这天，我们的目的地是锡拉库萨（或译叙拉古 ，Syracuse or Siracusa）。 它位于西西里岛的东海岸。公元前734年左右，古希腊贵族Archias领导的科林斯人在这里定居建城。它是古西西里岛最富裕强大的希腊城邦。当时古希腊本土几百个城邦国，分成两派：以雅典为首的提洛联盟(Delian League)和以斯巴达为首的伯罗奔尼撒同盟(Peloponnesian League)。 锡拉库萨可以与两者中任何一个抗衡。
如今，锡拉库萨以其丰富的古希腊遗迹和古罗马文化的叠加而闻名，是西西里环岛游必去地之一。
从诺托开车向东北，到锡拉库萨，约40分钟。我们没有进城，先去了城西郊的尼亚波利考古遗址公园。
尼亚波利考古遗址公园(Parco Archeologico di Neapolis)
锡拉库萨的昔日辉煌，如今只能在这个公园的遗迹中，通过视觉+想象，看到些许。
进公园后，最先看到石灰岩峭壁上的洞穴（Cave of the Cordari)，周围植被郁郁葱葱。你一定以为这是自然的，其实是个废弃的古老采石场，这些洞穴，是人工开凿的结果。
有的洞穴内壁覆盖着苔藓和蕨类植物，潮湿积水，洞深莫测，黑洞洞，阴森森，仿佛是在影射，2500年前，7000雅典西西里远征军俘虏，囚禁在此的悲惨历史。
话说，在伯罗奔尼撒战争期间，公元前415年至413年，雅典贸然对西西里岛发动军事侵略。这场西西里远征（Sicilian Expedition）的主要的战场就在锡拉库萨。三次锡拉库萨大战，使雅典军队以毁灭性失败告终，约7000人被俘。这个采石场成了关押他们的临时监狱。他们的将领被处决，许多人在这里的恶劣条件下度过了八个月后，被卖为奴隶，剩下的雅典人因疾病和饥饿在采石场慢慢死去。
有意思的是，据说，其中有些俘虏因熟知古希腊悲剧家欧里庇得斯（Euripides）的作品而获释得救。想象一下这情景，绝对戏剧性！看来，移民西西里的希腊人，对希腊悲剧家的热爱，似乎不比雅典人逊色，似乎从来就有浪漫情怀。在《文学回忆录》中，看到过木心对欧里庇得斯的评说：在希腊的著名三大悲剧家中，只有他不写神，写人间普通人；道德即美，恶行会得恶报，是贯穿他剧作的思想；他被后世称为浪漫主义开山祖，深得当时人的热爱。
希腊历史学家修昔底德（Thucydides）的《伯罗奔尼撒战争史》中有关章节，讲述了这场被认为“是雅典结束的开始”的西西里远征史。2005年，BBC Radio 3播出的广播剧《西西里远征-古代雅典战争戏剧与伊拉克战争》（"The Sicilian Expedition - Ancient Athenian War Drama with Iraq War"）基于修昔底德描述的史实，将伊拉克战争与西西里远征作比较，暗示两者的相似之处。在他看来，西西里远征，是古雅典人的伊拉克战争。说，他的戏剧意在考察“一个国家如何突然、奇怪地、具有巨大戏剧性的自毁”。
这个洞穴很有名，叫狄奥尼修斯之耳（Ear of Dionysius）。20多米高，蜿蜒的洞壁向上汇聚成一个耳廓形拱门，向悬崖内延伸，横向呈s形弯曲，在垂直方向，顶部呈锥形。
据传，“狄奥尼修斯之耳”这个名字，是画家卡拉瓦乔给起的。他于1608年，在数学家、古董商和考古学家文森佐·米拉贝带领下，参观了这个石窟，注意到它与耳廓相似。这里“狄奥尼修斯”指的是狄奥尼修斯一世。他统治了锡拉库萨38年，可谓一代枭雄（tyrant 或译僭主、暴君）。传说，他将洞穴用作监狱，关押不欣赏他的文人。由于洞穴的耳朵形状的非凡音响效果，即使是很小的声音也能在整个洞穴产生共鸣，达到窃听囚犯秘密目的，并可放大囚犯在洞穴中遭受酷刑的惨叫声。
“狄奥尼修斯之耳”一词现在延伸为监视，特别是为了政治利益的监视。
