【官方信息】（整理于书本、网络知识）：塞伦盖蒂（Serengeti）在马赛语中是“无边的平原”。塞伦盖蒂大草原位于东非大裂谷南部、坦桑尼亚北部，面积大约为一万五千平方公里。这里是野生动物的天堂，栖息着世界上种类最多、数量最庞大的野生动物群。除了无数的角马、斑马、羚羊、鬣狗、狒狒、长颈鹿、猎豹、野犬以及闻名世界的“非洲五大兽”狮子、大象、黑犀牛、水牛和花豹，还有500多种鸟类，如鸵鸟、蛇鹫、南非大鸨、丹顶鹤、非洲秃鹳、战雕、情侶鸚鵡、秃鹰，构成了世界最大的动物自然生态系统。塞伦盖蒂大草原内“非洲五大兽”目前状况是：狮子现存约3000头，被认为是非洲数量最多的地方；因20世纪80年代的偷猎数量减少的非洲象主要生活在园内北部，且数量有所恢复；非洲豹现存约1000头；黑犀牛主要栖息在园区中部的残留山丘上；非洲水牛目前数量相对较多。
塞伦盖蒂大草原的北部连接肯尼亚的马赛马拉保护区，东南是恩戈罗恩戈罗保护区，西南是尼亚利昆古猎物禁猎区，西部是阿昆郞古和格鲁美猎物禁猎区，东北是洛利翁多猎捕管制区。塞伦盖蒂国家公园通常被划分为三个地形区，一是塞伦盖蒂平原，二是西部走廊，三是北塞伦盖蒂。塞伦盖蒂平原十分广袤，南部是几乎完全没有树木的草原。每年11月至来年5月是塞伦盖蒂的雨季，其中12月、3月和4月三个月是雨水最充沛的月份，是塞伦盖蒂动物聚集的时间；7月到9月这段干燥时节,旱季中央草原上每平方公里动物分布较少，是观赏动物迁徙的好季节；6月和10月是介于雨季和旱季的月份。
【道听途说】（来自于司机/导游的话）：坦桑尼亚的司机/导游托马斯告诉我们：在塞伦盖蒂大草原可以见到“非洲五大兽”中的狮子、大象、水牛、和花豹，但是很难见到黑犀牛。如果有人在塞伦盖蒂见到黑犀牛，那人一定会有好运。我们在肯尼亚的司机/导游杰克说：肯尼亚也有类似的说法，如果有人在马赛马拉保护区见到黑犀牛，那人一定会有好运。他们俩都说如今的黑犀牛主要是在坦桑尼亚的恩戈罗恩戈罗和肯尼亚的那库鲁。
【我们的经历】：从阿鲁沙开车前往塞伦盖蒂大草原需要5个小时左右，并且穿越恩戈罗恩戈罗自然保护区。我们早晨8点出发，司机/导游托马斯带上了由旅游公司事先准备好的午餐。大约12点左右，托马斯将我们带到一个风景优美的地方野餐。下车前，托马斯嘱咐我们不要用食物喂野生动物。我们回答：“当然不会。那样做对它们有害无利。”下了车，做了几个伸展动作，我和先生选择坐在靠近一棵大树的“餐桌”。周围还有5位其它旅游车载的游客。我打开午餐盒中三明治包装纸的一角，刚准备将之送入口中，一个不明物体从天而降，刹间，我手中的三明治不翼而飞。就在我还没明白是怎么回事时，只听先生和周围游客发出了的赞叹声“WOW!Awesome!”托马斯赶紧跑过来解释说；“一只黑鸢/黑鹰 （black kite)抢了你的三明治。”先生安慰说：“你吃我的三明治吧。”我尚未从惊魂未定中醒过来，还没来得及回答“不需要”，一位女士从刚到达的一辆旅游车上下来，兴奋地走到我的面前，大声地说“我看到了那一瞬间，太妙了！”她的先生也走了过来，感到一丝尴尬，对我说“吓着了吧？有些危险，幸好老鹰没有咬到你的手或嘴”。我被他太太的兴奋感染了，对他们友好地笑了笑，也原谅了企鹅先生和另外5位游客的赞叹。大家都哈哈大笑起来。
临行前一周，女儿发来的电子邮件中有3个是提醒我在探寻动物过程中要注意安全，并且在打来的电话中2次提醒我。临行前的晚上，她再次打电话嘱咐她爸爸要好好“管制”她妈妈，做好护花使者，使她妈妈平安无损地回来。虽然对他们父女俩的联合行为有点恼火，但也被他们对我的关爱感动。不过他们的叮咛嘱咐远不如黑鹰对我的突然袭击有效。在接下去的行程中，我老老实实、规规矩矩，对动物们非常敬畏。
午餐后不久，我们就进入塞伦盖蒂大草原国家公园入口。然而，从公园入口到公园售票收费的地方还有相当长的一段距离。辽阔的塞伦盖蒂大草原是我东非之梦的主角。刚进入塞伦盖蒂国家公园时，我们对它的一切都感到新奇，每次看到动物，都要留下它们的倩影。然而，到了第3天，对常见动物羚羊、猴子、疣猪、鬣狗，甚至对水牛、长颈鹿、和大象都熟视无睹了。不过，蕴藏着无限生机、野性涌动、广袤无垠的塞伦盖蒂大草原本身对我们而言魅力依存，依然充满了神秘色彩。
