驱车800公里，一路追逐云层向西挺近。 圣地熊野之旅，起始就有些梦幻。
画面里是蓝天白云，实际当晚在进入三重县到和歌山熊野本宫大社翻越七越峰时遭遇崎岖国道，人称“酷道”的那段。
现在回想起还是心有余悸。想象下漆黑夜晚在狭窄高耸的山间林道上快速飞驰，而转角无穷无尽，不知当时为何能极其镇定？
一觉醒来，已是满室的阳光。熊野古道山谷里平和清澈的早晨。
这是一家位于熊野本宫的叫苍空旅店的小客栈。只有4间房间的小型民宿。异常之干净。
望窗外望去，可以瞥到早晨柔和的阳光。让人神定气平的模样。
民宿的外貌，一幢崭新的平屋，坐落在青山环绕的山谷溪流之间。
旅店老板为我们送行。从昨夜黑暗中迎接我们泊车至到今天殷勤相送，细微之处面面俱到。
就仿佛刚从一个当地的朋友家出来，我们把车开到了3分钟路程外的本宫大街。
停车场边的熊野川，正是干枯季节。却依旧可见河川，山脉之辽阔。
本宫町，就是熊野本宫大社的所在地。年轮岁月，已是沧桑已过。然而在小镇行走，古时场景若隐若现。。
新设的《世界遗产熊野本宫馆》也与周边气氛浑然一体。 大量使用的当地木材：桧木和杉木配以大块玻璃，传统中见现代神韵。
这样的建筑，有青山和蓝天的承托，更是锦上添花。
好了，说说这圣山熊野的事。被雄伟而又神秘自然环绕的熊野，从远古时代起一直被誉为是各方神仙聚集之地。
祭拜这些菩萨化身的神 （日语里叫熊野権現）有三个神社。即：「熊野本宫大社」， 「熊野速玉大社」和「熊野那智大社」，
统称“熊野三山”。平安时代中期，“神仏習合”开始在日本流行，本宫大社的神是阿弥陀如来，速玉的神是药师如来，那智的神是千手观音。当时“净土思想”已深入人心，而熊野则是被认为菩萨居住之圣地。为了追求这极乐净土，洗涮自己的罪愆，人们踏上了熊野参拜之遥远征途。
神仏習合（しんぶつしゅうごう），日本固有的神祇信仰和佛教信仰合二为一重新构成的宗教信仰。所谓神祇信仰，与纯神道，原始神道同样为日本的古神道。这是佛教传来之前早已存在的原始神道。主要内容是提倡自然崇拜，神灵崇拜。我们在日本看到的神社，鸟居（像中国华表的那类）就是这类古神道的象征。神佛习合后，奈良时代起在神社边上开始建立国家级的神宫寺，到平安时代则广泛流行。
离开本宫大社500米之处的大斋原，是熊野本宫大社的原址。明治22年（1889年）的一场大水灾使得其12栋神社建筑被水冲走8栋，仅剩的4栋则迁移到现在的新址。
好，接下来我们开始我们的朝圣之路。先坐车到6公里之外的半山腰发心门王子处。 这一段是属于熊野古道的中边路段。
纪伊半岛南部的熊野古道，是指从三重，奈良，和歌山和大阪府去熊野朝圣之路。大致划为五条线路：紀伊路（窪津王子ー田辺）、小辺路（高野山ー熊野）、中辺路（田辺ー熊野）、大辺路（田辺ー串本ー熊野）、伊勢路（伊勢神宮ー熊野），除紀伊路之外，另四条在2004年都被入选世界遗产。
江户时代所描绘的熊野中边路（图借用本宫大社HP）。位置与现在无异。我们早上过来时车就停在右边弯曲的熊野川边上）。
发心门王子出发点。所谓王子是指以前皇室或达官贵人朝圣熊野神社时，路途中所建的各式可做朝拜仪式的简易设施。有些仅为一块石碑。多以童子形象出现。以神的孩子们的身份指引参拜修行者们走向熊野神社，也保护他们的安全平安。
开始进入古道。我们选择的2-3小时的路线是行走熊野古道初心者的入门级。其中不少路段铺设平整。
穿过高原村落，爬上山麓，，辽阔的群峰迎面而来。这气势还是相当有冲击力。
在杉树森林间穿梭。空气中充满树木的清香。从远至近，从上而下。整个身体被自然的澄净覆盖。
然后是芦花，日本列岛随处可见的植物。秋天寒风袭来，直至整个蛮长的冬季，悲怆且孤傲地在风中飘曳。
途中可见废弃的建筑。阳光灿烂的正午，明晃晃的光线照在陈年的窗户上，是温暖的瞬间！然而已是人去楼空的落寞。
