东北非穆斯林国家的城市广场而言，它们就并不直接承接欧洲城市的传统。这里一个特别重要的原因是宗教：伊斯兰教传统强调社区互助，邻里街坊之间的关系自古以来就比欧洲更加密切，阶级差距、贫富差异不会让社区邻里老死不相往来，而社区生活又是以清真寺为中心展开的。所以穆斯林国家在中世纪就已经形成了传统：每个城市一定要有多个社区广场，以清真寺或者神学院为中心，所以穆斯林国家的城市广场传统，至少可以追溯到中古时期，规模和数量大过同时期的欧洲。
从中亚经过中东、近东直到北非马格里布地区，这是伊斯兰教传统最强大的地带，全世界大多数伊斯兰国家和穆斯林人口集中于此。笔者在这一带几乎所有国家都旅行过，其中五座城市的中心广场给我留下的印象最深刻。它们分别是：伊朗伊斯法罕的伊玛姆广场，摩洛哥马拉喀什的德吉玛广场，乌兹别克斯坦撒马尔罕的雷吉斯坦广场，土耳其伊斯坦布尔的塔克西姆广场，和埃及开罗的解*放广场。其中后两座广场兴建于近现代，以土耳其埃及两国现代历史上的政治事件而著名。比如“阿拉*伯之*春”整个过程中，埃及发生的历次抗*议集会、政*变*革*命，全都以开罗的解*放广场为中心，随着埃及政局反复翻转，解*放广场在世界政治新闻中的出镜率也居高不下。但笔者更喜欢前面三座古老的城市广场，我觉得这三座广场真正展现了伊斯兰教东方文化的古老魅力，让我们领略到中古世代穆斯林的城市生活曾经到达过何等发达的程度。正好，这三座古老的广场，主题分别是神权、王权，和平民生活，其中前两座还都在各自的旅游手册中，自豪地号称是天*安*门*广*场之后，面积排名世界第二的广场。
三座古老的伊斯兰教城市广场里，规模相对最小但也最古老的是丝路名城撒马尔罕的雷吉斯坦广场。撒马尔罕在中国史书中称康居，处于阿姆河与锡尔河围成的河中地区，正东是中国，西南方向是波斯，东南方向是印度河流域。虽说北面和东北的大片欧亚草原是游牧部落的天下，但河中地区却是土地肥沃，古时候定居在这里的康居-粟特民族以农耕经济为主，同时利用亚洲正中的地理位置，成为沟通丝路东西方的商业中心。不过，我在十年前第一次去中亚旅行的时候，想的根本就不是要走丝绸之路，而是被撒马尔罕、布哈拉两个充满异国情调的名字所吸引，想去看看金庸小说中，郭靖黄蓉从雪峰上扎个大降落伞跳下来，为成吉思汗占领的那座城市！
在真实的历史上，撒马尔罕和附近的布哈拉两座丝路名城，的确在成吉思汗西征击败花剌子模帝国的战争中遭到重创，只不过《射雕英雄传》里的屠城发生在布哈拉，撒马尔罕的城墙被平毁，但没有发生屠城。今天的撒马尔罕没有留下什么13世纪蒙古征服之前的古迹。但是战略位置如此重要的城市不可能被长期废弃，成吉思汗死后，中亚这块地方属于察合台的封地。后来不断分裂，成吉思汗后裔黄金家族的各蒙古宗王互相攻战，一百三十多年后，大约和明太祖朱元璋同时代，撒马尔罕附近出了一个蒙古人叫做帖木儿，他从中亚草原的突厥-蒙古各个能征善战的游牧部落中脱颖而出，征服了整个中亚、伊朗、伊拉克、阿富汗。帖木儿宣称自己是成吉思汗后代，实际上，从文化和宗教角度来说，帖木儿已经突厥化，并且信奉伊斯兰教。起初，就像同时代的朱元璋奉韩林儿为主一样，帖木儿立察合台后裔为大汗，自己掌握实权征服河中，后来干脆杀死宗主，建立了属于自己的帖木儿帝国。因为他早年打仗受过伤，西方史书上称他为瘸子帖木儿（Timulame），就是Timur the Lame。