音乐《A Dream Comes True》
突然袭击、偷吃我午餐的“罪犯”：黑鸢/黑鹰
辽阔的塞伦盖蒂大草原上，纹理清晰的斑马怡然自得地觅食，其颈背部棕黄色的毛发在阳光下隐约迷离。
羚羊们在广袤的大草原上自由奔跑，追逐玩耍。接下去的探寻动物旅程中见到的羚羊种类实在太多：汤姆森瞪羚、格兰特瞪羚、黑斑羚、长角羚、犬羚。。。，都是我们的司机/导游托马斯为我们区分的。即使到2周探寻动物之旅结束时，我也不太会区别它们，依然一律统称它们为羚羊：（（（。
从塞伦盖蒂国家公园入口到公园售票收费的地方还有相当长的一段距离，这是那条有着非洲漫漫黄沙的土渣路。当时，认为那路况太差。然而，后来经历了在肯尼亚开往马赛马拉保护区的搓衣板似的土渣路时才回想到坦桑尼亚塞伦盖蒂大草原的路太好了。
蓝天白云在广阔平原、无尽草地上的投影。
在一望无际绵延起伏的金色大草原上不时地见到露出地面的岩石。托马斯告诉我们这是火山灰覆盖的结晶岩。
这是在东非极为常见的鸟：栗头丽椋鸟。刚进入塞伦盖蒂大草原时，我们对它的一切都感到新奇，每见到动物，都要留下它们的倩影。到了第3天，对许多常见动物就熟视无睹了：）））。
斑鬣狗：被称为“非洲大草原上最凶悍的清道夫”，它超强的咬力能咬碎骨头吸取骨髓。
猴子悠闲地在大草原树木和长长的草丛中消磨时光。
我和先生第一次见到野生的鸵鸟。托马斯说这是一只雄性鸵鸟，因为它穿了件黑色的“绒衣”，只有尾巴是白色的。先生说雄性鸵鸟的修长腿和颈喙部的红色装饰使他联想到芭蕾舞演员：）））。后来，我们在大草原的另一部分见到一只色泽单调的鸵鸟。托马斯说那是雌鸵鸟，羽毛为棕色。托马斯还说鸵鸟是唯一不会飞的鸟（注：谢谢网友们的提醒企鹅也是不会飞的鸟），但它奔跑得非常快，一步可跨8米，时速可达每小时70公里。
在塞伦盖蒂大草原河塘里享受的河马们。如果不是托马斯指点，我误以为那些河马是河塘里的石头。
在长长的草丛中吃草的大羚羊。
在灌林丛中玩耍的一对小羚羊们：它们那一双大大的眼睛仿佛会说话，又好像很小心和害羞。托马斯说这种羚羊的学名叫犬羚，但根据它们发出的叫声通常被称为Dik-Dik。托马斯说犬羚体型是羚羊种属中最小的。托马斯还说犬羚是所有动物包括人类在婚姻方面的榜样，它们奉行的不仅是一夫一妻生活，并且对配偶非常忠诚。它们总是与配偶一起居住，当其中一方死去时，另一方亦会因压力而死亡。 听了托马斯的介绍，我再次凝望Dik-Dik犬羚，对它们多了一份尊重和怜爱。
我们告诉托马斯不要急着为我们探寻动物，而是请他停下越野车、熄掉引擎，让我们静静地凝视黄昏夕阳笼罩下的塞伦盖蒂大草原，聆听生命深处的呼唤。辽阔无尽的草地与形状奇特的合欢树交织在一起，使人感受到它的广袤、野性、生机、和神秘。
见到了“非洲五大兽”中的大象。夕阳下，温情的非洲象母女大小不一、高低不同，但步调一致。它们将合欢树的树皮当作美味佳肴享用，还不时地发出大声吼叫呼唤同伴，声音穿透大草原。我第一次注意到小象没长大之前是没有象牙。
托马斯休息过夜的经济/简易帐篷营地。由于我们在大草原呆望了许久，天色渐暗。托马斯与我们商量能否先到他过夜的营地将他的帐篷安装起来，然后才送我们去我们的旅馆。否则，天黑后，设置帐篷不太方便。先生和我异口同声同意，并且告诉托马斯另外2个晚上也可以如此行。他笑着说：“不用。今天将帐篷安置后就一直留在，到离开塞伦盖蒂时才拆开。”
等托马斯卸下他的行李、安装好他的帐篷后，天色就更暗了。在开往我们旅馆的途中，我们见到了“非洲五大兽”中的水牛。
猩红热烈的落日将塞伦盖蒂大草原笼罩上更加浓郁的神密情调。托马斯说黄昏的大草原表面上看似宁静，实际上蕴藏着无限生机、野性涌动，是许多动物出来活动的开始。
到达依大草原山石而建的旅馆时，站在门口迎接的服务生面带真诚的微笑，对我们道声“Jambo(你好)！”，帮助我们拿行李，引领我们到酒店大堂注册登记处。一切安置停顿，洗完热水澡，去除一天的灰尘，穿上干净衣服，我们去餐厅用餐。其饮食的丰富和诱惑使我难以相信这是在荒无人烟的非洲大草原，仿佛置身于游轮的饮食。用餐时，还聆听欣赏到原汁原味的非洲音乐。
结束了在东非原野上第一天的颠簸狂野驰骋，黑夜天穹，置身于壮美的塞伦盖蒂大草原，我们带着与它和它的生灵们第二天、第三天约会的期待安然入眠。
