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漫步在波多黎各的圣胡安老城(Old San Juan)，我们宛若穿越时空。一份份让人流连忘返的意外惊喜，常常使我感到恍惚。这儿的商业生活应该是按照美国的方式运作的，如Wendy's, 星巴克；这儿的音乐舞蹈应该是走拉美风的，如火辣奔放的波多黎各裔歌手詹妮佛 洛佩兹；这儿的文化积淀应该是与17, 18 世纪的西班牙殖民历史息息相关的。也许，这就是在众多的加勒比海岛屿中，揉和了独特的历史，文化和自然风光的波多黎各为何如此地充满魅力。
哥伦布1492年发现新大陆，首次登陆的是加勒比海中的巴哈马岛。次年第二次远航，他才发现了这片岛屿, 称之为波多黎各，西班牙语意即“富裕之港”. 从此, 圣胡安便可以算是美洲大陆最早的由西方人建立的城市了。
哥伦布广场
当年，波多黎各是西班牙商船和军舰在美洲的第一个落脚地和补给站，帝国从新大陆搜刮的金银财宝也经由这里运回去。为了防御欧洲其他新兴帝国的觊觎，圣胡安城周围筑起了许多城堡、工事和护城墙。
厚6.1米、高42.7米的护城墙
典型的西班牙式墙垣之城. 所以，“Walled City”是城市的别称
为了抵制来自海上的威胁, 在陡峭的岩壁上, 莫罗古堡(El Morro)于1539年开始兴建, 历时250年. 与之对应的一英里之外的圣克里斯托拜尔古堡(Castillo de San Cristóbal)则肩负着抵抗陆地入侵的重任。该古堡始建于1790年, 历时150年, 占地25英亩, 远远大于名气大些的莫罗古堡. 两个军事要塞共同守卫着古城 ,击败过4次来自英国、法国和荷兰的进攻，最后在19世纪末的美西战争中，落到美国人手里。
昔日的海上壁垒早已在1983年被列入联合国世界文化遗产,
莫罗堡垒上下六层，墙厚18英尺，高出海平面180英尺
圣克里斯托拜尔古堡墙皮脱落, 一片沧桑,令人唏嘘
灯塔
瞭望塔孤独地伸出堡头，从窄窄的窗口看出去是一望无际美丽壮观的大海。
岗哨或岗亭或瞭望塔 (sentry tower or bartizan or guerite or turret), 总之, 太多的称谓
圆顶瞭望塔已成为波多黎各的标志
是否看到了久远的硝烟弥漫?
如今, 古堡四周的绿茵宽阔起伏，美国国旗, 波多黎各旗和西班牙海军军旗随风飘展。在这里, 我看到孩子们放飞风筝,身后留下了一串串银铃般的笑声; 在这里, 我看到一个温和的男孩子买来果味的冰激凌,要了2把小勺,把其中之一递给长发的小女生. 能在这里开始恋情,或者甜蜜地进行爱情,让斑驳的古墙和永恒的大海见证,真是佳时佳地; 在这里, 我看到几位痴迷于长跑的老爸,甩开大步,绕着城墙开始奔跑…难以想象,这里曾经是风起云涌的激战前哨,战舰纵横. 炮弹横飞…也难以想象, 美国的水兵曾经将这里改建成高尔夫球场, 悠闲地击球抡杆…
Cemetery Maria Magdalena de Pazzis
在两座古堡的中端, 是美丽得让人窒息的圣胡安墓地。白色基调的墓碑, 橙色的新古典主义风格教堂的穹顶, 碧波浩渺的大西洋, 好一座安详肃穆的殖民时代的墓地。17世纪的人们, 因死亡之神秘而对其充满敬畏，这俯瞰大西洋的归宿之地, 便是象征着精神旅途对来世的跨越。
阿马斯广场( Plaza De Armes)的一侧是市政大厅, 三个木偶不晓得寓意为何?
阿马斯广场上的圆形喷泉边,伫立着4个等人高的雕像, 代表着"四季".这位佝偻着的老人注定象征着严寒,难道这就是热带地区的人们对冬天的诠释吗? 来自天寒地冻地区的我们这些北方银不由得相视而笑。
此图来自网络
圣胡安老城的街巷细细窄窄，时上时下，长方形石板铺就的小径泛着青光。这些光洁的石板并非天然，它们是于17世纪在西班牙烘制，作为维系船体稳定的载物，承载着大航海时代的辉煌，千里迢迢来到加勒比海海岸。此后，这些石板摇身一变，静默地覆盖在新世界的大地上，无时不折射着岁月的光芒。踏在蜿蜒的石径上，我仿佛感到自己回到了儿时的江南小镇。故乡的小道砌着浓淡不一的鹅卵石，赤足踩在阳光照耀下的卵石， 好烫！
穿行在老城的大街小巷，真是有一种到家的感觉。纵目远方，街的一隅露出一角海平面，再躁动的心也会宁静下来；抬头瞭望，蔚蓝色的天空飘动几朵白云，忽而落下的阵雨，让人忆起了此刻，这里依然还是雨季；而向两旁注目，平顶的2-3 层的西班牙风格民居以其独特的建构,色彩, 阳台,门窗令我们目不暇给。处于热带雨林气候的波多黎各并不缺乏色调，街头点缀有绿意盎然的棕榈, 阳台怒放着鲜艳夺目的花卉...然而波多黎各人依旧毫不掩饰他们对色块的追逐和迷恋。这使我不由地想起了孩子们的涂色游戏. 我看到过女孩子执着地为Rapunal瀑布一样的长发染上出其不意的颜色。圣胡安老城的巷子便是真人版的儿童着色图,他们把一个童话里才有的斑斓世界活脱脱地展现在我们面前。
短促的旅程留下了许多的遗憾，当然，这也成为下次背上行囊的理由，只为再次拜访圣胡安的那水，那街和那城堡。