帖木儿帝国的首都就在撒马尔罕，他从文化发达的波斯地区请来大批建筑工匠，并聚敛起整个帝国的财富倾注进建设首都的工程当中。所以今天的撒马尔罕最宏伟的古迹，全都来自帖木儿帝国时代，晚于成吉思汗的蒙古帝国，大约相当于明朝。雷吉斯坦（Registan）是帖木儿首都最漂亮的中心广场，在塔吉克语里面意思是“沙地”。广场三面是清真寺和神学院，一面开敞。左手边这座建筑最老，叫做兀鲁伯神学院（Ulugbek Medressa），1420年在帖木儿的孙子兀鲁伯汗统治下建成。
帖木儿死后，第四个儿子沙哈鲁（Shah Rukh）和孙子兀鲁伯相继即位。任何一个民族，在初期的野蛮征服阶段过去之后，一定会继之以发展文化，这里有个时滞，当文化鼎盛的同时，这个民族的尚武精神也就文弱下去了。兀鲁伯是个典型：身为征服者帖木儿的孙子，他武功不著，却是一位数学天才，专业的天文学家，他在撒马尔罕城郊建立了古天文观象台，今天遗迹犹在，他亲自撰写的一部天文学著作深刻影响了近代天文学的发展，现代科学界为纪念他的卓越贡献，甚至用他的名字命名了一座月球上的环形山。有记载说，乌鲁伯汗经常亲自在雷吉斯坦广场的神学院讲授数学课。可是作为统治者，兀鲁伯是个糟糕的苏丹，在争夺王位的战争中被自己的侄子击败，最后被他自己的儿子砍了头。
雷吉斯坦广场正中间和右手边两座建筑也是神学院，建筑形式和高度跟兀鲁伯神学院保持一致，但时间晚了两百年，建成的时候相当于明末崇祯年间。帖木儿帝国的建立在很大程度上依赖于开国君主帖木儿的个人军事天才，但这类帝国在开国战神去世之后会很快分崩离析，帖木儿帝国在兀鲁伯时代开始分裂，几十年以后，1500年中亚另一个黄金家族军阀，成吉思汗长子术赤第五个儿子的后裔昔班尼占领撒马尔罕，攻灭帖木儿帝国，建立中亚的布哈拉汗国。布哈拉汗国一直存续到近代。雷吉斯坦广场上中间和右侧的两座神学院建成的年代，已经是布哈拉汗国统治下的撒马尔罕。这两座神学院的建造者是撒马尔罕城当时的地方统治者，其中右手神学院名叫Sher Dor Medressa，意思是狮子院，得名于学院正门门楣两侧黄色的飞狮太阳人脸图案，就象中国甘肃武威出土的“马踏飞燕”一样，它已经成了乌兹别克旅游的标志。
伊斯兰教传统上，宗教建筑的装饰不但不能出现人像，甚至不能出现动物，就连花草都罕见。狮子神学院大门上堂而皇之的狮子和人脸图案是极其醒目的例外。
雷吉斯坦广场三面的建筑尽管时间跨度达两个世纪之久，艺术风格还是一脉相承，达到了和谐统一。它们全都是波斯敞厅（Iwan）的形式，蓝色瓷砖贴面，如果有读者去过印度北部德里和阿格拉，会发现印度北部的穆斯林古代建筑也和波斯-帖木儿建筑风格很相似。
这是有原因的：帖木儿出自突厥化的蒙古贵族，开国的时候，无论蒙古还是突厥，都属于文化落后的游牧民族。帖木儿征服了文化发达的波斯，在建设国都撒马尔罕的时候，从波斯召集了大批工匠，所以，帖木儿帝国的建筑文化，仿效波斯文明，但也不是全盘照抄。比如这种有一条条凸起的肋拱圆顶，是中亚的特色，为波斯本土所无。
