多瑙河畔的秋月春风（上篇）

图文作者：Hux（逍遥白鹤夫君）

春归之际，气候宜人，水秀山青。我们从布拉格乘机前往匈牙利共和国首都布达佩斯遊玩。飞机略微晚点，降落时已是黄昏。步出机舱，但见漫天晚霞璀璨夺目，朵朵彩云镶嵌着缕缕金边，好似给这座中欧古城披上了一袭华贵无比的紫红色丝绒长袍。

图1. 我们乘坐的飞机在彤云中翩然降落于布达佩斯机场

图2. 古城晚霞

这里正是丁香花盛开的季节。多瑙河畔一树树丁香的金黄色花瓣在碧叶的衬托下分外引人注目。傍晚，阵阵清风吹拂河面，掀起层层微波。同时亦把丁香花的甜蜜芬芳带给了布达佩斯的民众和远方来的遊客，沁人肺腑。

图3. 多瑙河远眺

图4. 河上的塞切尼链桥

图5a&b. 链桥近景

布达· 佩斯

古城位于多瑙河畔。它最早是公元一世纪时，古罗马时期的凯尔特人居住地之一。罗马帝国没落后，从东部迁徙而来的游牧民族逐渐进入此处。公元896年，马札尔人开始在这里定居。

往事越千年。布达佩斯曾经历过无数历史创伤，甚为惨痛。中世纪时蒙古钦察汗 (金帐汗) 鉄骑的践踏、土耳其奥斯曼帝国的霸凌、一战后奥匈帝国坍塌的苦痛、和二战时纳粹法西斯的统治，压得匈牙利人几乎喘不过气来。甚至在第二次世界大战后的和平时期，布达佩斯还遭受过苏军坦克的血腥碾压。

蓝色多瑙河滚滚南流。滔滔江水把布达佩斯城分为东西两半。东侧佩斯的岸边矗立着二十世纪初建造的匈牙利议会大厦。西侧布达的山岗上则屹立着哈布斯堡王朝在十七世纪时改建的皇宫。巍峨壮丽的两处建筑群隔水顾盼，遥相呼应，閱尽多瑙河上数百年的秋月春风。

图6. 河东岸的议会大厦

图7. 大厦一角

图8. 河西岸城堡山上的皇宫建筑群

皇宫画廊

六月初的一天，我们参观了昔日的奢华皇宫，如今的匈牙利国家艺术画廊。它的藏品虽不似法国卢浮宫，英国不列颠，纽约大都会，以及马德里普拉多等世界第一流的艺术馆那般丰富多彩，却也是富丽堂皇，瑰丽壮观。

拾级走上皇宫前的观景台。放眼望去，只见烟波飘渺处，千船竞发；长天白云之下，满目迤逦风光。宽阔的多瑙河怀拥一江春水，向着天际奔流而去，观之令人神清气爽。

图9. 从皇宫观景台上俯瞰滚滚南流的多瑙河

图10. 皇宫左侧紧握长剑的雄鹰。寓意着匈牙利人从奥斯曼土耳其帝国手中夺回布达佩斯。

图11. 匈牙利国家艺术画廊入口处的广告牌

在艺术馆画廊中观赏时，还偶遇一件令人十分高兴的事。那是由无意间看到的两幅匈牙利名画所引起。这两幅图我乍一看时就感觉似曾相识。仔细回忆，方才想起我在四十年前刚刚来美时收集到的匈牙利邮票中，曾经见过这两幅作品。虽然已经不记得画家的大名，却对这两幅画印象颇深。

回家后翻出当年的集邮册一看，果然如此，心中不免一阵窃喜。

图12. 《迪克·西多尼亚肖像》焦尔吉·吉尔格尔·阿拉霍斯 (1861）

图13. 《穿天鹅绒皮袍的女人》，约瑟夫·鲍索斯 (1821)

图14. 本人当年收集的两张匈牙利邮票

图15. 音乐家李斯特·弗兰茨头像

图16. 《浮士德与玛格丽特》Liezen-Mayer Sandie, 1875

图17. 《画家在工作室》Temple Janos，1886

图18. 《日本女人》Szekely Bertalan，1871-1872

图19. 《1456年贝尔格莱德战役中与敌同归于尽的泰图斯·杜戈维奇》WAGNER Sándor, 1859

图20. 《棺材的考验》Gyarfas Jeno，1881

图21. 《调情》

图22. 艺术馆外墙一瞥

图23. 年轻的艺术爱好者

图24. 展厅其一

图25. 展厅其二

布达皇宫建筑群中依然有部分旧址在修葺过程之中。但这似乎并不是扩建，而像是修复。

二战后期，占领匈牙利的德军面对末日来临。他们将布达城堡与河对面的议会大厦作为负隅顽抗的最后堡垒，拼死抵抗挡乘胜西进的苏联红军。红军对此，当然是付之以狂轰滥炸。国会大厦和布达皇宫都因此遭到极大损坏。以至于半个多世纪后的今天，还有修复工作在陆续进行。

