人們對阿根廷似乎並不陌生。廣闊肥美的南美大草原是她的心臟，牧場牛仔是她的化身，還有被譽為南美巴黎的首都布宜諾斯艾利斯，更不用說那充滿憂傷懷舊情調的探戈了。然而提起智利，似乎只有復活節島上神秘的石像。
位於南美大陸南部的阿根廷和智利，分列於縱貫整個南美大陸的安第斯山脈兩側，而最南端就是巴塔哥尼亞（Patagonia）。巴塔哥尼亞地區北起自阿根廷和智利的中南部，向南一直延伸到南美洲最南端的合恩角（Cape Horn），西起智利太平洋沿岸，東至阿根廷大西洋沿岸，安第斯山脈在其西部穿過。整個巴塔哥尼亞地區占地一百多萬平方公里，大部分隸屬阿根廷。
山脊兩側的氣候地貌迥異。在阿根廷一側，東部是沙礫平原，其間散落著湖泊凹地，荒蕪蒼涼，氣候乾燥並常年大風，向西地勢以平臺式逐漸升高，雨水增多，荒地逐漸被森林和山嶺岩石取代。越過安第斯山脊後的智利一側，氣候則明顯濕潤，植被變得更加豐厚，然而不久便與西側的大海相遇，組成海岸線的是迷宮般犬牙交錯的峽灣和水道。
2006年2月，我們從驕陽似火的布宜諾斯艾利斯出發，一路南下，造訪了這個鮮為人知的地方。旅行團一行13人，成員分別來自於北美、西歐和澳洲。我們的第一站是阿根廷西南部的卡拉法特（El Calafate）。當天晴空豔陽，卻還有刮得令人幾乎難以啟步的大風。小鎮樸實無華，卻是阿根廷巴塔哥尼亞的心臟地帶。當地有一種叫卡拉法特的灌木，果實很小，呈藍色，味道酸甜，據說是巴塔哥尼亞的標誌性植物，用這種野果做出的霜淇淋和果醬風味奇特。
▋第三大冰川 令人震撼
巴塔哥尼亞有僅次於南極洲和格林蘭的世界第三大冰川，是聯合國教科文組織認定的世界遺產，其中最著名的當屬面積250平方公里的莫雷諾冰川（Perito Moreno Glacier）。我們乘坐遊船行駛於湖間，周圍山丘起伏，綠蔭叢叢。待船轉過一個彎角，一幅宏偉的畫卷豁然映入眼簾。迎面兩山之間，是一堵巨碩的冰牆，高60公尺，寬5公里，尾隨冰牆的是一條長長的冰帶，整個冰帶沿著山谷向遠處盡情地鋪展開，一直延伸到天邊高處。
驅舟直至冰川跟前，下得船來，駕車沿著湖岸可以繞至冰川側面的觀景台。於此，那冰川好像近在咫尺，舉手可及。心裡會產生一股莫名的欣喜，想要與冰川擁抱的衝動。爬上山坡，我們得以俯瞰那潔白又泛藍的冰川，好似滾滾洪流，長約30公里，決堤般沿山谷奔騰而下，沖至山腳湖水邊，冰流前端似刀切般直立於水中。莫雷諾冰川的前緣有60公尺露於水面以上，如果加上水下部分，共有170公尺，整個冰川最厚的部位約700公尺。冰川巨大的重量，使它會沿著山坡以每天兩公尺速度向前滑動。
冰川內部會有許多裂縫，斷裂坍塌頻繁，由此產生的響聲很像爆竹聲，劈哩啪啦。聲音雖此起彼伏，但卻很難確定方位。小塊冰脫落時時可見，小的倒塌也不時發生。我們突然聽見有人大叫：「來了來了！」大家蜂擁奔至，只見一塊十幾公尺高的冰塊漸漸開裂，與主體分離後搖搖欲墜，最終因底部不支而斷裂，一整塊緩緩塌落，激起巨大的水花，整個過程持續不到一分鐘。但是，冰塊入水的聲音並不大。這樣較大規模的倒塌，我們有幸看見了兩次，間隔僅幾分鐘。
冰川由蓬鬆的積雪層層堆積緊壓形成，一般常見於高海拔或高緯度地區。而這裡海拔僅幾百公尺，緯度也只有50度，按說不會有冰川。但因為這裡東去是寬廣的平原，大風帶著安第斯山東麓的濕空氣西行，遇上山麓西側不遠的大西洋上吹來的海洋低溫氣流，形成穩定降雪而造就了冰川。莫雷諾冰川既有穩定的堆積，又有頻繁的倒塌，增長損失基本相當，所以從發現至今一百多年，基本維持著動態穩定。
