《古寺》
说起古寺，总有一种空旷荒凉的感觉。咱们中国的，一般都在深山，人迹罕至，万籁此俱寂。
闹市里是见不到古寺的，再破败也都修缮一新了，潻画得浓烈，思古之幽情荡然无存。
阿瑜陀耶，旧称大城，有这么一幢寺庙，人烟稀少，香火也不盛。虽然長在城里，却并不受人待见，这倒不是因为它的规模太小，实在是大城府里庙宇太多了。
历史记载的就有400多座。1767年，缅甸人一把火烧了大城，熊熊烈火吞没城市，无数庙宇都只剩下残垣断壁。
断头的佛像，黝黑的浮雕，都呈现着一种独特的美、残缺的美、悲壮的美，吸引着无数游客。
庙太多，络绎不绝的看客去也只去那几个最大最有名的景点，其它的就只能默默地忍受无闻了。
Wat Choeng Tha就是这么一座庙，若不是生在阿瑜陀耶，定会榜上有名的。
那天跟着德语志愿者组去参观“黄金博物馆”，中午还有时间，领队尤塔说，我带你们去看看一座古寺吧，里面有非常精美的壁画。
她说上次在大城府，出了旅馆到处逛逛，碰巧就撞进了这座庙，觉得特别古朴，所以一定要介绍给我们。
石砌庙宇是古高棉式，这在大城非常普遍。尤塔略过了这些塔，领着我们径直走进了旁边的一座庙。
在泰国进庙先脱鞋，庙都是干干净净的，此庙不同，蒙着一层厚厚的灰，一踏一脚印。地板也是吱吱叫，一不小心踏在木板间隙里，可能还会夹掉一块肉。
然而，我实在是被惊艳到了，壁画斑驳却隐藏不住曾经的精美，就如一个天然的美女，褴褛的衣服遮不住她的光彩。
泰国的壁画大多描绘佛陀开悟前的十世故事，留传下来的多是二、三百年前的作品。热带气候潮湿，古画很难保存。
整座庙宇虽建于阿瑜陀耶早期，但这座有着壁画的厅却是建于拉玛四世时，也就是十九世纪初始。
200多年的光景，就己经这么破落不堪了，真是可惜。而让我惊讶的是，壁画之间的木窗，上面的画色彩依旧鲜明，几乎没有一点模糊，完完全全的中国风。
带着好奇，我查了一下庙的历史。
很久以前，在阿瑜陀耶住着一个富裕的商人，他有一个美丽动人的女儿，然而女儿長大后却和人私奔了。
父亲非常的伤心，为女儿建了一座婚房，日日夜夜等着她回来。几十年过去了，望穿秋水，却总也等不回爱女。老父亲心碎了，把婚房改成寺庙，取名“等庙” 。
这是何等心酸的故事呀。等庙，等庙，等到白发苍苍，等到天昏地暗，总等不来女儿的一丝微笑。
可能是等庙这个名字太容易联想到的悲情，等庙后来又改过很多名字，比如河旁庙、水草庙等等。此庙位于湄南边，草長得异常茂盛，大象们常在这里吃草，故谓“水草庙”，这名字用了很长一段时间。
缅甸人火烧大城府之后，庙就成了废墟，直至拉玛四世时期，兴建了这座带有壁画的Sermon Hall, 赛孟庙厅。
赛孟庙宇的菩萨不是在庙正中，而是在侧门口，我很怀疑这是不是唐僧，但苦于无人解惑。
其实最让我感兴趣的是这庙里为啥有这么多纯粹的中式静物画。深入探索之后，才发现才此庙决不是什么简单之庙，里面曾岀过一位大名赫赫的人物。
这就是郑信，或称郑昭，曼谷的黎明寺由他成名，他是泰国吞武里王朝的建立者，也是王朝唯一的一位君主。
郑信的父亲是中国人，母亲为泰族，他杀退缅军，战功赫赫。后来他的部下夺位，把他装入麻袋，檀香木棍打死。
????罗有个规矩，国王是不能用刀枪杀死的，而做过和尚的人不能脚踏大地，所以就用了麻袋和木棍。因为死得冤屈，还留下了什么诅咒之类的。
郑信的故事太長且带过，他和这座庙的关系是，他曾在这里出家修道过。据史书记载，他入寺修行了整整三年。
只是他那时赛孟庙还没有建成，这是后来扎克里王朝的拉玛四世时建的。
大胆地猜测一下，后世壁画的作者是否以郑信为荣，插入些中国风的窗门呢。
泰国寺庙中多佛陀故事壁画，多由无名僧人所画。而这个寺庙壁画的作者很例外地留下了名字，就是Master Khae，主持 Phra Acharn Aphondham后来完成了整个壁画。
Khae听进来很像是中国名字，如果 khae真有中国血统的话，那么他在同样血统不正的郑信曾经出家过的庙里，画上一些完全中国风的窗檐，也就不足为奇了。