参观完皇宫艺术画廊之后，我们移步去了离皇宫不远处的著名遊览地渔人堡，以及被当地人称之为 “我们布达城堡夫人的教堂“ (the Church of Our Lady of Buda Castle) 的玛蒂亚斯教堂 (Matthias Church)。

当年名扬四海的茜茜公主，即后来的奥地利帝国和奥地利-匈牙利(奥匈) 帝国皇帝弗朗茨·约瑟夫一世的妻子，就是与皇夫一起在这座教堂中分别加冕为帝、后的。

图26. 玛蒂亚斯教堂 (Matthias Church)

图27. 教堂另一侧

图28. 小憩的行人

图29a&b. 渔人堡一角

一国两都

彼时的奥匈帝国有两处并列的国都，分别是维也纳和布达佩斯。话说天无二日，国无二君。这一国两都确实有些不大寻常。究竟让皇帝住在哪一方？

原来这是由于统治匈牙利的奥地利哈布斯堡王朝日薄西山，逐渐衰败；而匈牙利上层贵族们则拍案而起，强烈要求更大的权利和利益。为了维系帝国摇摇欲坠的糟糕局面，奥地利方面被迫给予匈牙利更多的自治权利，包括将布达佩斯立为与维也纳并列的皇都。王朝统治者的这一举措纯属无奈。因为非此不能调和两个民族和国家之间日益尖锐化的各种矛盾。

第二次世界大战结束后，战败的奥匈帝国再也无法撑持下去。只见多瑙河上一阵狂风掠过，腐朽帝国轰然倒塌。从此奥、匈两国各自东西，一国二都的历史随即终止。

英雄广场

英雄广场是布达佩斯的主要广场之一，以其标志性的 “千年纪念碑” 而闻名。该广场是1896 年为纪念匈牙利 (马札尔) 民族在欧洲定居一千年而兴建，耗时三十余年，于1929 年完工。整个建筑群壮丽宏伟，象征着历经战争浩劫的匈牙利人民，对历史上民族英雄的怀念和对美好前途的向往。

纪念碑上塑有马札尔人的七位酋长，即七位匈牙利开国元勋。雄伟的半环形廊柱下竖立着匈牙利历史上其他重要领导人物的雕像。广场上还有一块 “英雄纪念石”，常被人误以为是无名战士之墓。此处亦常有纪念活动进行。

这座广场在匈牙利的当代历史上发挥了重要作用，举办过许多政治活动。同时也是青年学生们学习匈牙利历史的一个重要课堂。

图30. 英雄广场上的 “千年纪念碑”

图31. 驾长车执巨蛇的匈牙利战争之神

图32. 马札尔人的七位酋长之首，匈牙利的开国元勋。

图33. 参观纪念碑的中学生

图34a&b. 双侧拱廊下站立着匈牙利古代英雄及广场上的游客

图35. 英雄纪念石

图36. 在纪念碑前上历史课的小学生

图37. 做作业的小搭档

议会大厦

次日。晴空万里。我们去参观了大名鼎鼎的匈牙利议会大厦。不巧，因为时间关系，我们未能如愿加入英文导遊引领的参观小组。只好亦步亦趋，跟着讲西班牙语的解说员参观遊览大厦。

匈牙利议会大厦巍峨壮丽。大楼西侧面对多瑙河，东侧背对议会广场。南北两则还有多座青铜塑像和石像，均与该国历史有关。楼群外观采用新哥特式的建筑结构和造型。室内的设计和装饰却是模仿文艺复兴时期的佛罗伦萨风格。精美绝伦，让人流连忘返。

大厦防守严密，楼外军警林立。楼内则是参观完一间屋后，才能去下一间，不允许参观者来回乱窜。散客们即使有票，也一律不许自由进入，必须按时由指定的导游带领参观。我等听不懂西语，只好跟着看看热闹了。