波斯的蓝瓷砖圆顶都是平滑的。1500年前后波斯建立了独立的本土政权萨法维王朝，差不多同时帖木儿帝国灭亡，帖木儿的一个后裔巴卑尔出奔阿富汗，继续南下征服印度北部，建立起印度的莫卧儿皇朝，莫卧儿的字面意思其实就是蒙古。所以莫卧儿王朝今天留在北印度的纪念碑建筑，象德里的红堡、胡马雍陵墓、阿格拉的泰姬陵，其风格来自中亚，又间接转呈自波斯，也有其历史必然性。
再回头看雷吉斯坦广场上神学院大门两侧的立柱，它们原来是宣礼塔，顶上的亭子没有了。不过，可能是由于这里的地基不好，三座神学院的宣礼塔柱子都有点东倒西歪的。
在正面Tilla-Kari 神学院里，走进大门，中间四合院的一角，有一座清真寺，内部富丽堂皇，屋顶的蜂窝状装饰繁复，而且全用金叶子做成花纹装饰
今天的雷吉斯坦广场花砖铺地，空旷而肃穆，三座神学院和清真寺默默地俯视着广场，透露出神权的威严。实际上在古代，穆斯林国家的清真寺、神学院广场从来都是熙熙攘攘的交易市场，是当地市民生活的中心。传统上，各种交易有高低之分，在广场上有各自的聚集区：买卖古兰经和各种典籍的书摊被认为是最高尚的交易，总在最靠近清真寺大门的位置，稍微往外一层是各种日用品，其中地毯也是居家礼拜的必需品，位置最靠中间。再往外围才是各种食品、香料的摊位。
撒马尔罕是乌兹别克斯坦乃至整个中亚首屈一指的旅游中心，景点不仅于雷吉斯坦广场一处，从雷吉斯坦广场往西南方向步行500米，就到一代枭雄瘸子帖木儿的陵墓，他的孙子数学家苏丹兀鲁伯的墓也在这里。城北3公里有兀鲁伯苏丹的古观象台遗址，附近还有比比·卡妮姆清真寺（Bibi Khanym），她是帖木儿的王妃之一。从比比·卡妮姆清真寺向东北方向走过山谷里的大马路，在对面的山上，有帖木儿帝国王族的陵墓街Shah-i-Zinda。这是从山脚到山顶的一条街道，街两边全是帖木儿帝国王族或者大将以及宗教圣贤的陵墓。这条街顺山势升高，接近顶端的陵墓葬的是先知穆罕默德的一位表弟，把伊斯兰教传入中亚的Qusam ibn-Abbas，所以今天仍然是当地穆斯林的朝圣地。这一带王陵区的所有建筑都覆盖了美丽的蓝色瓷砖，今天是游人熙来攘往的景点。
说到这里，就又要转回我当年心心念念想要造访撒马尔罕的原因了：既然撒马尔罕城里城外地形起伏，有山有河，那《射雕英雄传》小说里的郭靖郭大侠，从哪里能飞下来占领撒马尔罕呢？
很可惜，小说毕竟是小说，那座陡峭孤高，俯瞰城墙，而又难以攀爬的雪峰，是金庸大师的想象。我走遍了撒马尔罕新城旧城，王陵和小土山是附近唯一的高处，而它是座很矮的土山，不可能比古代的撒马尔罕城墙高，而且，我自己一个冲刺就能爬上去，搁在蒙古西征的时代，不管是爬，还是推土，一下子就能克服。除了这座小土山，撒马尔罕附近几十公里都是一马平川。远处，倒是隐隐地有连绵雪峰，在百公里以外，郭大侠不可能坐降落伞跳进城里，----他得坐滑翔机才行！
伊斯兰国家第二座举世闻名的城市广场，是伊朗号称“伊斯法罕半天下”的中心，伊玛姆广场。它的时代稍晚于撒马尔罕的雷吉斯坦广场，是16世纪波斯萨法维王朝彰显王权威严，为首都造福的产物。