残雪依稀可见。深山里气候变化只是翻云覆雨之事。
进入石板路。在无穷无尽的森林中徜徉。路边有石碑：苏生之林熊野古道。
10世纪初（延喜7年，西历907年），宇多太上皇从京都过来最初朝拜熊野后，从此从贵族到平民之间，熊野信仰广泛流行。曾经有个描绘去熊野朝圣的状况是“蟻の熊野詣”，就是朝圣信者如蚂蚁般多。
当然，熊野的参拜地位总还是排在日本最大神社伊勢神宮之后。从中世纪到近代，日本的说法是「伊勢に７度、熊野に3度」。
就是一生中必须去伊势神宫拜7次，去熊野拜3次。
从石板路变成落叶路。有盘结的树根在土路上交错迂回，脚感扎实坚硬。
来到了叫近露的村落。有满山的茶田。远处是果无山脉的连峰。
海拔1000米以上。虽是隆冬季节植被却也斑斓。设想到了春天或秋天，满山的樱花或红叶该是如何的仙境般的世界。
高山上的村落，有村民们在茶田里劳作。 "白水明田外。碧峰出山后。"王维的《新晴野望》里的意境在眼前若隐若现。印象中狭窄的岛国应该是人口密集，土地稀少的。而实际上无论是偏僻之乡还是大城市郊外，到处可见空旷的原野。地平线和天空连为一体的通透感，让人身心极度愉悦超脱。
横跨和歌山及奈良县两县的果无山脉，最高的冷水山也仅为1262米， 相比其他高峰来说可谓无足轻重。然而对于一个伪登山者来说却是恰到好处。轻轻松松的爬到山顶眺望，只见蒹葭苍苍， 鸟鸣山幽。林子深处更有山里人家。宁静致远的极点。
虽是年末冬季，却温暖入春。正午光线的强烈照射，从这些手机所摄相片里可见一斑。
年纪的增长，我的身体反应似乎越发敏感， 离不开蓝天，离不开阳光。阴天或梅雨季节会感觉缺少元气。
从发心门到本宫大社6公里的徒步，没有名刹古寺。除了在沙露村落处眺望群峰外，大多数时间是默默地在森林中行走。
实际上远古的修行和冥思者们，就是在这种极度寂寞和苦行中寻找极乐净土。现在我们跨过小桥看到了一个叫“三轩茶屋”的休息站。在木凳上两人坐下休息。再有三分之一的路程，就可到达目的地本宫大社。
山上下来，从后门走进大社。正逢除夕前日，神社一片忙碌，正在为在为除夕之钟和新年的的“初詣”做准备。
而进入正月假日的烧香客也人来人往，热闹异常。大多数人是直奔大社而来，像我们这种徒步古道的人数还毕竟有限。
这里是熊野本宫大社。其实上熊野派别的神社在全国约有3000家。而熊野三山（本宫，速玉，那智）以及山形县和长野轻井泽的两家总称为“日本三熊野”，是日本熊野信仰的中心。
香客多是有备而来，有秩序的排队后，作拜，合掌。园内人数不少，但极其安静且干净。做法事之地，唯有肃穆庄严才能静下心，静下心的参拜才有实际意义。
庭院内的八咫烏邮筒。 八咫烏是神武东征时，高皇产灵尊送给神武，用来引路的三足太阳鸟。东征，是神武从熊野国大和国（今奈良一带）的路线。神武则是日本神话《古事记》的初代天皇。
黄昏前，移动到一小时车程外的胜浦小镇。恰巧住宿民宿就在车站附近，这条铁道是以古时纪伊国名称命名的纪伊铁道。
冬天的黄昏， 大阪驶来的南纪特快white view短暂停车后，向终点站新宫驶去。若明若暗中，有黄色车灯的余光闪过。
在冬日小镇徘徊。看到边上酒店的天然温泉入浴价格只要500日币（30元），租车一天3675日币（约200元）。比关东要便宜的多。
小镇人口稀少，铁道横跨小镇中心。走过铁轨见有基督教堂。日本的渔港小镇，基督教似乎非常普遍。
来胜浦镇主要是为了攀登那智山上的那智神社。然而海边小镇的夕阳却出乎意料的绚丽。
从这里的船码头有专用渡船把客人接到对面酒店。酒店是在中心的岛屿上，名叫中岛酒店。
半岛的背景里可见重重叠叠的山脉群峰。想起经三重县翻山越岭到达和歌山境内的熊野古道地区时的情景，我们应该就是从山那一边过来的吧。
两人在冬季暮色的码头区域徘徊，偶有车人掠过。海鸥不间断的发出此起彼伏的戏水声。一点点，身处天涯海角的时空感觉。