第二天，我們驅車一百多公里，來到主街就是一條土路的村落夏爾坦（El Chalten）。隨後兩天的登山遊，絕非是輕鬆休閒式的遊山玩水，很是辛苦。一路相伴的是費茲洛伊峰（Cerro Fitz Roy），峰群呈屏風般一字排開，峰尖酷似鋒利的犬齒，高聳雲霄，頗為壯觀雄偉。
▋世界生物圈 美景處處
登山路上或見湖泊湍流，或遇花木叢林，但印象最深的是大量呈不規則扭曲狀的枝幹。我們猜是風刮所致，常年大風是其氣候特徵之一。經過數小時艱難的跋涉攀登，看到左右寬闊的山坡被冰川覆蓋，峰腳下是由冰川哺育出的一潭碧藍的淨水，湖水映照著藍天白雲，水上漂浮著的幾塊浮冰。走累了，倚巨石坐下，欣賞著美景，再沏上一壺阿根廷的特產瑪泰茶（Mate tea），心裡舒坦極了。
離開夏爾坦，我們坐長途車西行進入智利境內，落腳於智利巴塔哥尼亞腹地的小鎮納塔萊斯港（Puerto Natales）。在這兒你會發現，遊客們絕大多數穿著登山靴和防水衣，背著露營包。街面上的店鋪也主要銷售與戶外邉佑嘘P的產品。人們駐足這裡的唯一目的，就是前去智利著名的佩尼岩柱國家公園（Torres del Paine National Park（Paine土著語，意為藍色））。1978年聯合國教科文組織將其認定為世界生物圈保護區。
前往國家公園的路上，時時可見南美駝馬（Guanaco）、南美鴕鳥、狐狸、火鶴和禿鷲。驅車駕船，我們最後到達到國家公園內的露營地。這個露營地位於湖邊山坡上，環境優美，湖對岸的遠處是幾座形態極具特色的山峰，峰體灰白，峰頂深藍，整體呈牛角狀螺旋扭曲，有人把這組峰看作是巴塔哥尼亞的標誌。
露營地的設施齊全，不僅有洗漱處，還建有一個小賣鋪和一家不錯的旅館，然而前來這裡的人們大多採取露營方式，露營地內各式帳篷五顏六色地散落灌木叢間。我們雇有專門的隨隊服務人員，他們負責架起帳篷，準備每天的餐飲。我們露營三天，每天都是早上9點多啟程爬山觀景，下午5、6點返回營地。漱洗之後稍事休息，然後步入就餐帳篷，邊用餐，邊交換一天的感受和見聞，晚餐出乎意料地豐盛，有酒有肉。最後，大家各回自己的帳篷，鑽進睡袋安歇。那是我平生第一次露營，覺得新鮮有趣。這次的露營生活本身並不是非常艱苦，但那連續三天、每天近十小時爬高約幾百到一、兩千公尺不等的山路，還真是對體力的考驗。整個巴塔哥尼亞地區的山道維護得極好，標誌明顯，不易迷路。獨特的景觀使這裡備受登山愛好者的青睞，多數山道竟已被踩成湝的溝壑。我們第一天去觀看格雷冰川（Grey Glacier），第二天跋涉到牛角狀山峰的背後，一路看到草地、森林、溪流、峭壁和石崖。任何時刻，只要你抬頭環顧四周，印入眼簾的必定是美景。
第三天的攀登是此行的高潮。走過數個小時的山路，看到一個高高的由無數巨石組成的亂石堆。經過約一個小時手足並用的艱難攀岩，終於登上陡峭的石堆頂。抬頭回看，那是一組環形的山石，中央凹下的是一澤狹長的湖泊，四周是連成一體的石壁，湖水好似鑲在巨石上的翡翠。環形山腰上覆蓋著白雪和冰川，不時發生的雪崩使冰雪墜落潭中，形態宛如瀑布。三座需仰視才可見頂的花崗岩巨石，呈碑柱狀自山腰間沖天而起，像武士般並肩而立，傲視著周圍的一切。
這些石柱與山峰都是從沈積岩層間升起。冰川的退卻和侵蝕，將外層相對鬆軟的沈積岩帶走，使花崗岩芯得以暴露，展現出如此奇特的地貌景觀。恐怕世界上沒有幾個地方會有巴塔哥尼亞這般的壯闊美景。
▋麥哲倫海峽 返璞歸真
離開這裡，我們繼續南下到達智利的蓬塔阿雷納斯市（Punta Arenas）。城市位於麥哲倫海峽邊，中心廣場還立有一尊麥哲倫的銅像。在巴拿馬运河开通前，這裡是重要的航运港口，19世紀後期，羊毛業繁盛。這裡民居的房頂外牆門窗多塗成鮮亮的五顏六色，這種格調在南美似乎非常普遍。
