爬山几乎是过去几次国家公园之行的必修课, 另外, 占据奥林匹亚半岛中央的群山同样是在数百万年间由冰川加工成型的产物. 说起来很是雷同.
可是, 能够登顶一览众山永远是对爬山者的最好回报. 怪不得太太对我一个人独自完成 对Storm King顶上最后一段冲刺颇有抱怨. 自然是为我的安全担心, 她没有能在顶尖上俯瞰整个新月湖 (Crescent Lake)也是另一部分原因.
Storm King不过是个只有不到1400米的小山头. 从去Marymere 瀑布的小路上一个叉口开始, 便是一路不间断的上行. 前年登优胜美地瀑布顶的那段近四英里的山路, 还是一段上行, 一段走平, 再一段下坡 . 所以 Storm King还是有些难度的. 尤其是顶上最后一段, 不是六七十度的土坡, 就是窄的只有一脚宽的小道. 在这里, 只要身子失去平衡, 就会摔到几十米的大坡或山崖下. 更有顶点上不到几平米, 还高低不平的落脚处, 两面是上百米的悬崖绝壁, 一面是大坡, 最后一面是上下的“路”.
新月湖也是一个典型的冰川湖, 和冰川国家公园的McDonell湖一样. 你只有在 Storm King顶上才能发现, 新月这个名字起得很有些勉强, 说它象个短把儿叉子也可以.
我们两人倒是一起站到了Hurricane Hill顶上, 遥望十几公里外的天使港, 海峡里化成白点的货轮和海峡对面依稀可见的加拿大. 比较前一日的上山路, 这段长1.5英里(单程), 升高不过500英尺的路真是小意思了. 山顶上发黄的大片草甸; 远方仍为积雪覆盖, 海拔都在七千英尺以上青蓝色的山峰; 草丛中咕咕啼叫着觅食的山鸡; 和早晨山道上凉意十足的宁静, 都奖励给我们这样早起的登山者.
一大早上山另一个好处是: 在不过十几分钟内, 开车经历阴天, 大雾和放晴; 然后把车停在路旁, 观赏仍飘浮在半山腰的云海. 中午时分, 我们在Hurricane Ridge游客服务中心买了点热茶小吃, 坐在朝南的平台上呆了好一阵, 注视着水汽从四方的山林中阵阵腾起, 汇入上空的云朵中.
镇子和鱼港
在半岛的头两天是住在FORKS小镇, 从这里出发去看雨林和海滩都要方便. 考虑到是长周末, 事先订了旅馆. 到达的那天发现是做对了, 街面上三四家旅店都住满游客, 早早就挂出NO VACANCY 的牌子.
预定的旅馆名叫DEW DROP INN, 开始太太将它翻译成 “呵啦子旅店”. 住进后发现房间又大又干净, 早餐还有白煮鸡蛋吃! 所以也就改称为 “露水滴旅馆”.
别看是个小镇子, 中餐馆有三家(有一家好象刚关门), 味道实在一般; 主街(MAIN STREET)上不仅有镇子的图书馆, 还有当地“高等学府”的分院. 这镇子过去以伐木业为生, 路边的Coffee Shop里仍有不少早年报纸图片的剪贴. 早上七点, 镇上早起的当地人和旅游者就汇集到这里, 在墙上挂着的ELK 的注视下, 吃一顿超级热量水平的早餐. 不过咖啡的味道糟糕透顶!
后三天住在天使港(Port Angles). 这里的旅馆数量就多多了, 但是不少只是我称之为大车店的水平. 我们在二街(Second Street)上找了家从窗口就能看到码头和港湾的旅馆, 价格尚能接受. 从这里步行着就能转遍小小的市中心, 在各个小店里看看当地艺人们做的工艺品, 在小码头上滥逛或从旁边的Dairy Queen里买些油炸食品坐在海边, 胡乱猜测一下港弯中帆船的主人大下午是在自己船里睡觉, 还是登陆了. 要不就是数点着由渡轮上开出的, 装载切好大木头的重型卡车. 他们和其他游客一样是从加拿大过来的 . 每天有两班进港, 五十分钟一个单程.
小小市中心倒还有几家饭馆. 我们旅店接待处的老太太竟然称镇上的餐馆很有国际性. 我们倒是见到两家中餐馆, 一家泰国, 一家墨西哥和一家印度餐馆. 她还告诫我们千万不要去码头前的Crap House去吃饭: 又贵, 服务生还特没教养!
那天去 Cape Flattery 时, 在路上不断能看到矗立在海边的单幢房子, 门前有欢迎住店的广告. 这是为那些真正想掏个安静的度假者准备的. 不是为我们这种在爬山下水之余, 还要看场电影的人享用的! (九月三日, 下午五点看“Traitor”, 七美元一张, 只有八个人看了这一场!)
通往Marymere瀑布的林间小路
Storm King顶上看月牙湖
一早上山有幸看到云海
奥林匹亚半岛中央的群山
Hurricane Hill附近的草甸
清晨天使港的码头和港弯
