从Nakuru湖到肯尼亚Safari之最的Maasia Mara国家保护区沿公路要开7-8个小时， 路况一塌糊涂。 和我们一样也奔那儿去的其它团队临行前都在宾馆买午餐盒，做好长途跋涉一天的准备，我们的午餐则是计划到Maasia Mara的宾馆享用的，心中有本地图的Patrick要走的是乡间小路，计划五个小时就能赶到那儿。
在田野里兜风自然是一件赏心悦目的事，头一天的雨害得我没照好火烈鸟，可把这红土地是滋润得伏伏贴贴，我们头一回在肯尼亚的路上坐车能呼吸着不带灰尘的新鲜空气。 红色的小路在麦田，菜地，果林和繁花似锦的大树间蜿蜒，路虽然仍是颠颠簸簸的，但却趣味盎然。肯尼亚祖国的花朵们背着书包穿着校服走在希望的田野上，看到游客就热情地招手问好。 村女们围着井取水，花花绿绿的一大群。细长的白袋子装着木炭一排排竖在路旁，成了一道引人注目的风景。 和肯尼亚北部大不一样，这里风调雨顺，国泰民安，一片祥和，令我想起了中国南方的农村。
回想这几天的所见所闻，我的感想是人们无论生活在什么国家，具有什么肤色，说的什么语言，有着什么样的文化背景，只要是自然环境相同，经济水平相当，生活竟是如此的相似。 非洲神秘的面纱在我们的身临其境中渐渐地揭起，显露出的是人类共有的特性和共同的追求，人种之间没有理由互相歧视。
正在胡思乱想，形势发生了变化，前面的路出现大片积水，三辆车歪三倒四地陷在了泥水中，其中一张货车更九十度转身横在路中间，交通彻底阻断了，另有三张车被堵在那儿欲进不能。 看来这状况已经有些时辰，引来不少村民围观，我们去到时过来几个村民叽哩呱啦和Patrick说Swahili，只见他摇头，猜想是过路无望了。
过了一会儿，Patrick把车退回一截，审时度势地分析着眼前的路况，然后他掉转车头，毅然决然地向路旁那两尺多高，残缺不堪的田梗冲去，小巴吼叫着攀上了它新的高度，醉汉般地在七歪八倒的田梗上摇晃着向前爬行，不止一次地它滑到了危险的边缘，又在Patrick高超的操纵下转危为安。绕过了那段梗阻的路，齐整了的田梗显得更高了，我正愁这又怎么回到路上? 小巴居然像坦克车一样地翻下了田梗，蹦达了两下便稳稳地站在了路上。难倒那么多人的难题Patrick几分钟内像演杂技样的就给解决了。
但好戏并没有结束，前面依然是一片汪洋，露出水面的小泥丘像汪洋中的小岛，伸着光溜溜的圆脑袋，一付你能拿我怎么着的架势。 Patrick被迫停在汪洋边，鹰一样的眼睛在靠右边的一片泥丘上扫描，寻找突破口。 以我们在北美这十几年四处闯荡，包括在加拿大最北边荒山野岭里崎岖小路上驾驶的经验，要越过眼前这个泥水滩远远超出了我们的想像。
Patrick决定了，小巴坚定地驶向了那片圆泥头，在黄泥浆里跳起了摇摆舞加华尔兹，有时候车身倾斜到了只差没翻的地步，我们在车内激烈的扭着秧歌，死命抓着任何可以固定身体的东西，心是提到牙齿了。我睁大眼睛盯着Patrick怎样把方向盘左旋右转，油门刹车快速交替地踩，以对付那些大小滑面，对他的车技和胆略佩服得五体投地，敢带着游客来闯这种路的人相信不会很多，况且他那小巴还只是两轮驱动。
来到非洲一直受到高度保护，安全舒适地生活缺少的就是刺激，我当时还真想小巴干脆翻进这泥浆一回，若成全了这机会，我爬起来的第一件事就是拍照，绝对是这回旅行最精彩的照片! 可Patrick成功了，这幅照片又变成了幻想。 为自己的荒唐我忍不住大笑出声，告诉他们其实我很想象白犀牛一样的到泥中打滚。 带着绝路逢生后的释放，我们三人一起开怀大笑。
司机通话器里传来问话：“你还在走吗?”“ Yes!” 作为唯一的成功者，把那堆车和人远远地甩在身后，Patrick骄傲地继续前进在乡村的小路上，有这点功夫垫底，怪不得他敢保证我们到Maasia Mara吃热午餐！
