人在非洲。刚写了这几个字，就想起侄女10岁时说着广东普通话：我爸他人在江湖，身不由己啦。我人在非洲，在这个讲阿拉伯语和法语的国家，却完全是自己的选择，而且纯粹是钱催的。朋友们都痛心地问：怎么在北京混不下去了，一定要去那个地方？北京虽然混得还行，但是竞争太激烈，大人小孩都活着太累，没有一个周末我们过得很休闲，总是匆匆忙忙地从城市的一头冲向另一头，永远象在打仗，而且有越来越激烈的趋势。于是我们背井离乡，来到突尼斯这个地处北非，地中海边上的国家，追求新的、安逸的生活。
出来乍到，首先要解决的语言关。好在单位的官方语是英语和法语，同事有权给我讲法语，但是我有权听不懂；反之亦成立。所以我的法语进步就比较慢；阿拉伯语就更不用说了，尝试了三个星期的课，老师不停地纠正我的发音，实在是学不会，就放弃了。也多亏第一任司机，他是个话痨，常积极主动地教我阿语，平时的你好、我好、谢谢、再见还是学会了。现在可以和楼下看门的警卫“流利地”用阿语进行日常的问候了。儿子经常说：妈妈太厉害了，阿语说得这么好。
从表面上看，这个北非的阿拉伯国家和新疆没有特别大的区别。年龄大些的人多穿传统服装，女的包头的不少，但是很少有象海湾国家的女人把脸部用面纱都蒙起来的；也有穿着非常现代的男女，特别到了夏天，当地女孩的打扮和欧美人没什么区别。据说当地政府有规定，在政府工作的妇女都不许蒙面纱。清真寺召唤人们祈祷的喊声一天响５、６遍，我有段时间闹失眠，每天晚上必须要赶在１０点左右的祈祷之前上床，听着清真寺的呼唤声和相伴的音乐才能入睡，错过了点，这一晚上就完了。记得小时候在新疆，清真寺都是阿訇用肉嗓子召唤人们，估计早已换成大喇叭了。有的清真寺的声音大的出奇，老有同事抱怨半夜被吵醒，睡不好觉，有时恨不得闹成外交事件，我们住的距清真寺不到百米，一点没受影响，我倒觉得好听。
突尼斯的法律非常保护妇女，从六十年代起，她们就有选举权，而且跟其他阿拉伯国家不同的是，实行了一夫一妻制。晚上１０点以后女士独自开车，有权不停车接受警察的检查。妇女受教育程度和就业率也非常高。有时晚上回家晚了，看看没什么车就经常个红灯，被警察截住，只要按下车窗，他们看到是女的就会放行。
突尼斯在历史上受到过其他国家的侵略和占领，也侵略占领过其他国家。突尼斯市最有名、保存最完整的是迦太基古城(Carthage)，散落在海边。据考证，迦太基建在公元前800年左右，比罗马还要早，曾经是地中海地区十分强大的经济贸易中心和奴隶交易中转站，并拥有十分强大的海军，公元前4世纪左右和希腊战事不断。公元前200年所有因为利益冲突，罗马和迦太基开始了长达数年的战争，产生了汉尼拔这样的英雄(
罗马军队入侵迦太基后象八国联军一样，对整个城市进行了毁灭性的破坏，并象小日本一样实行了三光政策。现在还残留一些建筑，有些保存得相当好，如古剧场，每年夏天还经常有演出。我没有认真看历史书，但是我感觉这些建筑是罗马人统治时建的，虽然古建筑集中的地方现在仍被叫做Carthage，是突尼斯富裕人和有权势人们集中的地方，总统府和美国大使的官邸就在那一带。我最喜欢的安东尼浴室，完全建在海边，是古罗马人修建的大型浴室。据说当时有两层，地下是走热水和冷水的，地面一层是大家洗澡和休闲的。现在只乘下地下那层了，还可以看到厚厚的墙和高高的石碑，只能想像当时宏伟的规模和车来车往的热闹。想像着当时的贵族，洗了热水和冷水浴，喝着茶（因为我喜欢喝茶），透过大 的落地窗（不知道当时有没有玻璃），看着蓝蓝的天和蓝蓝的海在不远处连成一片，听浪花拍打岸边的声音。