伊朗高原东北方向是欧亚大草原的腹心，西南连接两河流域古代人类文明最早的发源地，它正好位于游牧民族向西亚文明中心地带进军的半路，自古为四战之地。波斯文明本身亦源远流长：公元前5-6世纪的阿赫美尼德王朝波斯是人类历史上第一个地跨欧亚非三洲的帝国，经过希腊-波斯战争由盛而衰，亡于马其顿的亚历山大大帝东征。马其顿帝国解体以后，伊朗高原兴起过帕提亚帝国，和古罗马征战了几个世纪，互有胜负，最著名的一仗是公元前53年的卡莱战役，击杀了罗马共和国晚期名将，镇压斯巴达克起义，并和凯撒、庞培并称罗马三巨头的克拉苏。两百多年以后波斯的帕提亚帝国逐渐解体，继起的是萨珊王朝的波斯第二帝国。萨珊波斯帝国和东罗马-拜占庭帝国在西亚征战四百年，最终两败俱伤，公元7世纪伊斯兰教创教，阿拉伯帝国勃兴，一举征服萨珊波斯占领伊朗高原，并把拜占庭控制的地中海东岸悉数收入囊中。阿拉伯的征服是伊朗皈依伊斯兰教的肇始。
但突然勃兴的阿拉伯帝国在文化底蕴上不及波斯，在武力上也敌不过亚洲大草原的突厥部落。古代的波斯文明就像中华文明一样，即便在武力衰落，被异族征服的情况下，仍然能够凭借高度发达的文明同化征服者。阿拉伯帝国建国百年之内就在文化上被波斯同化，在武力上则受到南下的突厥部落控制。此后统治伊朗高原的，是一波接一波来自亚洲草原的突厥-蒙古入侵者：11世纪塞尔柱突厥人征服波斯，南下实际控制了巴格达的阿拉伯帝国哈里发政权，不过塞尔柱人名义上仍然遵奉巴格达哈里发，自己只称苏丹。所以中世纪伊朗是塞尔柱突厥帝国的一部分。此后成吉思汗的蒙古帝国兴起，西征灭掉中亚的花剌子模帝国，为穷追花剌子模苏丹摩诃末，一直向南征服波斯、两河流域、阿富汗。成吉思汗第四子托雷的儿子，忽必烈大汗的弟弟旭烈兀在中东建立蒙古的伊尔汗国，遵奉蒙古大汗为共主。蒙古伊尔汗国衰落之后，来自中亚的帖木儿帝国统治波斯。直到1500年前后，帖木儿帝国解体，西边小亚细亚半岛上新兴的奥斯曼土耳其帝国又鞭长莫及，伊朗高原出现一个权力真空的时期，本土势力萨法维王朝迅速统一。萨法维波斯全盛时期在16世纪，相当于中国的明朝，极盛时期首都在伊斯法罕。这个朝代延续两百多年，之后有一段内乱，卡扎尔王朝在18世纪末重新统一波斯，直到20世纪初在帝国主义入侵和民主主义觉醒的双重冲击下被巴列维王朝取代。
以上简述波斯伊朗历史，是为了解释伊斯法罕作为一座王城崛起的背景：在阿拉伯征服之前，古代波斯是一个伟大的帝国，被阿拉伯征服并皈依伊斯兰教之后，整个中世纪的几百年时间里，波斯作为一个文化发达的被统治民族倍感屈辱，尤其在宗教上，大多数伊朗人是什叶派，而什叶派和主流逊尼派相比是被边缘化的。1500年前后崛起的萨法维王朝波斯第三帝国，起源比较奇特，它起初是以一个早已存在了两百年的什叶派传教团为核心，在今天土耳其东部安纳托利亚高原和伊朗高原广受底层人民欢迎，教团首领由萨法维家族世袭。1500年前后，中亚的帖木儿帝国崩溃，西面的奥斯曼土耳其帝国战略重点在欧洲，对伊朗高原鞭长莫及。高加索和伊朗高原当地政权白羊王朝和黑羊王朝攻战不休实力衰弱，萨法维教团乘机发动大规模起义，灭掉白羊王朝自立，并统一了伊朗全境和安纳托利亚高原东部。不过奥斯曼土耳其帝国正处于实力鼎盛期，早期萨法维波斯帝国屡次败给奥斯曼人，丢掉了伊拉克和安纳托利亚高原，同时萨法维朝以什叶派信仰立国，奥斯曼帝国祭起圣战的大旗，以逊尼派信仰为号召攻打萨法维波斯。萨法维王朝建国近百年以后，在阿巴斯一世的手里迎来了盛世。阿巴斯一世把首都迁到伊朗腹地的伊斯法罕，先以割地为代价与奥斯曼土耳其媾和，引进欧洲军事教官搞军事改革，向东扩张击败中亚的布哈拉汗国，然后回师西向击败奥斯曼人，夺回安纳托利亚高原东部。随着军事胜利和领土扩张，萨法维波斯帝国的经济实力大增，开始有力量大兴土木，建设新都伊斯法罕了。
