乡村和城市间千叶-东京生活记录(重编版)

乡村和城市间千叶-东京生活记录

一篇日常生活老记录稿。曾发于本博客栏。因图片显示有问题，重新开档保存。

一晃5年已过，职业状况有较大变化，但整体生活路子没变。日本就是如此一个改变很少的地方。疫情却会慢慢地在影响着我们的生活.....

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在东京城50多公里之外的乡村居住了近4年，每天上下班的奔波，终究觉得几分疲倦。与我，是睡眠时间不足，与太太，是进城费用的居高不下。有一天我们合计着:在东京都内借个落脚之处吧。平时在城内，周末回到千叶乡下就是。

说做就做，永远折腾的两人马上付诸行动。这已是今年5月的事了。一晃半年已逝。

城内的方便繁华固然使人满足，而心底深处，牵挂的却是这安逸乡间的自宅。

★ 千叶生活 ★

周末午前，从乡居的窗外望出去是这么一个充满绿色的世界，想想虽地处偏僻，但也算自认的桃源乡了。

10月里初秋的休息天，车子开过小区附近的农田，看到大片的秋樱（又名：大波斯菊，英文cosmos)盛开。这一片花田，纯碎是地主兴致所来栽培。每年看着花开，一个月后又也看着花落。

夏天的黄昏有时会散步到小区的后面，有大片的水田。说起来千叶也是农业大县。从大米到素菜，再到渔业，样样齐全。

在小区和大片农田之间是绿色的原野和小型耕地。参天树木下的空寂回声，总让人想起唐诗宋词里所描绘的乡村意境。

现在已是10月底了，秋天金黄色的季节马上将要来临。而乡村公路的暮色里却充满了乡愁的味道。

心头里偶然会闪过一丝奇异的感觉：我们怎么会栖息在这素昧平生之地？

说起来是村庄，但车轮一动，几公里之外就有如此物品丰富的超市。日本的城乡差别非常微小。所以在郊外或乡下生活，对生活质量确实无甚影响。这是夏天在家附近的“KASUMI SUPERMARKET"所摄。

周末在乡居，会开车到处走走。这是离家比较近的一个小镇，叫镰取。典型的一个卫星城，建筑几乎全部是新楼。

JR外房线铁道从此经过，从千叶的蘇我站出来一直开到房州半岛的安房鴨川。途中地势变化多端，有山坡，也有海岸线边的九十九里平野。

左边的照片是9公里之外的千叶市区街道。周边村镇虽有不少购物中心，但买衣服之类的非千叶城内百货店不可。从千叶城往上，便离东京越来越近，城镇建设也越来越都市化。右边这家叫蔦屋的书店，开在副都心幕张地区的永旺购物中心内（属千叶市美浜区）。东京人都知道，虽然TSUTAYA录像店多如牛毛，TSUTAYA书店则是高大上的象征。

整个夏季，千叶县内满眼绿色。在空调房内呆久了也不是上策，这时总是会开一小段车后去周边胡乱晃荡。一阵步行后的大汗令人爽快不已。照片是以前介绍曾经去过的川村美术馆附属公园。此时，茂盛的荷花开满了池塘。

夏天的正午，花园里不见人影。既不收门票，停车也不用钱。反正看不到有人经营的痕迹，如出入自己的私家花园一般自如。虽不见工作人员，然而公园内被打理的一丝不苟，井井有条。

天凉好个秋。转眼已是11月初了。天高云淡的周末，又去了号称“千叶的西藏”叫土气的小镇。这地方在我的博客里都已多次出现过。

千叶的大多数村镇空旷冷清。对耐不住寂寞的人多少感觉缺乏活力。但广阔无边的天空和地平线对都市人来说又感魅力十足。至少与我如生命中呼吸氧气一般重要。一晃大半年，再见土气，发现多了些休闲的食铺。在里面小坐片刻，看外面风景如画的街景。。

从轻食店出来，又在里面住宅区小走了一段。这里多为2层独栋小楼，附加大片绿化园区。已是初秋，树叶在日日渐黄变红。千叶的休息天，总是在探索四季自然的变化里度过。年复一年，乐此不倦。

乡下的自然环境，说极尽奢华也不算过分。但商业设施毕竟有限。对两个享受惯都会生活的人来说，总感一丝遗憾。偶然路过离家最近的一小镇，看到一家大型的咖啡连锁店开了新店，在这偏僻之地也算件大事。

虽说是郊外新店，却也相当了得。里面置放了不少图书以及最新报刊杂志。这个待遇在东京都内都极为罕见。临窗位置上还设置了电源接口，这些贴心服务估计是要与附近的星巴克争个高低。

咖啡食品的质量只能算马马虎虎过得去，但2人份的这些东西才才70元人民币，对比上海的高物价是真心便宜。咖啡馆的外面，是一条光影斑驳的林荫道。街道树已是色彩绚丽的秋色，人行道上落满一地枯叶，而小镇就在金色的夕阳余辉照射下闪闪发光。

　　　　　　　　★　东京生活　　　★

分别3年多年，又回归东京中心。工作场所未变，而可休憩之处又多了一个。这样在城内的滞留占据了大多数的时间。

以我的经济条件，也无法承担过高的租金。而这次的目标是又要讲究地段，自然只能在面积上忍受。非土豪人士，捉襟见肘的场合可谓层出不穷。

不过日本的小型公寓虽显小家之气，但基础设施，维护状况却是一丝不苟。几十年的公寓看不出老态模样。

公寓阳台里看到的夏日天空。这一代介于属四谷和新宿之间。正是东京巨大都会的中心。

城市中心，必然是无数的商业店铺。随便找个地方吃吃喝喝相当容易。且选择繁多。

照片左侧是家咖喱咖啡店，右边是家小型意大利餐厅。家周围可谓密布意大利小食铺。

其实最喜欢的还是中餐小吃吧。这是四谷大街交叉口香港面店“新记”，常常会走过去吃个简餐。原则原味的汤面貌似简单，却是出类拔萃的上品味道。话说东京多如牛毛的中华料理里，能吃得心满意足的其实并不多。