突尼斯独立前是法国的领地，大约有１００多年吧，所以法国文化对突尼斯有很大的影响。首先是语言，只要受过教育的当地人都会讲流利的法语，虽然我的法语老师不以为然，认为他们的法语是catastrophe，因为他们的变位和变形都很不规范，不符合语法要求。有意思的是当地人讲阿语时经常夹杂大量的法语词，特别是数字，运气好了可以猜出他们讲话的内容。曾经问过其他阿语国家的人，是否可以和当地人流利交流，都说不容易，因为当地的阿语加有太多的外来词，而且同样的词表达的意思不同，比如最常用的“谢谢”类似发音为ainshek，在正规阿语的意思是长命百岁。 其次是法国车，满大街跑的是法国产的车。这三年来似乎德国车、日本车和美国车渐渐多了起来，但是零配件有时还成问题，当地修车师傅还国内的一样大都是自学成才，手艺实在不怎么样。经常有同事开车坐渡轮去法国修车，当然是Mercedes和BMW这样的好车了。
说起了车，就得说说当地人的开车习惯：急、狠、猛。当地的交通规则行同虚设。突尼斯人开车那叫一个急，公路边明明有限速标志，没有一个人遵守的，就是警察站在那里也不管。高速路上限速110公里，大车、小车全超速，你开在110以内，后面的车就嘀嘀你或用灯晃你。经常有车在大路上逆行、倒车，有时两辆车突然就在路上停下来说话。三条车道的路并排挤4、5辆车是常有的事。行人也不示弱，在大马路上边说边走，或停下来互相亲个没完；快速路的行人过街天桥很少有人走，大家习惯了冒着生命危险过马路。停车等红灯时根本就不需要看灯，因为只要一换灯后面所有的车都会提醒你。马路中间的双黄或白线可以随便压，你开慢点，后面车只要超了你，司机就会作各种手势，表示生气。没人系安全带，你看到系安全带的人那肯定是外国人；更有很多人把小小孩放在司机边的副坐上，由其站着或跪着，甚至有人抱着孩子在路上狂开。有个同事有一次开车被当地车给撞了，她倒是没事，可怜那个车上的小孩头撞破了，司机要同事付小孩的医药费，我们单位的律师说突尼斯法律禁止儿童坐在前面，是那个司机的全责。有次儿子从我单位打车回家，司机开得飞快，为了躲他有5、6辆车撞在了一起，司机那个乐呀，一路上都在夸自己，让我想起法国皇帝好像是Luis 十三说的：Après moi, le deluge (after me, the flood)。我偶尔发现法国人的开车习惯比突尼斯好不了那去。搭同事车回家，路上堵的厉害，她就到半路半沟的地方狂开，还不停地做各种手势；和她一起过马路最可怕，她可以停在路中间和突尼斯司机理论。而且和法国人讨论突尼斯人的开车习惯时，他们不以为然，有个人甚至很骄傲地说他们跟我们学的。有趣的是，有次和埃及人聊起来，他说埃及人，尤其是在开罗更差，想怎样就怎样。
斋月期间是交通事故高发期。到晚上快开斋时，每个人心急火燎、十万火急地向家的方向赶。一是自己饿了、渴了一天了，二是全家人都等着开斋呢。如果这时候你也在回家的路上，千万要躲他们远点，因为他们全是一副六亲不认的架势。开斋的那段时间也是下班回家和去超市购物最痛快的时候：路上没有车，我可以只用6分钟就从单位回到家门口；大大的超市里没有几个人，见到的人也大都是单位同事。
