晚间步出柏林动物园列车总站，走向落宿的旅馆，途中路过毁于战火的威廉皇帝纪念教堂的废墟。为了铭记战争的残酷和悲惨，废墟以原貌保留在繁华的街心，紧邻废墟一侧建起一座现代风格的新教堂。夜晚新教堂幽蓝的灯光闪烁在旧教堂的残壁上，警示着人们古老与现代同在，光荣和邪恶共存。
我们在柏林驻足的时间仅有两天。面对这个历经辉煌和灾难后浴火重生的城市，我们应该看些什么呢？在旅店门厅游客信息中心，我注意到一个英语导游节目“步行在柏林”，规划指导这个节目的是剑桥历史学者 Nick Gay 。Nick 是公认的柏林历史权威，著有《柏林的过去与现在》一书，这个旅游节目曾被时代杂志评为“ Best Sightseeing” 。
翌日清晨我们来到车站与柏林西区的游客一起，跟随导游乘地铁来到东区亚历山大广场，在高耸的柏林电视塔下与另一群来自东区的游客会合，开始了为时一天的步行游。导游是学生装束的英国小姐简妮，日前正在柏林攻读文学批评博士。简妮以她那迷人的笑容和字正腔圆的牛津腔带领我们走进柏林的历史。
沿着卡尔 - 李卜克内西大街就来到了富丽堂皇的菩提树大街。首先进入视野的是宏伟庄严的柏林大教堂 (Berliner Dom) 。这是霍恩措伦王室的宫廷教堂，明显带有意大利文艺复兴时期风格。大教堂侧面缓缓流过斯普瑞河 , 河中是四面临水的博物馆岛，簇立着五座相邻的博物馆，展有足以傲世的一流藏品。
跨越斯普瑞河上的是宫殿桥 （ Schlossbrücke ），大桥由著名普鲁士建筑家 卡尔 - 弗里德里希 - 申克尔设计，桥上装饰的雕塑精美绝伦。二战中盟军反攻柏林时，希特勒下令把桥上的雕塑卸下藏于地下，幸免于战火摧毁。附近的宫殿建筑处处弹痕累累，烟迹斑斑，提示柏林血腥笼罩辉煌的沧桑过去。
过桥后在街道右侧建筑原为军械库（ Zeughaus ）， 现在是德国历史博物馆。军械库过去有一座新古典风格的战争纪念馆，巨大的圆柱、冷冰冰的铁栅门，大厅正中安放一具母亲哀恸孩子的雕像，此外空无一物。屋顶圆窗一束天光恰好落在雕像上，多么剧力万钧的伤痕象征！这个中性的战争纪念馆建于 1995 年，于日本靖国神社不同，任何人都可以在这里悼念纪念战争亡灵。据说雕塑家有直系亲属先后在两次世界大战中丧生 。
沿街向前，就到了位于菩提树大街两侧的洪堡大学 (Humboldt-Universität) 。 洪堡大学是柏林最古老的大学，历史上人才辈出，为灿烂的德意志文明作出了突出的贡献。 街心耸立着一尊宏伟纪念雕像，那是赫赫有名的普鲁士国王弗里德里希二世在他心爱座骑上的骑士雕像。大街的对侧是国家歌剧院，歌剧院边上既是倍倍尔广场（ Bebelplatz ） 。
倍倍尔广场是 1933 年纳粹党徒焚烧从洪堡图书馆等处收缴来的２万多册图书的地方。禁书的作者包括马克思、海涅、弗洛伊德等等，他们或是犹太人，或者在意识形态上与希特勒纳粹政府格格不入。焚书事件后，曾在洪堡教书的爱因斯坦由此发誓不再来柏林。至 1938 年底，被迫流亡的知识分子达 5000多 人。爱因斯坦、亨利希 . 曼、托马斯 . 曼、布莱希持、茨威格、霍克海默、阿多诺 …… 最优秀的种子离开了德国的土地。
１９９５年，柏林市政府在当年焚书的地点，洪堡大学前面的倍倍尔广场地下修建了一间具有象征意义的 “ 地下图书馆 ” ，人们透过与地面平行覆盖的玻璃可以看到：幽暗的地下室放置一排排白色书架，书架上空空如也。旁边的一块铁牌镌刻了海涅的诗句：这只是个序曲 / 在人们焚烧书籍的地方 / 人们最终焚烧了人类自己。