所以我们今天见到的伊斯法罕是萨法维朝波斯在整个17世纪鼎盛时期倾全力打造的都城。由于之前数百年被异族统治的屈辱史，加上萨法维朝在伊斯兰世界是受压迫的什叶派政权，颇有“得国不正”的边缘心态，阿巴斯大帝和他的子孙在建设伊斯法罕的时候，抱着彰显王朝合法性的目的，特别注意使用纪念碑式的宏伟建筑来强调国家的正统。而且公共建筑和公共空间事关人民福祉，给民众足够的花园、喷泉、市场，可以提高王朝统治者在人民当中的支持度，所以17世纪这一百年间伊斯法罕被建设得美轮美奂，无数花园、宫殿、清真寺、桥梁组成的美景给这座盛世的首都增光添彩，直到今天还流传着“伊斯法罕半天下”的波斯谚语，意思是看到了伊斯法罕，就领略了全世界一半的美景。而萨法维朝都城伊斯法罕的中心，就是伊玛姆广场。
伊斯法罕作为萨法维朝波斯帝国的首都，又适逢全世界范围的文化兴盛时期：这个时候欧洲从晚期文艺复兴向巴罗克艺术风格过渡，土耳其和中国明朝也都是文化鼎盛的时期。这座伊玛姆广场落成于1602年，512米长，163米宽，周围两座大清真寺，一座王宫，一座大巴扎，中央是草坪和喷泉水池。广场四周有很多店铺，四周的波斯古建筑非常典雅，傍晚来广场上坐坐，欣赏喷泉，夕阳落照在清真寺蓝色和米色的瓷砖上，吃个冰激凌或者批萨，不但令游客赏心悦目，也是当地人最爱流连的休闲所在。另外一个最好的游览时间是夜里，天黑之后广场上的喷泉水池倒映着清真寺建筑的灯火，静谧中充盈着诗意。
萨法维朝以宗教立国，广场上自然离不开清真寺，但和撒马尔罕的雷吉斯坦广场相比，它更大的特色是彰显王权和财富。广场南侧正面的沙阿（Shah，波斯语国王的意思）大清真寺，由伊朗萨法维王朝阿巴斯一世沙阿在1629年建成，从那时到今天近四百年，基本没怎么变过。波斯的清真寺建筑，一般是一个四合院，院子的大门，还有院里三面大厅的正门，是高耸的门厅，叫做Iwan。这个建筑形式传到中亚，再经由帖木儿的直系子孙征服北印度，传到印度的莫卧儿帝国。
伊斯法罕的游客很多，不过绝大多数都是伊朗本国游客，外国人很少，其中欧洲的旅行团又占多数。像我这样亚洲面孔的游客，绝对是物以稀为贵，这一路上，都有很多伊朗人主动和我聊天，甚至在路上打个照面，也会送上一个温暖的微笑。
我在伊玛姆清真寺里面，遇到一大群女中学生，在清真寺正厅的大圆顶下围成一圈，中央是带队老师在作一个简短的演讲，然后老师面向麦加方向，大声诵读祈祷词。学生们倒也不是特别肃穆，边听边拍照，小声交谈几句。这位老师所站的位置，在中央大穹顶正下方。大穹顶是两层，在这个位置，拍手或者跺脚，回声多达49次，其中12次回声人耳可以听见。所以在这里讲话的音响效果非常奇妙。年轻学生们对我这个外国游客很好奇，主动问我从哪里来，到哪里去，好几拨人都要跟我合影。老师祈祷的时候，有几个女生同时轻轻地给我翻译老师说的话。伊朗的学校，从幼儿园小学开始，就实行男女分校，所以无论男生还是女生，和异性交往的机会都很少。和她们的交谈中，我了解到，尽管伊朗和西方尤其是美国敌对，但是学校里面教授的外语仍然是英语。而且伊朗中学生的英语不错，至少能开口交流，不是只能读写的哑巴英语。