寒冷和饥饿开始袭来，往街中走去。在一家牛排店品尝到了当地著名的熊野牛排。一口下嘴，两人同时惊呼：好吃！
虽怀着虔诚之心千里迢迢来圣地探访。但伪信徒的本质一目了然。本应该吃吃素斋净化心灵。但在一顿垂涎欲滴的上等牛肉前则迅速缴械。
翌晨，赶往那智山的大门坂。从这里有个一小时30分的登山线路。空山鸟语，万里无云的美好早晨。
山上若还有宝物的话，那更是无与伦比。
全长600米的石板路，满载着往年的记忆和痕迹。可以想象古代修行者们从这里经过关口往山顶攀登时的场景。800年的古杉树，名为“夫妇树”，挺拔参天。见证着每一个从这里走过的参拜者们。一代消失了，另一代又来了，弹指间800年已逝。而我们只是这走过的无限人群中的一份子而已。
红色桥梁名为振ヶ瀬橋，象征着俗界和圣地的分界线。往前走便是圣地之境。右边照片是半山腰上的実方院遗迹。中世时代，上皇，法皇等来熊野寻访时的宿泊之地。
冬天的庭院有些枯涩，但看得出和式庭院是非常精致。里侧厢房被用做茶寮。可喝饮料和用简餐。 两人买了咖啡在庭院内的长凳上休憩拍摄。正午的阳光非常之暖和，坐在庭院里几乎不想起身移动。比起苦行憎的修行者，我们就完全是游山玩水逍遥派。
从茶寮望出去，隔街的房屋触手可及。下面是狭窄的商店街。整个熊野古道里就这片有个体商铺群。地形宛如山城的街道。
终于到达那智大社。 2大红色鸟居沿阶梯而建，缓缓而上，气势澎湃。大社的全景照片有些难拍，下面借两张过来看下。
左边是神社主神殿全貌。摘自dai的Blog《 LandscapePhotoGallery》。
右边是熊野那智大社官网上的园内案内图。那智神社的源由来自那智山飞落而下的瀑布（那智大滝）。那智瀑布作为原始崇拜的象征，当地人奉为生命的源泉。另一个特点是明治时期神佛分离法令颁布后，熊野本宫和速玉大社的佛堂都被撤除，而那智则保留了观音堂“如意輪堂”。
香炉烧得正旺，祝愿和祭拜用的护摩木（護摩木GOMAGI)整齐地堆放着，100日币一套的价格（6元）完全的便民价啊。
话说到这里不得不说，大多数日本的神社寺庙里，很少有铜臭味。以前记载的商业气氛浓厚的日光中禅寺是个比较罕见的例子。
从那智神社里眺望到的山景。天气正好，和歌山的连峰在冬季依然郁郁葱葱的样子。
神社的后院是著名的青岸渡寺。属天台宗派的寺院。也是神佛习合时代的产物。
青岸渡寺，名字本身已是诗情画意。它是天正18年(1590)由豊臣秀吉再建，属于桃山时代的最古的建筑。、堂高18ｍ，与山后的那智瀑布大滝落口高度正好相同。也就是说青岸渡寺本堂和那智瀑布是相对应的。
未经装饰的寺庙，年份的沧桑历历在目。 如今能看到如此复原却功能齐全的寺庙已不是见容易的事。
每一根柱樑和木雕上都是世纪风云的浓缩。怀古之情悠然而生。
山顶的寺院里总有无限的光线射来。比较起当时人们辛苦的朝圣，现在的我们更是以观光的心情来享受神圣的体验。
当然远古的花山法皇之类的西国巡礼一定是是前呼后拥，会被服侍得一丝不苟。像前面精致的実方院遗迹就是供达官贵人们休息住宿的。而像蚁族一般的百姓修行者才是真正的苦行憎。
走过538台阶的“鎌倉積みの石段”，据说是建久4年（1193年）源赖朝为振兴那智大社香火捐钱所铺。
游人不多，两人心静神定地在石板杉树林间下山，正是午后的沉静，听得到林中鸟鸣的声音，闻得到森林的清香。
下得山来，远处可见那智瀑布，但手机所拍毕竟缺乏气势和美感。
而青苔墙上的青岸渡寺的标志则夺人耳目。平安时代中期第65代天皇华山法皇（968年-1008年）西国33处巡礼的首站，1000年后参拜人群还是连绵不断，可想而知，天宇乾坤间，世事已是翻天覆地。而不变的只有人的灵魂和精神。
世纪遗产，元气的power spot 那智山 。在新年到来之前带给我们足够的力量和勇气。
无疑，这是一次难忘的精神人文之旅。