我在這裡品嘗了駝馬肉。駝馬是巴塔哥尼亞的標誌性動物，長相似鹿但沒有角，肉口感較粗，有點像烤過了的牛肉，味道像牛肝，帶有腥味。我們還參觀了附近的一個企鵝棲息地，棲息在這裡的主要是體型較南極帝王企鵝小的麥哲倫企鵝，它們雪白的前胸有一條長長寬寬的黑帶。看著它們從海邊似軍隊般列隊走回陸地洞穴，途中有不少小小的溝坎，它們會在溝邊站定，然後兩腳併攏，笨拙地小心跳下，那樣子著實令人忍俊不禁。
我們擺渡橫過麥哲倫海峽，繼續南行，來到南美最南端的火地島（Tierra Del Fuego Island），這因當年航海的人們經過時望見土著人的篝火而得名。火地島的絕大部分地區尚未對公眾開放，狹長的安第斯山脈在這裡匿跡於大海。這是一個可以同時看見森林、湖泊、海峽、高山和冰川的地方，生態環境奇特，著名的比戈海道（Beagle Channel）也在這裡。當年達爾文乘坐航船比戈號，航行南美悟出了進化論。
阿根廷的烏斯懷亞市（Ushuaia）位於火地島的南端，是地球最南端的一個城市，也是我們此行的最後一站。該城市有一定的規模，民居多是各有特色的小樓，但商店、餐館、醫院、學校等各種基本設施齊全，漂流、划艇、登山和爬冰等戶外活動的設施也是應有盡有。這裡還是阿根廷的一個重要海軍基地，離南極僅一步之遙，所有去南極的船隻都在這裡啟航。這裡遊客眾多，絕大多數人不是即將前往南極，就是剛從南極返回。
我們的住所是一處家庭小客棧。除了露營，這種小客棧是我們這一程的主要住所。它們一般只能同時接待十幾位客人，並提供洗漱熱水，旅客兩、三人合住一間寢室，共用衛生間，房東會親自烹製簡單早餐。小客棧同「奢華」二字毫無關聯，但廉價衛生，溫馨舒適，並且能同當地人零距離接觸。住過這種小客棧，就會感到那些現代化星級酒店多少有點裝模做樣。
▋巴塔哥尼亞 巨人之地
兩個星期的巴塔哥尼亞之行，讓我結識了這個少人知曉的地方。巴塔哥尼亞是地球上人口最為稀少的地區之一，每平方公里平均還不到兩個人。這裡氣候嚴苛，變化無常，大部分地區土地貧瘠，不適合植被的形成和農作物的生長，經濟以礦物與石油開採以及畜牧業等為主。
巴塔哥尼亞，意為「巨人之地」。這個稱呼起源於麥哲倫。當年麥哲倫航海至此，見到當地土著，感覺他們體形高大，便冠以「巴塔岡」（Patagon）的稱謂，意為大腳巨人，由此也引發了巴塔哥尼亞巨人的傳說。
據說，這裡在西元前一萬多年前就開始有人居住，十六世紀起，歐洲人來此探險和開發。後來，當地原住民逐漸與外來定居者通婚，所以純系的巴塔哥尼亞原住民已不存在了。阿根廷和智利對巴塔哥尼亞南部的火地島區有著長期的領土之爭，直到1984年才告停歇。
在此遠望，可以看到延綿不盡的安第斯山脈，轉眼近瞧，身邊卻是一望無際的平原荒地。這裡少有人煙，感受到的是無垠的荒蠻和蒼茫。然而也就是在這裡，天高地闊，陡峻的崖壁，高聳的巨石，靜謐的湖潭，壯美的冰川，還有那迴響於山谷間的冰雪坍塌聲，一切都令人難以忘懷，震撼心魄。世界上沒有幾個地方能像巴塔哥尼亞這樣激發旅行者們的想像力，但真正親身感受過其令人敬畏的衝擊力的卻為數不多。
世上絕境無數，燕瘦環肥。你如果喜歡牙板小女輕唱「曉風殘月」，那陽朔的旖旎必然會使你陶醉；但你若是欣賞鐵板高歌「大江東去」，沒見過巴塔哥尼亞的粗獷豪邁，那你一定會遺憾終生。
始於南美最北端的安第斯山脈，自北向南奔騰七千公里後，終於漸漸慢下腳步。然而這峻偉延綿的山脈卻演出了一幕磅礡雄渾的尾聲。那就是巴塔哥尼亞。啊，巴塔哥尼亞，你是那麼令人難忘。
/摘自世界周刊