这些洞穴，自古以来就很出名，有许多作品描绘过它们。上图，《圣保罗在锡拉库萨的洞穴里布道》（San Paolo predica nelle latomie di Siracusa），是第二天我们在锡拉库萨老城的贝洛莫宫地区画廊里，看到的。这是19世纪画家Francesco Paolo Priolo的作品。猜想，作者一定看到过拉斐尔的《雅典学院》。
从洞穴出来，已近晌午。略过古墓遗址（上图，远处），我们向古希腊剧场遗址走去。
巨大的扇形露天剧场，依山而建，俯瞰锡拉库萨城。它最初建于公元前5世纪，公元前3世纪重建，并在罗马时期再次翻新。虽然，两天以后在陶尔米纳看到的那座古希腊剧场，依山面海，更恢弘壮观，漂亮大气。但据说，这里是古希腊天才戏剧家们上演剧作的首选之地。难怪，古代锡拉库萨人，这么热衷戏剧。
与古希腊剧场的东北側相邻的，是罗马圆形露天剧场（Syracuse Roman Amphitheater），这是西西里岛上罗马帝国早期的建筑，保存甚好，看得出完整格局。这个露天剧场尺寸巨大，长约140米，宽约119米。看得出，古罗马人，乃至后来的意大利人，深受古希腊文化的影响。
看着这剧场遗迹，遥想当年希腊和罗马的光荣盛世，这里会是何等红火热闹！如今空留斑驳石阶，满目沧桑，像是在提醒人们：任何时代、任何文明、任何人，都只是历史长河中的匆匆过客。用苏轼的话：“江山风月，本无常主，闲者便是主人”。活在当下。
离开公园时，远远看见锡拉库萨城里的滴泪圣母教堂(the Shrine of Our Lady of Tears)的倩影，决定先去打卡。
966年建造的滴泪圣母教堂，是一座罗马天主教堂，教皇约翰·保罗二世曾祝圣过这座教堂。猜想，建筑师的设计，旨在象征人类向上帝的提升，或圣母神圣的泪珠。滚滚红尘中的人们，却笑称，这像一个倒置的冰淇淋蛋筒。
感谢这位红裙女子，在我点快门之际，走到最佳位置，不早不晚。
奥尔提伽岛上, 老城街景随手拍
除了考古公园和滴泪教堂，锡拉库萨好玩的地方，都在奥尔提伽岛（Ortygi）老城区。我们的酒店，就在奥尔提伽岛的边上。从酒店房间的阳台上，可见两岛之间的连接桥。
早餐厅设在三楼的阳台，住客可边吃边欣赏海景老城风光，好有情调。西西里人特别会在阳台上做文章。
入住酒店后，我们就开始用脚丈量这个老城区。发现，与前两天所到的城镇相比，这里的巴洛克风格更普遍，深入到民宅小巷，古老质朴，风姿绰约。随手拍的街景，就像一幅幅画。
见我正要拍这个巨大的cannoli，店老板自告奋勇来当个模特。
西西里岛上的旅游纪念品，独多这个三腿美杜莎，当地人称为Trinacria，是西西里的别称。象征西西里岛的三角形状，三条腿分别指向岛的三个角，代表守护着这座岛屿。美杜莎是希腊神话中的悲剧人物。她最初是美貌非凡的女子，却因此失去贞洁，被女神雅典娜诅咒，变成蛇发女妖，且能用眼睛石化男人。最后被英雄珀耳修斯斬头。而她的头颅成了雅典娜盾牌上利器。西西里人却选择她当作保护神。2000年，三腿美杜莎成为西西里自治区的区旗，美杜莎的蛇发被金黄色的麦穗取代，以象征西西里的丰饶富庶。但当地纪念品上的图像，仍保留美杜莎的蛇发，看来民间更忠实于希腊神话。
狄安娜喷泉（Fontana di Diana）
这个海边的仙林泉（ Arethusa Spring）是奥尔提伽岛上的一个天然淡水泉。曾多次出现在古代诗人笔下。现在淡水依然像2000多年前一样，汩汩涌出，清澈见底，能看到舞动的水草和欢快的鱼。
根据希腊神话，这个泉是古代锡拉库萨的半人半神的女子Arethusa，逃离阿卡迪亚海底，返回地面的地方。
潘卡利广场上，阿波罗神庙（Temple of Apollo）遗址在夕阳下，像一段金色的时空隧道，穿越2500多年，回到古希腊。这座多立克式神庙，是最早由石柱围墙组成的神庙之一。历经古罗马、阿拉伯人、拜占庭、诺曼人、西班牙人先后统治时期的改造，存留下来的，仍是希腊神庙的风采。
四周的居民，如此近距离与辉煌遗址为邻，不知会是怎样的感受？如此珍贵的历史景点，竟是我的街景，是不是太奢侈了？
奥尔提伽老城的夜景，半梦半真，就如我这天的旅游感觉。