菩提树下大街的西端是辉煌的巴黎广场。广场两侧有豪华的旅店、商厦及使馆，包括历史悠久的阿德龙饭店 ， 前苏联驻德使馆堂而皇之占了一个街区，美国大使馆正在兴建中。 在巴黎广场西侧伫立着勃兰登堡门（ Brandenburger Tor ） ，它即是柏林城的标志，也是柏林分裂和重新统一的象征。柏林分裂的历史在这段前东西柏林的边界处留下的印迹最为深刻清晰。
壮丽的勃兰登堡门顶端矗立一套青铜雕像：四匹飞驰的骏马拉着一辆双轮战车，战车上站着一位背插双翅的女神。普法战争中拿破仑率领的法军穿过勃兰登堡门进入柏林后，拿破仑下令拆卸门顶上的女神及驷马战车作为战利品拉回巴黎。拿破仑大败滑铁卢后，普鲁士将胜利女神雕像索回，重新安放在门顶上，此门成为德意志帝国的象征。
站在勃兰登堡门下，视线穿越绿色的原皇家狩猎的蒂尔加藤公园 (Tiergarten) ，可望见高耸入云的胜利柱。 离勃兰登堡门不远处是具有历史意义的国会大厦和新建的总理府。 我们这代人还记得纳粹时期国会纵火案，战后社会主义阵营教育反复提到这个事件，尽管此事至今尚无定论，但我仍相信纳粹阴谋论。
弗里德里希大街在勃兰登堡门与菩提树大街相交。这条大街在统一之后成为高档商业区和购物中心。再过几个街口，便是查理检查站－德国分裂时期东西柏林边界处军人的通道。柏林墙拆除后，关卡检查站不复存在，街头耸立的英俊军人像是最后执勤的美国大兵头像 。
简妮小姐带我们绕过繁华，来到第三帝国崩溃前希特勒自杀的地堡。地堡在柏林墙原东柏林一侧，原东德政府在地堡旁边修建一片高级公寓群，供东德高官居住，并作为示范西方的窗口。地堡所在地由于地下工事不利建筑，只好用作停车场。柏林原来一直不愿公开标示地堡的位置，因为担心日益活跃的德国新纳粹分子会把这里作为“朝圣地”。
大概希特勒做梦也想不到，离他最后巢穴的一箭之地，后人建起了大屠杀纪念馆。 象征布满黑棺的广场地下是纪念馆，纪念在惨绝人寰的种族灭绝暴行中的死难者。新落成的犹太人博物馆更是震撼人心，建筑外形状似扭曲断裂的大卫六角星，冷色金属外壳上东一道西一道狭长窗户象征着刺刀划出的割痕，让人不寒而栗。
到了柏林免不了要看柏林墙。柏林墙基本拆除，仅留下一小段残壁。墙没有我想象中的高。有趣的是，东柏林一侧的墙壁全然一片空白，而西柏林一侧壁上满是涂鸦之作，最有名的一幅漫画是昂纳克和勃列日涅夫的“热吻”。在这座曾经被割裂的城市里，东西两方自由宣泄和消声噤声的反差耐人寻味。
东西柏林交界处的“死亡地带”已是正在大兴土木的建筑工地。由世界明星建筑师设计的十几座现代化高楼在以往闲置的波茨坦广场（ Potsdamer Platz ）上平地拔起，世界著名的跨国公司和银行的招牌标志比比皆是，俨然是柏林的“上海浦东”。德国重新统一后，西方资金大量涌入，柏林人以他们的活力，创造性和高速度使柏林成为世界上最生机勃勃的城市之一。
最后我们在查理检查站重返弗里德里希大街。沿着这条豪华的购物走廊，来到古典的御林广场（ Gendarmenmarkt ） 。广场由德国大教堂，法国大教堂和音乐厅所环绕，美丽和谐， 充满艺术的气息 。 广场后面独特的圆顶建筑是圣·黑德维希天主教堂。右侧是原王家图书馆。 御林广场是全欧洲最美丽的广场之一，我们的一日步行游结束在这里。