休息日有时也会在城内滞留。离家不远的这家自行车店，车款之多，服务之全，看得人热血沸腾。我老丈人从年轻起就是个自行车迷，如果让他看到如此高水平的车行，肯定血压升高。

工作场所的港区某地。离新建地标虎门Hill很近。每晚回家时已是万家灯火。有一天公司来的新人欢迎午餐索性就放在这里。

大名鼎鼎的森大楼公司的设计样式似总不合我的胃口，高低错层，支离破碎。餐厅里又人头济济。不知东京人为何如此敬畏Hills系列？

下班时分基本外面已黑。往地铁车站方向去时可穿过些曲折小路。点灯后的街道深处，自有风情和神秘气氛，非常之东京味道。

15分钟的地铁路程飞驰般便到达到了家附近。对一个原本拔山涉水长途通勤的可怜虫来说，自有几份暗喜。

盛夏里假期颇多。从公寓出发会东西南北乱走。有一天一直走到原宿车站。明治神宫后的表参道交叉口，人流喧哗。有大片蓝天和超低的滚滚白云。8月的热浪弥漫在空气当中。

往前走，便是高大上的表参道。两边有密集的时尚奢侈品专卖店。与我们来说只不过是个散步的目标地而已。再往前行，是更小众的精华之地南青山。被太太拉着进了PRADA青山店，她被国内朋友所托似乎有任务要完成。

上面说过，休息天若在在东京城内的话，会变化线路往各个方向散步行走。沿新宿大通里，从四谷往皇宫方向的话便是九段下麹町一带。靠近皇宫的护城河周边，，无小市民讨生活的喧嚣繁忙，也闻不到烧烤烹制的酒菜香味。基本就是些不食人间烟火的仙居人士所栖之地。

九段下的二松学舍大学。在东京毫不起眼的一个小大学，但一翻历史已有100多年了。1877年创校，至1949年启用现名。

正好有个认识的台湾小朋友前年从该校毕业，现已回台湾在某企业做对日担当了。短短4年的留学经验，使他的一生都与日本有了关联。

麹町的街道多坡路。这里的街道从一番街到6番街命名，它的历史可追溯到江户幕府时代。保卫将军的警卫组织叫“大番组”，所以这一代后来就以番数来排列街道。将军是指实际支配国家的首领，相当与现在的首相。地位上可匹敌与天皇，也是唯一可抑制天皇权利的人。江户的将军是德川家族。

壹番街咖啡馆，昭和时代的痕迹浓郁。村上春树在1979年在发表他的处女作《風の歌を聴け》时，经营的咖啡爵士乐店的估计与照片里的也差不多。就是说，这就是1970年代-1980年代东京的模样。

家后面有个巴士车站。有个周末，跳上汽车随意观光。途中在目白椿山庄下车。椿山庄是东京著名的日本庭院酒店，所在地目白台是著名的文教区域。在江户时代也是兴隆之地。这栋2层建筑是介于椿山庄和讲谈社野口纪念馆之间的野菜俱乐部。人到中年，看到如此健康高质的素食料理自然喜不胜收。

从家里出发，整个大新宿区域，都在徒步范围内。虽身处都市中央，看四季变化其实相当容易。新宿御苑的地位好比纽约中央公园。这个巨大的公园面积有58.3公顷，即583000平方。但由于附近多为商业办公设施，居民人口稀少，所以园中游客不多，身处其中感觉非常奢侈。公园虽为西式花园，但日本庭园部分相当出色。右边照片的亭台为“台湾阁”，是昭和天皇结婚时，在台湾日本人出钱捐送的（1927年）。

如果嫌长夜漫漫，也可步行到新宿车站附近。这是东京为数不多的不夜城地区。从高岛屋百货连接车站的道路上看新宿站夜景。月台上挤满了从这里回遥远居所的乘客。这时，身居城中心陋室的我们竟然会产生些“本地土著的优越感”。

实际上，大多数时间我们是喜欢在东京城那些安静无人的街道行走。千駄ヶ谷地界，11月周末上午的室外咖啡馆。秋风是几份清凛却又干爽得舒服，从家里走到此地大约30分钟。比起千叶出门就是开车，市中心的外游大都步行。都市生活，未必一定是腐朽的。

银座总是免不了还会去去。离工作场所和回公寓都算方便。偶然在银座大街漫步，还是感叹在那个街道上出没的人与千叶县民民有天地之别。人的神韵，气质，服装及光鲜度，确实看得人觉得生活美好。。某个夜晚从某个大楼餐厅接待完客人，前面是著名的银座四丁目交叉口。走到地下铁里坐上地铁的话，半小时之内就可以回家洗澡了。

陪国内朋友去日本桥室町COREDO商场，如果不是陪人，很难有闲趣跑进来。一个月后的某个晚上，再次来到日本桥。日本桥的灯光照射在那些老金融建筑上，熠熠生辉。这次是与从上海来日出差的连襟及他的同事老张见面。想起来与老张的第一次见面还是20多年前在东京的某个小酒店。而现在老张儿子都从美国留学回上海并以结婚了。4个上海中年人聚在一起说新论旧，感叹时光去了哪里？