说到和当地人交谈，我能看得出现在的伊朗人对外面的世界很好奇，更特别在意外国人怎么看待伊朗。而且我不止一次遇到想找我练习英语会话的当地学生。这也幸亏我是一个生活在美国的教授，英语水平总算对得起他们。要知道，在中东中亚北非旅行的亚洲游客，大部分英语比当地学生还要糟糕。似乎伊朗人有一种奇怪的想法，只要是个外国人，英语水平就会很好？由此联想到古早之前的中国，以前很多人会以为来华的外国人（至少白人）都很有钱。逐渐大家都明白了，在沿海大城市混事儿的外国人，其中一文不名的冒险家，甚至骗钱骗婚的“白色垃圾”也在所多有。当初对外国人的误解或者说刻板印象，只是因为开放得还不够，见得太少罢。
伊玛姆广场东长边的中心座落着罗夫拉谢赫（Sheikh Lotfollah）清真寺，这个清真寺比正面的沙阿清真寺稍小，落成的更早，罗夫拉是一位来自黎巴嫩的伊斯兰神学家，也是阿巴斯国王的岳父，谢赫是阿拉伯语对族长或有学问者的尊称。这座清真寺当初是为沙阿后宫的女眷祈祷专用，它的大圆顶是淡米黄色调，在夕阳光影变换的时候，反射阳光，因为角度不同，会幻化出不同的色彩。
在罗夫拉谢赫清真寺外，我又和两位伊朗学生分别聊过天。其中一位在旁边的旅游纪念品店帮忙看摊儿，本身是即将毕业的企业管理专业的硕士。他已经服过兵役，现在想去加拿大或者美国工作，问我有没有可能直接去北美申请工作，怎样着手。从他那里我知道，原来伊朗大学也有商学院，也有工商管理一类的专业。还有一位更有意思，他是想和我练习英语的，而他是一位神学院的学生！这引起了我极大的兴趣，和他聊了很长时间。他原本是正规大学的化学系学生，后来促使他进了伊斯兰神学院的原因，是伊朗失业率特别高，大学生毕业绝大多数找不到工作，神学院出来以后当毛拉，就业就有保证。
伊玛姆广场西长边的正中，和罗夫拉谢赫清真寺相对的位置，是阿里-卡普宫（Ali Qapu）。这个宫殿不大，只剩下面临广场这一栋楼房。宫殿有两点特别的地方：一是它的二楼露台，是俯瞰整个伊玛姆广场全景的最好拍摄平台，尤其是在下午和傍晚的光线最好。
在阿里-卡普宫的三层楼，有个音乐房间，屋顶和墙壁布满各种形状的镂空壁龛。这些壁龛做成花瓶或者乐器等各种日常用品的形状，据说在房间里奏乐的时候，这些壁龛可以改善音响效果。一般来说，伊斯兰建筑很少出现人物花鸟画，其实这种禁令只对清真寺一类宗教建筑比较严格。阿里-卡普宫是世俗的王宫，王宫里很多厅堂四壁装饰着波斯古代仕女壁画。
伊玛姆广场的世俗气氛远多于撒马尔罕的雷吉斯坦广场，广场中央的喷水池和绿地本身就是供市民休憩的花园。
广场北侧和大清真寺遥遥相对，是进入大巴扎的正门。巴扎是室内市场，整个伊斯兰世界夏天都太热了，不管是土耳其，还是叙利亚、伊朗的市场，都建在室内。这座大巴扎的规模和形制，据说也是从16世纪兴建首都起一直保留到今天的。
