丝路重镇撒马尔罕，是个大家仅因为这名字中自带的浓郁异国情调，便要不远万里跑来一探究竟的地方。它东达咱天朝上国，西通那波斯罗马，南往印度阿富汗，北上大草原俄罗斯，妥妥地占据着欧亚大陆上诸多文明交往的十字路口。两千多年来，种族各异的人们或金戈铁马，或驼铃商贾，从这里走过驰过，在不断的毁灭与创造中，把各自斑斓的文化，一层层地涂抹于西天山脚下这片肥沃绿洲上，留下了让后人叹为观止的丰富遗产。而这里独特的文化风情，也点点滴滴地被旅行者们传去了丝路各国，激起了远方人们巨大的好奇心。久而久之，撒马尔罕在东西方人的眼里，就都成了一种穿越时空的浪漫的象征，自然有着无比的魅力，会吸引着不绝于途的旅人们了。
2024年6月，我们也成了这些旅人的一部分，站在了这座已在史籍中存在了小两千年，常常被古人拿来作为中亚丝路象征的城市中。
今天的撒马尔罕仍然维持着她作为文明十字路口的历史地位，只不过这十字路口的指示牌上的文字，已与时俱进地用今日丝路上影响最大的当代文明的语言来书写了。
撒马尔罕源起公元前四五百年，曾经是中世纪的中亚大帝国花刺子模的首都，但是后来被残暴的成吉思汗夷为平地。中土强人朱元璋建立大明并定都南京后两年，河中狠人铁木尔也于1370年把撒马尔罕设为他横贯欧亚的铁木尔大帝国的首都，开始了他那Make Samarkand Great Again 的征程。
他把帝国广袤疆域里的建筑家，艺术家及匠人们， 都弄到了撒马尔罕来，让他们修建最为辉煌和美丽的建筑，搞出了个史上有名的“铁木尔文艺复兴 （Timurid Renaissance）。
城边制高点上远眺撒马尔罕，可见主导天际线的，正是这些堪称当时世界上最宏大的建筑。
这些建筑中最著名的，是以铁木尔的正妻命名的碧碧哈利姆清真寺（Bibi-KhaNym Mousque）
三十米高的大门
四十米高的正殿
可以通过把扒在门上向里窥视的人当“比例尺”，估摸一下这建筑有多么高大
前侧面
侧后
似乎只有以这样粗暴变形的视角才能表现出那种高耸如云的气派？
正殿前巨大的古兰经
偏殿
后院
碧碧哈利姆清真寺长宽各百米有余，主殿的穹顶高四十米，标准的波斯式清真寺的风格。建设如此高大的建筑，把当时的技术推到了极限不说，铁木尔不断要求大干快上早日完工，也导致了建设质量的打了些折扣。所以在铁木尔王朝灭亡前，清真寺就开始出问题，五百年后则变成了一座很壮观的废墟。
不过清真寺的骨架子似乎还在。以此为基础，最近50余年来，在前苏联和现在的乌兹别克国家的努力下，终于把这清真寺，来了个修旧如新，成为今天这完整的模样。
当然修缮所用的建筑技术都是现代的，钢筋水泥之类的部件也随处可见。从这意义上说，所以这些，其实都是假古董。：-）
不过真的也好，假的也罢，我们还是完完全全地为它所陶醉了。那传说中的波斯蓝釉，就这么大片大片地在中亚炽烈的阳光下毫无顾忌地闪亮着，让人有游荡在一个遥远的梦境中的感觉。整座遗址犹如一巨大的外景地，邀约我们人物风景动物建筑，各种的拍拍拍。
飞鸟翱翔
LD载舞
落日熔金
朝阳映雀
旧城新照
快乐老爹
前文提到过我们在撒马尔罕住的小旅馆，与清真寺隔巷相望
无论楼上楼下，庭院餐厅，这个旅馆可以说是个360度无死角欣赏隔壁这座巨大而又好看的“假古董”的绝佳去处
紧邻清真寺的大巴扎
巴扎里卖唱的塔吉克盲老人。他手中弹着的应该就是电影“天山上的来客”里闲挂在墙上的乐器都达尔；漂亮的孙女（？）乖巧地站在他身后为他打着伞遮蔽毒日
清真寺正对门，就是碧碧哈利姆的陵寝。
碧碧哈利姆，意为“正妻”，指的是铁木尔二十多个妻子中的带头老大， Saroy Mulk Khanum。 这位大太太，对铁木尔从阿姆河畔一鸡鸣狗盗之徒华丽转身为名垂青史的中亚大帝国的君主，起着至关重要的作用。
话说铁木尔起事时，今天的乌兹别克地区，还大都处于成吉思汗创立的蒙古大帝国之一的察合台汗国的治下。
众所周知，蒙古人把广袤的帝国疆域内众多的民族分成了不同等级而治理之。比如，帝国之一的元朝，就有个著名的“四等人制”：蒙古人，色目人，汉人 （北方汉人），南人（南宋遗民）。铁木尔出生于突厥土著部落，在察合台汗国的种族鄙视链上，大略相当于元朝的色目人，也就是二等公民这么个档次（上图中的深色部分就是色目人在蒙古四大汗国中主要的分布区域）。
为了出人头地，野心勃勃的铁木尔必须把自己跟鄙视链顶端最上等的蒙古人挂上钩。而挂钩的方式，就是娶来蒙古公主莎拉伊穆尔克（Saroy Mulk）为正妻（Bibi Khanym)。在此基础上，铁木尔以蒙古人的女婿的身份，先成了察合台汗国的实际控制者，然后干脆杀了早已式微了的蒙古种的察合台汗，取而代之，自己做了大汗，南征北战，建立起了足以跟他的偶像成吉思汗比肩的庞大的铁木尔帝国。
这样的历史背景下，蒙古太太碧碧哈利姆在铁木尔那儿的地位自然至高无上，不仅生前备受宠信，以她的名义建起了巨大的据说可以容纳下撒马尔罕全城的男人同时到场做星期五礼拜的清真寺；而且死后备极哀荣，在她无权进去的清真寺对面，造了个规模可观的陵墓。
风吹雨打五百年后，陵墓也颓圮成了空壳子
修旧如新后的今天的模样
这陵墓内可看的东西有限，票价却与对门那宏围的清真寺是一样，不太值，建议在外面看看就可以了。