说起市井生活的蓬勃朝气，北非摩洛哥古城马拉喀什的德吉玛广场（Djema el-Fna）不仅在整个阿拉伯世界，就是全球各国里横向比较，也是首屈一指的。德吉玛广场已经存在了一千年，好几本现代的旅游指南上都把它列为仅次于天*安*门广场的世界第二大城市广场，那么远在天*安*门或者任何现代城市广场出现之前，这里必定有好几百年都是全世界最大的广场。但它和前面两座广场不同，广场上没有清真寺也没有王宫，甚至不是任何城市规划的成果，甚至反过来，它恰恰是城市无计划发展的偶然产物。
北非曾是罗马帝国和它的正统继承者东罗马-拜占庭帝国的领地。7世纪阿拉伯帝国兴起，迅速夺占整个北非地区排除了拜占庭的影响，开始移民同化北非地区，同时越过直布罗陀海峡北进占领伊比利亚半岛。但伊比利亚半岛和北非西部对于阿拉伯帝国来说天高皇帝远，无法长期有效实施统治，很快各地的统治者就以自治的方式实现了事实独立。今天的伊斯兰教摩洛哥从中世纪早期开始就已经自治了。1070年当地统治者莫拉维王朝（Almoravid）定都马拉喀什，80年以后被莫哈德王朝（Almohad）取代。新朝革故鼎新，废弃了前朝的王宫和城堡，另建城市中心。废弃的城市中心建筑几十年后被推平，就形成了今天德吉玛广场这片宽广的空地。莫拉维王朝享祚也只有百年，此后的王朝把首都从马拉喀什迁回古都菲斯（Fez），马拉喀什在以后的中世纪几百年间逐渐衰落，所以城市中心这片空场宝地也就没有再兴建清真寺王宫之类纪念碑建筑。直到16世纪的摩洛哥萨尔丁王朝（Saardian）又把首都迁回马拉喀什，苏丹一度要在广场中心兴建王家清真寺，工程进行到一半就因为瘟疫和战乱而被迫下马。此后五百年直到今天，城市中心本应寸土寸金的这片广场就再也没有大兴土木，连五百年前那座废弃的清真寺也早就不见了踪影。德吉玛这个名字原意就是“废弃的清真寺”。
始终没有王家规划的德吉玛广场，千年以来却一直焕发着民间蓬勃的活力和生机。它不是个庄严肃穆举行仪式的地方，而是真正小市民们的活剧院，也是今天马拉喀什这座古城最值得逛的中心景点。马拉喀什其实有一些古代的伊斯兰经院，比如老城最核心部位的阿里-本-尤素福神学院（Maderasa Ali ben Youssef），还有两处宫殿遗迹巴伊亚宫（Bahia）和巴迪宫（Badi），但是我看过之后没有留下什么印象，经过修复的巴伊亚宫，和部分修复的17世纪初萨迪朝国王墓（Saadian Tomb），有一些精美的摩尔式建筑装饰，但是可能限于财力，修复得半心半意，细部装饰复杂有之，但蒙尘太过，色彩剥落，建筑本身又不宏伟，无法和西班牙南部的摩尔建筑相比，总之，马拉喀什的纪念碑古建筑没有给我留下多少印象。这座城市最吸引人的地方只有一个，那就是德吉玛广场，和广场以北旧城核心部分象迷宫似的狭窄街道，那是真正有吸引力的北非阿拉伯世界。
还没走到广场，远远地就能听到鼎沸的市声。在这座不规则形状的广场上卖什么的都有，而且每样生意都在几百上千年的时间长河里从来没有变过样。白天广场中心有无数卖鲜榨橙汁的木车，还有卖各种百货的摊贩。
最有特色的是卖水的小贩，他们穿着民族服装，用皮水袋装水，给客人用的是黄铜杯子，上面雕刻着传统的阿拉伯纹饰。卖水的小贩们一般是五六十岁的老先生，双手各握一个铜杯不断地在手里敲击招徕游客。另一种饮料是薄荷茶。北非天气炎热，这里的茶跟土耳其红茶不一样，都是加薄荷叶的绿茶，只是放很多很多糖块，齁甜的口味和土耳其异曲同工，看来穆斯林嗜甜的口味无论种族地区，到哪里都差不多。白天在这广场上，卖艺的艺人最惹人瞩目，有很草根的歌舞表演，有点像吉普赛人卖艺的方式，此外最吸引人眼球的绝对是玩蛇人。广场上，白天至少十几个玩蛇的人，每个人身边都能聚拢一大群游客驻足围观。
如果你的胆子够大，凑得够前，玩蛇的艺人会把巨蟒或者眼镜蛇缠绕在你的脖子上，让你拍照----当然，拍照要收钱的，即便在外层围观拍照，也要给点小费。还有一些耍猴的艺人，但随着欧美动物保护主义的观念在全世界越来越普及，最近一次我去马拉喀什，发现耍猴的艺人比十年前少了很多，我觉得挺欣慰的:猴子和人类太相像了，传统耍猴技艺的式微对猴子的福利来说是件好事。
德吉玛广场有夜市，但夜里好像没有玩蛇人：如果蛇趁夜暗跑出来，在广场上乱窜，岂不糟糕透顶？不用担心，千百年来当地的生活传统自有道理，混乱之中有它们自己的秩序:玩蛇耍猴的艺人上午最多，到下午渐渐退去，把场地留给说书人、魔术师，还有传统音乐歌舞表演。没错，北非国家也有和我们的评书艺人类似的故事讲述者，也有传统评书的段子和贯口。这门职业至少跟荷马史诗一样古老。到了华灯初上的时候，广场中心又是另一番景象，几百家大排档摆开了阵势，烧烤的香味扑鼻而来。最受欢迎的有羊杂汤，还有摩洛哥的国菜塔吉锅。它是一种形状特别的粗陶平锅，上面的盖子做成高高的圆锥形，最上面有孔。塔吉锅用于慢炖最佳，蒸汽沿着圆锥向上蒸腾，在盖子顶部冷凝成水再落回锅里，这样可以减少水分和风味物质流失，炖出的成品原汁原味，软糯酥烂，可以用于肉类、禽类、海鲜甚至纯素菜。塔吉锅做出来的菜和中国砂锅慢炖的口味相当贴近。其实白天广场也有营业的大排档，可是你绝对想不到，入夜时分新冒出来的排档竟能几乎占满了整个广场。以上一切摊位的更替看似嘈杂，其实遵循着一千年来的惯例，不需要城管的约束，每天都自然而然地发生着。
德吉玛广场周边一侧是室内的大市场，突厥语系地区比如中亚、土耳其等地称为巴扎，而阿拉伯语系地区比如两河流域和北非称为苏克（Souq）。另外三边是老城狭窄曲折犹如迷宫的街道和很多旅馆餐厅，从广场钻进老城街道，即便对照着地图，也很难完全不迷路。狭窄曲折的街道是为了遮挡阳光，除了正午短短的时间以外，一天大部分时间，街道都能处于建筑物的阴影里。若非如此，炎炎夏日根本无法出门。
广场边缘小楼上的餐厅比较高档，基本都以做外国游客生意为主，都有二楼三楼或者天台，把窗户打开，四面通透，凉风习习，俯瞰整个广场生气盎然的市井生活，环境非常舒适。
入夜时分德吉玛广场最热闹，几条通向广场的主要街道两侧行道树缀满华灯，街上几乎拥挤不动，马拉喀什全城种满橘树，时值人间4月天，街道上、花园里开遍橙花，在广场上诱人的烤肉和香料的混杂气味之外，不时有橙花幽香暗暗飘过，让人感觉城市很休闲，很温暖。
德吉玛广场无关乎王权和神圣，它就是一千年来这座穆斯林城市跳动的心脏。来这里是感受它老城里原汁原味的市井风情，迷失在那些狭窄曲折的街道，挤进市场里和当地人讨价还价，感知上千年来不变的，北非阿拉伯普通人的生活。
